Heddels

Denim jeans kan vara det mest populära klädesplagget på planeten. Chansen är stor att du redan äger (minst) ett par av dem och du har förmodligen också hört talas om det kulturella fenomenet Raw Denim.

Om du bara känner till viskningar om det obehag som är förknippat med raw denim, den förmodat höga kostnaden eller till och med om att folk stoppar in sina jeans i frysen, då är det här inlägget för dig. Vi är här för att förklara exakt vad rå denim är, några grundläggande termer om rå denim (selvedge, fades etc.) och hur du ska ta hand om den.

När du har läst det här inlägget bör du förstå vad hypen handlar om och kunna göra ett välgrundat köp av rå denim.

Vad är rå denim?

Selvedge rå denimtyg.

Rå denim (även kallad torr denim) är helt enkelt denimtyg som förblir otvättat, obehandlat och praktiskt taget orört från det att det rullar av vävstolen till det att det säljs till dig. Det är denim i sin renaste form.

Rå denim har vanligtvis en krispig och styv känsla och lämnar lätt spår av sin indigofärgämne efter sig när den gnids mot en annan yta – till och med mot dina händer (detta fenomen kallas crocking). Var försiktig med vad du gnuggar dig mot när du bär ett par nya jeans i rå denim, du kan lämna lite blått efter dig.

Fördelarna med rå denim

Så varför gå igenom allt detta krångel bara för ett par nya jeans? En av de största fördelarna med rå denim, och indigoförlusten, är att de utvecklas och åldras baserat på vad du gör i dem och med dem. Varje kilometer du går, varje skrapning på betongen, varje föremål som du regelbundet har i fickan lämnar sina spår. Den mörka indigofärgen börjar sakta att ta slut och avslöjar den ljusa elektriska blå färgen och så småningom den vita bomullskärnan i denimgarnet ju mer du bär dem. Det som återstår är ett helt unikt plagg som formades och blektes för dig och bara för dig.

Ta en titt på det här paret jeans från Pure Blue Japan nedan. Paret till vänster är helt nytt och paret till höger har burits i drygt ett år. Om du vill se fler exempel på blekt rå denim kan du kolla in vårt avsnitt om blekning.

Andra fördelar med rå denim är bland annat:

• Större hållbarhet – Eftersom tyget inte har blivit konstgjort stentvättat, laserat och sandblästrat på konstgjord väg får du hela tygets livslängd med i beräkningen, vilket är orsaken till att många vintageplagg har hållit så länge.

• Mer miljövänligt och arbetsvänligt – Det krävs väldigt mycket vatten för att odla tillräckligt med bomull för ett par jeans, men att tvätta och distressera dem tar ännu mer, i genomsnitt 42 liter per jeans. Genom att köpa råvara behöver inget av detta vatten gå till spillo. Arbetstagarna utsätts inte heller för de skadliga kemikalier som ofta används för att behandla och tvätta jeans.

• Mindre skräp – Många fans av rå denim bär samma par jeans varje dag i månader eller år i taget. Detta kan mycket väl vara ditt enda par byxor!

• Större värde – Även om kostnaden för att komma in är ofta hög, leder den större hållbarheten ofta till många fler slitningar per par.

The History of Raw Denim

Ett par Levi’s 501 jeans från slutet av 1880-talet.

Men även om de allra flesta jeans som säljs i dag är skadade och tvättade innan du köper dem, så så såldes nästan all denim rå och krispig fram till 1970-talet. Denim var i första hand ett tyg för arbetskläder – därav uttrycket ”blue collar”. Denim var robust och segt, men fortfarande relativt mjukt, flexibelt och bekvämt när det väl var inarbetat.

Ordet denim kommer från det ursprungliga namnet på tyget ”serge de Nimes”, där serge betyder robust tyg och de Nimes betyder staden Nimes i Frankrike. Det råder viss oenighet om huruvida denim faktiskt utvecklades i Nimes, men alla är överens om att det finns en händelse som befäste denimjeansen så som vi känner till och älskar dem i dag.

Jacob Davis (till vänster) och Levi Strauss (till höger)

I början av 1870-talet tillverkade en lettisk invandrad skräddare vid namn Jacob Davis kläder för gruvarbetare i Reno, Nevada. Davis hade utvecklat ett nytt sätt att säkra spänningspunkterna på byxor – kopparnitar. Gruvarbetarna var mycket nöjda med den ökade hållbarheten och Davis försökte dra nytta av upptäckten genom att patentera sin uppfinning, men hade misslyckats flera gånger på patentverket.

Davis tog kontakt med sin tygleverantör i San Francisco, Levi Strauss, en bayersk torrvaruhandlare, om att göra affärer tillsammans. Strauss och Davis fick patentet 1873 och började snart tillverka de nitade jeans ”midjeoveraller” som skulle komma att definiera hur vi tänker på jeans i dag.

Denim jeans var ungefär så långt från modevärlden som möjligt vid den här tidpunkten – det var ren nyttofunktion. Om någon brydde sig om att titta på märket eller tillverkningen av sin denim var det enbart för att se vilken som skulle hålla bättre under missbruk. Detta skulle bli denimens identitet under hela det tidiga 1900-talet.

Westernstjärnan Tom Mix bär jeans i ”The Untamed” (1920)

Det var inte förrän på 1920-talet som denimens räckvidd började expandera bortom arbetskläder. Denimjeansen blev de facto cowboyuniformen i revisionistiska Hollywood-västernfilmer och barn över hela landet ville ha ett par så att de kunde klä upp sig som sina idoler på skärmen. Vid denna tidpunkt var denim fortfarande till stor del en kostym för de flesta amerikaner, men det tjänade till att normalisera denim för medelklassen.

Under andra världskriget tog många amerikaner på sig denim för första gången när de gick till jobbet i fabrikerna för att producera för USA:s krigsinsatser. När kriget var slut vägrade dock många soldater och arbetare att ta av sig sina jeans. Detta gav denim en motkulturell och antisocial inriktning, att bära jeans i artigt sällskap på 1950-talet ansågs i bästa fall transgressivt och i värsta fall omoraliskt. Denna känsla gav bra gensvar hos tonåringar i förorten, som identifierade sig med de antiauktoritära och jeansklädda karaktärerna i filmer som Rebel Without a Cause och The Wild One.

James Dean bär Lee Riders i filmen ”Rebel Without a Cause” från 1955.

Brytningspunkten kom dock till slut i och med Elvis Presley-filmen Jailhouse Rock. Den efterföljande populariteten av kungens hi-gyrating upptåg var för stor för att förneka för de vanliga amerikanerna, och under de följande decennierna accepterades denim gradvis som ett avslappnat klädesalternativ.

Genomsnittsamerikanerna var dock inte vana vid inskolningsprocessen och inte heller vid de blekningar som det kunde ta månader eller år att få till perfekt. De mest populära märkena för casual denim på 1970- och 80-talen var de som stonewashade och distressed sina jeans innan kunderna köpte dem och sparade dem besväret att bryta in dem. Så nu kunde alla ta på sig ett par jeans som kändes som pyjamasbyxor direkt efter att de dragit av prislappen.

Brooke Shields bar inarbetad denim i sin berömda Calvin Klein-reklam från 1981.

Under den här perioden blev japanska denimentusiaster desillusionerade av de amerikanska denimtillverkarna. De ansåg att Levi’s, Lee och de andra märkena hade gått vilse, och en liten grupp japanska företag började reproducera jeans på samma sätt som de amerikanska märkena från 1940-, 50- och 60-talen. De återskapade sin egen selvedge denim, gjöt om knappar och nitar och köpte till och med upp de gamla symaskinerna som användes för att tillverka amerikanska arbetskläder så att de kunde tillverka sina egna nya ”vintage”-jeans.

Ett par japansktillverkade jeans från Studio D’Artisan.

Dessa ”omvända jeans” från märken som Studio D’Artisan, Evisu och Denime började expandera utanför Japan i slutet av 1990-talet och inspirerade snart en ny våg av amerikanska märken att återskapa jeans från det förflutna med sina egna speciella detaljer och tyger.

Med dessa nya märken som Raleigh, Left Field och Tellason som producerade och sålde på hemmaplan i slutet av 2000-talet växte raw denims popularitet i USA snabbt. Idag finns det dussintals och dussintals små tillverkare som tillverkar raw denim över hela världen, tillräckligt många för att webbplatser som vår finns för att dokumentera allt.

Hur raw denim tillverkas

Så hur kommer detta ikoniska och internationella tyg till den punkt där det kan göras till byxor? Vi utelämnar några av detaljerna här, men i ett nötskal produceras rå denimjeans via dessa steg:

Sourcing

Att anta att denimmet produceras med 100 % bomull är det första steget helt enkelt att hitta bomullsplantorna. Bomull kan hämtas från många olika länder, från Australien till Zimbabwe, och det finns en mängd olika raser och stammar som har olika egenskaper som lyster, mjukhet och hållbarhet.

Hur bomullen skördas varierar beroende på plats. Det finns de som plockar bomullen för hand medan vissa använder sig av mekanisk teknik. De steg som tas efteråt inkluderar kardning av bomull (dvs. rengöring), inspektion, kamning, öppning och blandning – i huvudsak gör man bomullen ren och tar bort alla orenheter och agnar så att den är redo för nästa steg.

Spinnning

Nu när bomullen har hämtats, rengjorts och paketerats i fina långa ”slivers” är det dags för den att spinnas. De enskilda bomullsfibrerna kombineras och tvinnas för att skapa de garner som så småningom kommer att vävas för att skapa denimtyget.

Det finns flera olika typer av spinnning, bland annat spinnning med öppen ände, ringspinnning och spinnning med dubbla ringar (även kallad ”ring-ring”). Även om det finns många fler detaljer som ingår här, observera att ring- och dubbelringspunnen denim är mer eftertraktad – eftersom den är tjockare, leder till starkare blekningskontraster (den absorberar inte indigofärgämnet lika bra som open-end spunnen denim) och har större slubbighet (ojämna trådar).

Warping & Dyeing

Bomullen går vidare till nästa steg, ”warping”. Det vävda tyget består av varpgarn (i längdled, indigofärgat) och inslagsgarn (i tvärled, som lämnas ofärgat och därför betecknas som ”fyllnadsgarn”).

Varpgarn framställs genom att man väljer ut det längre garnet från det ringspunna garnet och färgar det. Det finns tre huvudsakliga metoder för indigofärgning – slingfärgning, slasherfärgning och repfärgning. Vi kommer att utforska dessa mer ingående i framtiden, men vet att repfärgning anses vara överlägsen eftersom den är mer arbetskrävande, specialiserad och ger bättre blekning (på grund av att det bara är garnets ytor som färgas).

I allmänhet är de indigofärgade varpgarnerna sammanflätade med naturfärgade, ofärgade skottgarner, och det finns två typer av vävstolar – skyttelvävstolar (minns du när vi nämnde dem ovan?) och vävstolar utan skyttel (även kallade luftstråle eller projektil). Även om de förstnämnda vävarna producerar mindre än de sistnämnda är de mer sällsynta, ger färdiga kanter (därav ”självkant”) och är vanligtvis mer eftertraktade (även om detta naturligtvis är subjektivt).

Det finns också en mängd olika vävningsvarianter, bland annat högra twill, bruten twill och vänster twill; och slutresultatet är ett ark av denimväv.

Färdigställande

Denimarken rullas sedan ihop till trummor och skickas iväg till det märke som ska göra jeans av dem. Vissa denimmärken slutför sömnad och sömnad via större anläggningar, medan andra föredrar enmansföretag (t.ex. Ande Whall och Roy).

Det var allt! Inte en enda gång under slutprocessen förvanskas eller tvättas denimmet på något sätt. Den lämnas i sitt renaste och råaste tillstånd och kommer bara att försämras med bärarens personliga användning.

Raw Denim-termer att känna till

När du för första gången hör en denimhead prata om raw denim kan det låta som ett främmande språk (slubbiness, nep, 3×1 twill, etc.). Du kan komma till dem senare, men det finns några termer som hjälper dig att förstå tillräckligt mycket för att du ska kunna göra ditt första informerade köp.

Selvedge

Selvedge ytterkant på ett par Japan Blue Jeans.

Det vanligaste ordet som du har hört om rå denim är troligen Selvedge – det hänvisar till de små färgade linjerna som ofta löper längs ytterkanten på ett par jeans. Enkelt uttryckt har selvedge denim haft kanten på tyget ”självkantat” av en skyttelvävstol när det vävdes för att det inte ska gå sönder. Bara för att ett tyg har en självkant betyder det inte att det är obearbetat eller ens att det är denim – nästan vilket tyg som helst kan vävas med en självkant.

Selvedge-textilier försvann till största delen på 1950-talet när efterfrågan på denim sköt i höjden och tillverkare som Levi’s och Lee övergick till de betydligt billigare och snabbare projektilvävstolarna, men det har skett en stark återkomst bland fansen av rå denim under de senaste åren. En selvedge-linje är inte nödvändigtvis lika med bättre denim, men de fabriker som producerar de mest intressanta och högkvalitativa tygerna tillverkar dem vanligtvis på selvedge skyttelvävstolar.

Sanforisering

Unsanforiserad krympning till passform av denim före tvättning (till vänster) och efter (till höger).

En annan term som du kanske har stött på är sanforisering. Nästan alla tyger, inklusive denim) krymper en viss mängd första gången de blir våta. De flesta denimtyger på marknaden (råa och andra) är sanforiserade, vilket är en ång- och värmeprocess som förkrymper tyget innan det skärs till och sys till jeans.

Osanforiserad denim (ofta kallad ”Shrink-to-Fit”) krymper cirka 5-10 % första gången den tvättas. Du måste vara mycket försiktigare när du dimensionerar denim utan förstärkning och räkna med att den kan krympa upp till två tum i midjan.

Vikt

Fem par tungvikts 20oz. Elephant denim staplade bredvid fem par med mellanviktiga 12oz denimjeans.

Ett annat fokus för rå denim är tygets vikt. Vikten avser hur mycket en yard av tyget väger i ounces (oz.). Vikten kan variera från det ultralätta på 5 oz. hela vägen upp till det monstruöst tunga 32 oz. Ett tyngre tyg är styvare, hårdare och kräver mer ansträngning innan det är bekvämt. De flesta råa denimtyger kommer dock att ligga någonstans mellan 12 och 15 oz. Denna vikt kan bäras året runt och kommer inte att vara alltför jobbig att bryta in.

Lär dig allt om annan denimterminologi via vårt lexikon.

Ditt första köp av rå denim

Nu när du vet vad som lockar med rå denim och vad det innebär, hur gör du då för att köpa ditt första par?

Mått

Om du inte bor i närheten av en butik (ta reda på om du gör det i vår butiksguide) kommer du troligen att köpa dina jeans online. För att se till att du köper jeans med rätt passform måste du först känna till dina mått. Det finns sex viktiga mått som du bör ta hänsyn till: utkant halvvägs ner på jeansen

Du kan hitta dina idealiska mått genom att ta ett måttband till dina bäst passande jeans. Så gott som alla återförsäljare av rå denim har dessa siffror listade på sin webbplats, så när du väl känner till dina mått har du självförtroende nog att köpa vilken jeans som helst, var som helst.

Passform

Slim Straight (Left Field Greaser) och Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Som det mesta du har på dig är passformen särskilt kritisk. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered och Slim Straight är alla vanliga passformsalternativ; du måste överväga vad som passar dig när det gäller komfort och utseende. Det är inte värt att offra dina framtida barn för att stoppa in dina trädstamslår i ett par tunga skinny rå denim som känns som Kevlar. Köp det som fungerar för dig och du (och dina framtida generationer) kommer att bli oändligt mycket lyckligare.

Budget

Momotaro Gold Label jeans är tillverkade av handvävd denim och säljs för 2 000 dollar.

Närmast ska du tänka på din budget. Rå och selvedge denim kan kosta mellan 20 och 2 000 dollar. Anledningen till detta är det enorma antalet olika tyger, detaljer och tillverkningstekniker som finns på marknaden.

Håll i minnet att bara för att en jean är dyrare betyder det inte nödvändigtvis att den är mer hållbar, många av tillverkarna i de högre prisklasserna erbjuder helt enkelt något som du inte kan hitta någon annanstans. Roy Slaper från Roy Denim tillverkar till exempel vartenda par jeans själv på sällsynta vintagesymaskiner, Sugar Cane & Co. i Japan använder en specialiserad denim som väver in sockerrörsfibrer i bomullen för att få en unik känsla och blekning, Naked & Famous tillverkar till och med en skraplösande denim som luktar som hallon.

Om du vill veta mer om vad som skiljer de olika prisklasserna för jeans åt, ta en titt på vår artikel The Three Tiers of Raw Denim:

Om du precis har börjat med rå denim är dock den bästa jeansen på ingångsnivå som vi rekommenderar Unbranded 201, den kostar 88 dollar och du kan läsa allt om varför vi valde den här. Se också till att ta en titt på vårt Scout-verktyg, som söker igenom tusentals par jeans för att hitta den perfekta matchningen för dina mått, din budget och dina behov.

Vård av rå denim

När du nu har fått din rå denim, hur tar du hand om den? Fades är en så central del av raw denims historia att de hyllas i sig själva med fanatisk hängivenhet. Ju längre tid som går utan den första tvätten, desto större kan blekningen teoretiskt sett bli. Det ofta upprepade talesättet att bära rå denim i minst sex månader utan att tvätta kan dock vara lite överdrivet.

En del människor lägger sina jeans i frysen för att ”döda” de fula luktframkallande bakterierna, men det är inte entydigt om det verkligen fungerar. Vad vi säger är att bara tvätta dina jeans när du känner för det. Även om inga tvättar kanske ger mer extrema blekningar, bygger det också upp smuts och smuts i tyget, vilket bara leder till fler hål och blåsningar. En säker balans är att tvätta ditt par varje månad eller två med en helt naturlig tvål som Dr. Bronner’s eller ett tvättmedel för mörka färger som Woolite, men det är på intet sätt en hård regel.

Den största behållningen med rå denim är att dessa byxor växer för att reflektera vem du är och vad du gör i dem. Så lev ditt liv, behandla dem som fan och tvätta dem när du tycker att de behöver det. När du är redo att tvätta kan du ta en titt på vår kompletta tvättguide för att se hur du gör det rätt.

Anledningen till att folk är så tokiga i raw jeans är att du i princip gör ett par till dina egna. Som många denimheads säger: ”Det är en duk som målar sig själv”. Vi hoppas att vi har klarat upp en del av mysteriet och myterna kring raw denim så att du kan börja arbeta med att måla ditt första mästerverk.

Nu när du har läst allt om raw denim kan du ta en titt på några av våra andra grundböcker om stövlar, läder och mycket mer.