Affärsartiklar – På jobbet

Avstyvning från golv till golv är enkelt, snabb och permanent

Av Dave Cunningham

Jag arbetar i och omkring Kansas City, Mo., där marken består av flodbottnar och jorden av lera – ett av våra distrikt heter till och med Clay County. De flesta hus som byggs på denna tunga, instabila jordmån är kandidater för grundläggningsarbeten — dränering och vattentätning, fundamentsutjämning eller reparation av väggar.
Många av husen i de områden som byggdes efter andra världskriget har blockkällare, ofta utan injektionsmassa eller armeringsjärn i kärnorna. Jag har byggt om många av dessa källare, men det finns mycket arbete framför mig. Andra hus har stenfundament, som också är känsliga för att böjas inåt av jordtrycket. Även många av de gjutna betongväggarna har tippat inåt. Det är därför jag har kunnat göra källararbeten till en stor del av min ombyggnadsverksamhet.
Vissa väggar (särskilt sten- och blockväggar) måste rivas ut och byggas upp på nytt. Men om de inte har rört sig för mycket är det ofta effektivt att förstärka dem på plats, vilket är ämnet för den här artikeln.
Källare med böjningar och lutningar förstärks ofta med hjälp av spiralförankringar som bultas genom källarväggen (se figur 1). Entreprenören borrar ett hål i väggen och driver ankaret ut på gården i en vinkel och installerar sedan en stålplatta med en bult på insidan. Men enligt min erfarenhet fungerar det inte här. Det slutar ofta med att jag sliter ut dessa ankare och börjar om på nytt.

Figur 1. Spiralformade skruvförankringar (vänster) är beroende av den omgivande jorden för att stabilisera väggar och kan behöva dras åt rutinmässigt. Författaren föredrar en lösning med I-balkar (till höger) som vanligen rekommenderas av ingenjörer i hans område. Basen på varje I-balk är stagad av jorden och källarplattan, medan toppen är stagad av en fast infästning till stommen på första våningen. Författaren har haft goda resultat med I-balkar med 3 till 6 fot mellanrum.
Det beror på att jorden i vårt område ständigt rör sig, vilket innebär att förankringarna också rör sig. Så år efter år måste man komma in och skruva fast muttrarna igen så att väggen inte rör sig. Husägarna behöver vanligtvis någon annan för att göra det, så du tar på dig en hel del servicebesök. Det innebär också att om du vill göra klart källaren måste du lämna öppningar så att du kan komma åt muttrarna.
Metoden jag använder är den som vanligtvis rekommenderas av ingenjörer i mitt område. Den förlitar sig på husets struktur som stöd. Jag stabiliserar källarväggar med I-balkar av stål, som placeras vertikalt mot väggen och med ett avstånd på mellan 3 och 6 fot. Jag bryter upp betonggolvet och grunden, gräver ner minst 12 till 16 tum, placerar I-balken i ändan, gjuter en betongpelare runt den och stöttar sedan av den vid bjälkarna med 2×10 eller 3×3 vinkeljärn. Sedan lägger jag fog mellan balken och väggen med hjälp av styv betong. Jag har gjort så många av dessa arbeten att jag inte kan räkna dem alla. Under årens lopp har jag gått tillbaka och kontrollerat många av dem, och inte en enda har rört sig ett dugg.
Sätta upp jobbet
Det första jag gör när jag kontrollerar en källarvägg är att lägga örat mot den och sikta ner längs väggen för att se vad vi har att göra med. Sedan sätter jag mitt 6-fotsnivås mot de stora utbuktningarna för att se hur långt utanför lodet den är.
Om väggen är mindre än 5 eller 6 centimeter ur lod kan vi säkert ”I-beam” den som den är (figur 2). Om en gjuten betongvägg är minst 5 centimeter fel, gräver jag vanligtvis ut utsidan och trycker tillbaka väggen i lod innan jag stabiliserar den. En block- eller stenvägg som har svällt ut mer än 5 cm bör bytas ut: Mörtelfogarna är förmodligen sönder, och du kan inte förvänta dig att trycka ut dem igen och ha något fast kvar. Jag sliter isär dessa väggar och bygger upp dem med nya block.

Figur 2. Källarväggar av block (överst) tenderar att bula ut i mitten. Gjutna väggar (nederst) har större sannolikhet att luta inåt i toppen på grund av att tröskelanslutningen misslyckas. I-balkar kan stabilisera båda typerna av väggar på plats så länge nedböjningen inte är större än 3 tum. Blockväggar som är mer än 3 tum utåt bör förmodligen byggas om. Gjutna väggar som är mer än 5 cm utåt kan tryckas tillbaka till lodrätt läge och sedan styras med I-balkar. För arbeten som kräver att väggar byggs om eller skjuts tillbaka måste den yttre jorden grävas upp, men för enkla stabiliseringsarbeten kan det räcka med en omplanering.
Denna tumregel på 3 tum stämmer överens med tekniska rapporter som jag har sett genom åren, och den har alltid fungerat för mig. Faktum är att jag i allmänhet inte garanterar ett I-balkjobb på en vägg som är mer än 3 tum utanför lod, såvida jag inte har tryckt tillbaka väggen där den hör hemma.
Valet är dock egentligen upp till husägaren. Vissa husägare kommer att insistera på att jag ska trycka tillbaka en vägg som bara är en tum eller två ur lod, även efter att jag försäkrat dem om att det räcker att stabilisera den på plats. Andra husägare vill kanske bara stabilisera en vägg på plats även om den är fem tum in – vilket jag inte har något emot att göra så länge de förstår att det inte är garanterat.
Hantering av dränering. När jag har bedömt källaren går jag ut för att ta reda på vad som orsakar problemet. Att minska trycket på väggen så att problemet inte blir värre senare underlättar reparationen av I-balken.
Som jag nämnde är praktiskt taget alla hus jag ser placerade i lerjord. Men dränering och avrinning brukar också vara faktorer när det finns en problemvägg. Hus med lutande källarväggar ligger ofta bara på en dålig plats – vid foten av en kulle eller i slutet av en återvändsgränd – eller så lutar gården och uppfarten mot huset. Även på plana platser har många av de problematiska husen en negativ lutning som leder vatten mot grunden, och en överraskande stor andel har inga takrännor. Att ta upp jord för att skapa en positiv lutning och installera hängrännor med förlängda stuprör för att leda vattnet en meter eller två meter bort från huset gör stor skillnad.
En annan vanlig källa till problem är en tung betonghäll framför huset som sätter sig och pressar den mjuka lerfyllningen mot källaren. Jag rekommenderar ofta att man ersätter denna betongmassa med ett trädäck eller en veranda.

Placering av I-balkar
Stålvarv har balkar i standardmått och -vikter. Jag använder 4-tums djupa I-balkar som väger 9,5 pund per fot. Du kan skära stålet på plats med en skärbrännare om det behövs, men i allmänhet mäter jag först för att ta reda på vilken längd jag behöver och låter sedan stålvarvet skära bitarna åt mig.
För en betongvägg sätter jag I-balkarna med 4 till 5 fot mellanrum. Om väggen är av block eller sten är det säkrare att ha 3-4 fot mellan dem. I vilket fall som helst placerar jag balkarna så att de kan sträcka sig upp i ett bjälklag – stål- eller träblock som spänner över bjälklaget håller I-balkarna tätt intill väggen. Efter att ha lagt ut I-balkens placering bryter jag ut ett hål med en fot diameter för varje I-balk med hjälp av en domkraftshammare (figur 3).

Figur 3. Efter att ha skurit tillbaka det isolerande skummet slår en arbetare en jackhammare genom golvplattan och fotkanten. En I-balk av stål placeras i varje hål och sätts i betong. Författaren föredrar jackhammaring framför betongsågning, eftersom det skapar mindre damm och ger en grov kant för god bindning mellan den befintliga betongen och den nyplacerade pelarfoten.
Jag föredrar jackhammering framför betongsågning av ett par skäl. En betongsåg kastar ut mycket fint damm, vilket är osäkert och ställer till det i hela huset. Dessutom lämnar sågning av betong en slät, glänsande yta på den yta du sågar, och när du gjuter lappen binder sig inte den nya betongen till den gamla betongen – det blir en spricka när den nya betongen härdar. Jackhammaring lämnar däremot en grov snittkant som ger de nya och gamla betongytorna en bättre chans att binda ihop.

Stabilisering av källarväggar med I-balkar av stål, fortsättning
När mina hål är klara sätter jag en I-balk i varje. Jag placerar varje I-balk tätt mot väggen, håller den lodrätt och stöttar den på plats med ett 2×10-block eller en bit 3×3 1/4-tums vinkeljärn, som förskjutits med fördröjningsbultar i bjälklaget ovanför (figur 4). I-balken kommer i kontakt med väggen där väggen är längst ut (vanligtvis i mitten för blockväggar och högst upp för gjutna väggar).

Figur 4. En arbetare spänner toppen av en I-balk tätt mot toppen av den lutande väggen (överst). 2×10-stödet fästs vid de befintliga golvbjälkarna med hjälp av 3/8-tums fördröjningsbultar som sänks ner i förborrade hål (nederst). Vinkeljärn på tre gånger tre tum kan användas i stället för 2×10-blocket. Det här steget är lättare med två personer – en för att hålla I-balken och blocket på plats och en för att sätta lagbultarna.

Den övre staganslutningen varierar beroende på om balkarna löper vinkelrätt mot väggen eller parallellt. Lodräta bjälklag ger en stark stöttning – en enda 2×10 eller en bit vinkeljärn som sträcker sig över en bjälklagsbalk räcker gott och väl. Men en bjälke som är parallell med väggen är orienterad i sidled mot kraften från väggtrycket och kan inte hantera belastningen på egen hand. I det fallet placerar jag en solid spärr i bjälklagen tre eller fyra bjälkar bakåt från väggen, och sen hänger jag en 2×10 i bjälkarna under spärren (figur 5). Detta överför belastningen från I-balken till hela golvsystemet i stället för att dumpa all belastning på sidan av ett bjälklag.

Figur 5. När det gäller stagning vinkelrätt mot golvbjälklaget placerar författaren fasta blockeringar i minst tre bjälklagsfickor och förskjuter stagningen till vart och ett av bjälklaget direkt under blockeringen. Den bjälke som ligger närmast balken skulle inte kunna göra jobbet på egen hand utan detta arrangemang.
När mina bjälkar är fastspända i toppen, lutar jag upp dem och stagar in dem i hålen i botten. Det är knepigt att hålla dem stilla medan man fogar botten och utrymmet mellan I-balken och väggen. Efter att i flera år ha kämpat med detta började jag spänna fast foten på varje balk i hålet med träbitar (figur 6). Det är snabbt och enkelt, och träet grävs ner i betongbasen på piren.

Figur 6. Författaren stagar basen på varje I-balk på plats med små träblock. Träblocken kommer att omslutas av betongpirens bas när hålet fogas in.
Nästan fogar jag in utrymmet mellan I-balken och väggen med styv betong (figur 7). Jag blandar en sats säckbetong i en skottkärra (tillräckligt torr för att det ska bli en fast boll i mina händer), tar på mig gummihandskar och packar bara in den i springan och vickar den slät. Det ger ett fast stöd för väggen från golv till tröskel.

Figur 7. En arbetare fogar hela utrymmet mellan I-balken och väggen med styv betong för att ge väggens fulla stöd. Överflödig injekteringsmassa slätas bort för en ren finish (se foto i början av artikeln).
Slutligen fyller jag igen hålet vid I-balkens bas och låser fast den i jorden och den befintliga plattan (figur 8). Det gör hela monteringen till en sammanhängande, solid struktur. Under de sex år som jag har gjort det har jag aldrig sett någon av dessa I-balkar röra sig en millimeter.

Figur 8. Hålet fylls med styv betong för att förankra I-balken ordentligt i plattan och underlaget. Ytan spacklas i nivå med den befintliga plattan.
Allt jag har beskrivit här är väggstabiliseringen. Många av dessa källare behöver också utvändig vattentätning eller ett invändigt dränerings- och sumpningssystem. Så länge vattenproblemen har hanterats kan källarutrymmet färdigställas på vilket sätt som helst av husägaren när I-balkarna väl har satts (Figur 9). Det finns ingen anledning att lämna tillgång till I-balkarna – de kan helt enkelt målas, eller läggas in i en låda och grävas ner.

Figur 9. Den färdiga installationen av I-balkar (överst) ger en förstärkning av väggen från fotled till tröskel med 3 till 6 fots mellanrum. I exemplet nedan har författaren sedan applicerat fiberförstärkta plastpaneler på källarväggarna. Källaren är nu redo för ytterligare efterbehandling.
Kostnader och schemaläggning
Arbeten som kräver schaktning kräver noggrann uppskattning. Det finns dussintals faktorer att tänka på – tillgång, närhet till grannhus, anslutna trappor eller andra konstruktioner, landskapsplanering och eventuella låga överhäng som kan hindra grävmaskinen, för att nämna några.
Men det är enkelt att uppskatta ett grundläggande murstabiliseringsjobb. Med tanke på en typisk 30-fots vägg som ska stöttas vet jag att jag kan bryta ut golvet, gräva hålen och placera de sju eller åtta balkar som behövs på en dag. Jag vet att det kommer att ta hälften av en andra dag för att göra all injektering och rensning.
De enda materialkostnaderna är för balkarna, injekteringsbruk, laggbultar och trä eller vinkeljärn för övre stöttning – vilket blir ungefär 50 dollar totalt i material för varje 8-fots I-balk som jag installerar. Jag prissätter jobben till husägaren för cirka 200-250 dollar per balk, vilket täcker arbete, omkostnader och vinst.
För små jobb tar jag ingen handpenning. Jag sätter bara upp huset på mitt schema och ringer ägarna en dag eller två innan jag börjar. När jag väl börjar stannar jag på jobbet tills det är klart. När jag är klar kan de betala mig med en check eller ett kreditkort. Med detta arrangemang känner jag mig inte pressad om jag är en dag eller två sen med att komma igång.
Dessa små jobb leder ofta till större jobb. Många av de personer vars källare jag har renoverat ringer tillbaka senare för att göra klart utrymmet, eller för att göra någon form av utvändig plantering eller betongarbete. Och de hänvisar mig ofta till sina vänner också – jag får de flesta av dessa jobb genom muntlig information.
Det gäller särskilt de husägare som gillar att titta på. Vissa husägare vill inte veta vad vi gör, så länge vi får det gjort. Andra tar fram gräsmattestolar, packar en lunch och sitter och tittar på oss hela tiden. Med några minuters mellanrum måste jag stanna upp och förklara vad vi gör och varför. Men det stör mig inte ett dugg – som jag ser det gör det dem lite mer utbildade. Och det betyder också att när jag är klar är de mycket mer benägna att hänvisa mig till någon annan som behöver min hjälp.
Dave Cunningham är en entreprenör som arbetar med ombyggnad i Independence, Mo.

Denna artikel har tillhandahållits av www.jlconline.com. JLC-Online produceras av redaktörerna och utgivarna av Journal of Light Construction, en månatlig tidskrift som vänder sig till byggare av bostäder och lätta kommersiella byggnader, ombyggare, designers och andra yrkesverksamma.