Heddels

Blandezii denim ar putea fi cel mai popular articol de îmbrăcăminte de pe planetă. Sunt șanse să dețineți deja (cel puțin) o pereche și probabil că ați auzit și despre fenomenul cultural care este Raw Denim.

Dacă știți doar șoapte despre disconfortul asociat cu denimul brut, despre presupusul cost ridicat sau chiar despre oameni care își pun blugii în congelator, atunci acest articol este pentru dumneavoastră. Suntem aici pentru a vă explica exact ce este denimul brut, o terminologie de bază a denimului brut (selvedge, decolorări etc.) și cum să aveți grijă de el.

După ce citiți acest post, ar trebui să înțelegeți despre ce este vorba și să puteți face o achiziție informată de denim brut.

Ce este denimul brut?

Tesatura de denim brut de tip selvedge.

Denimul brut (aka denim uscat) este pur și simplu o țesătură de denim care rămâne nespălată, netratată și practic neatinsă de când se rostogolește de pe război de țesut până când vă este vândută. Este denimul în forma sa cea mai pură.

Denimul brut are, de obicei, o senzație crocantă și rigidă și lasă cu ușurință urme ale colorantului său indigo în urmă atunci când se freacă de o altă suprafață – chiar și de mâinile dumneavoastră (acest fenomen se numește crocking). Aveți grijă de ce vă frecați atunci când purtați o nouă pereche de blugi din denim brut, s-ar putea să lăsați în urmă un pic de albastru.

Beneficiile denimului brut

Atunci de ce să treci prin toate aceste bătăi de cap doar pentru o pereche nouă de blugi? Unul dintre cele mai mari beneficii ale blugilor raw denim, și ale pierderii indigoului, este că se dezvoltă și îmbătrânesc în funcție de ceea ce faci în ei și cu ei. Fiecare kilometru pe care îl parcurgi, fiecare zgârietură pe beton, fiecare obiect pe care îl ții regulat în buzunar își lasă amprenta. Colorantul indigo întunecat începe încet să se știrbească, dezvăluind albastrul electric deschis și, în cele din urmă, miezul de bumbac alb al firelor de denim, cu cât le purtați mai mult. Ceea ce rămâne este o piesă de îmbrăcăminte cu totul unică, care a fost formată și decolorată pentru tine și numai pentru tine.

Aruncă o privire la această pereche de blugi Pure Blue Japan mai jos. Perechea din stânga este nou-nouță, iar cea din dreapta a fost purtată de puțin peste un an. Dacă doriți să vedeți mai multe exemple de denim brut decolorat, consultați secțiunea noastră Fades.

Alte beneficii ale denimului brut includ:

• Durabilitate mai mare – Deoarece țesătura nu a fost spălată artificial cu piatră, lasurată și sablată, beneficiați de întreaga durată de viață a țesăturii implicate, de aici și motivul pentru care multe articole de îmbrăcăminte de epocă au durat atât de mult timp.

• Mai ecologic și mai prietenos cu forța de muncă – Este nevoie de foarte multă apă pentru a cultiva suficient bumbac pentru o pereche de blugi, dar spălarea și deteriorarea lor necesită și mai multă apă, în medie 42 de litri pe blugi. Prin cumpărarea de blugi neprelucrați, niciuna dintre aceste ape nu trebuie să se irosească. De asemenea, nu îi expuneți pe lucrători la substanțele chimice dăunătoare folosite adesea pentru a strica și spăla blugii.
• Mai puțină dezordine – Mulți fani ai denimului brut vor purta aceeași pereche de blugi în fiecare zi timp de luni sau ani la rând. Aceasta ar putea foarte bine să fie singura ta pereche de pantaloni!
• Valoare mai mare – Deși costul de intrare este adesea ridicat, durabilitatea mai mare duce adesea la mult mai multe purtări pe pereche.

Istoria denimului brut



O pereche de blugi Levi’s 501 de la sfârșitul anilor 1880.

În timp ce marea majoritate a blugilor din denim vânduți în zilele noastre sunt stresați și spălați înainte de a-i cumpăra, aproape toți blugii erau vânduți cruzi și crocanți până în anii 1970. Denimul a fost în primul rând o țesătură de îmbrăcăminte de lucru – de aici și termenul de „guler albastru”. Denimul era robust și rezistent, dar încă relativ moale, flexibil și confortabil odată ce era rodat.

Cuvântul denim provine de la numele original al țesăturii „serge de Nimes”, serge însemnând țesătură rezistentă, iar de Nimes însemnând orașul Nimes, Franța. Există unele controverse cu privire la faptul dacă denimul a fost într-adevăr dezvoltat în Nimes, dar toată lumea este de acord că există un eveniment care a solidificat blugii din denim așa cum îi cunoaștem și îi iubim astăzi.



Jacob Davis (stânga) și Levi Strauss (dreapta)

La începutul anilor 1870, un croitor imigrant leton pe nume Jacob Davis producea îmbrăcăminte pentru minerii din Reno, Nevada. Davis dezvoltase un nou mod de a fixa punctele de tensiune de pe pantaloni – nituri de cupru. Minerii au fost încântați de durabilitatea sporită, iar Davis a încercat să valorifice descoperirea prin brevetarea invenției sale, dar a eșuat de mai multe ori la biroul de brevete.

Davis l-a contactat pe furnizorul său de țesături din San Francisco, Levi Strauss, un negustor bavarez de mărfuri uscate, pentru a intra împreună în afaceri. Strauss și Davis au primit brevetul în 1873 și în curând au început să facă blugii din denim cu nituri, „salopete de talie”, care aveau să definească modul în care ne gândim astăzi la blugi.

La acel moment, blugii din denim erau cât se poate de departe de lumea modei – era o funcție pur utilitară. Dacă cuiva îi păsa să se uite la marca sau la marca denimului, era pur și simplu pentru a vedea care dintre ele va rezista mai bine la abuzuri. Aceasta avea să fie identitatea denimului până la începutul secolului al XX-lea.



Drapelul western Tom Mix purtând blugi în „The Untamed” (1920)

Nu până în anii 1920, raza de acțiune a denimului a început să se extindă dincolo de îmbrăcămintea de lucru. Blugii din denim au devenit de facto uniforma de cowboy în filmele western revizioniste de la Hollywood, iar copiii din toată țara își doreau o pereche pentru a se putea îmbrăca la fel ca idolii lor de pe ecran. În acest moment, denimul era încă în mare parte un costum pentru majoritatea americanilor, dar a servit la normalizarea denimului pentru clasa de mijloc.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mulți americani au îmbrăcat denimul pentru prima dată când au mers la muncă în fabrici pentru a produce pentru efortul de război al SUA. Cu toate acestea, odată ce războiul s-a încheiat, mulți soldați și muncitori au refuzat să își dea jos blugii. Acest lucru a dat denimului o înclinație contraculturală și antisocială, purtarea blugilor în compania politicoasă în anii 1950 era considerată transgresivă în cel mai bun caz și imorală în cel mai rău caz. Acest sentiment a rezonat bine cu adolescenții din suburbii, care s-au identificat cu personajele anti-autoritare și îmbrăcate în blugi din filme precum Rebel Without a Cause și The Wild One.



James Dean purtând Lee Riders în filmul din 1955 „Rebel Without a Cause”

Punctul de ruptură, totuși, a venit în cele din urmă cu filmul Jailhouse Rock al lui Elvis Presley. Popularitatea care a urmat, a fost prea mare pentru ca americanii de rând să poată refuza, iar în următoarele două decenii, denimul a fost acceptat treptat ca o opțiune de îmbrăcăminte casual.

Americanii obișnuiți, însă, nu erau obișnuiți cu procesul de rodaj și nici cu decolorările care puteau dura luni sau ani pentru a fi perfecte. Cele mai populare branduri de denim casual din anii 1970 și 1980 au fost cele care își spălau blugii cu piatră și îi stricau înainte ca clienții să îi cumpere și îi scuteau de efortul de a-i roda. Așa că acum toată lumea putea să îmbrace o pereche de blugi care se simțeau ca niște pantaloni de pijama imediat după ce au scos eticheta de preț.



Brooke Shields purtând blugi rupți pentru faimoasa ei reclamă Calvin Klein din 1981.

În această perioadă, pasionații japonezi de denim au devenit dezamăgiți de producătorii americani de denim. Aceștia credeau că Levi’s, Lee și celelalte mărci își pierduseră drumul, iar un mic grup de companii japoneze a început să reproducă blugi în același mod ca și mărcile americane din anii 1940, 1950 și 1960. Aceștia și-au retușat propriul denim selvedge, au refăcut nasturii și niturile și chiar au cumpărat vechile mașini de cusut cu care se confecționau hainele de lucru americane, astfel încât să poată produce noii lor blugi „de epocă”.



O pereche de blugi confecționați în Japonia de la Studio D’Artisan.

Acesti blugi „reverse-engineered” de la mărci precum Studio D’Artisan, Evisu și Denime au început să se extindă dincolo de Japonia la sfârșitul anilor 1990 și au inspirat în curând un nou val de mărci americane care au recreat blugii din trecut cu propriile lor atingeri și țesături speciale.

Cu aceste noi mărci precum Raleigh, Left Field și Tellason producând și vânzând pe plan intern la sfârșitul anilor 2000, popularitatea denimului brut în Statele Unite a crescut rapid. Astăzi, există zeci și zeci de mici producători care fac denim brut peste tot în lume, suficient de mulți până în punctul în care există site-uri ca al nostru pentru a documenta totul.

Cum se face denimul brut

>Atunci cum ajunge această țesătură iconică și internațională în punctul în care poate fi transformată în pantaloni? Vom omite unele detalii aici, dar pe scurt, blugii din denim brut sunt produși prin acești pași:

Sourcing



Să presupunem că denimul este produs cu 100% bumbac, primul pas este pur și simplu aprovizionarea cu plante de bumbac. Bumbacul poate fi procurat din multe țări diferite, de la Australia la Zimbabwe; și există o varietate de rase și tulpini care au proprietăți diferite, cum ar fi strălucirea, moliciunea și durabilitatea.

Cum este recoltat bumbacul variază în funcție de locație. Există cei care culeg bumbacul manual, în timp ce unii folosesc tehnici mecanice. Etapele luate ulterior includ cardarea bumbacului (adică curățarea), inspectarea, pieptănarea, deschiderea și amestecarea bumbacului – în esență, curățarea bumbacului și îndepărtarea tuturor impurităților și a paielelor, astfel încât să fie gata pentru următoarea etapă.

Filarea



Acum că bumbacul a fost obținut, curățat și ambalat în „fâșii” lungi și frumoase, este timpul ca acesta să fie filat. Fibrele individuale de bumbac sunt combinate și răsucite pentru a crea firele care, în cele din urmă, vor fi țesute pentru a crea țesătura din denim.

Există mai multe tipuri de filare, inclusiv filarea cu capăt deschis, cu inel și cu inel dublu (cunoscută și sub numele de „ring-ring”). Deși există mult mai multe detalii incluse aici, rețineți că denimul filat cu inel și cu dublu inel este mai dezirabil – deoarece este mai gros, duce la contraste de decolorare mai puternice (nu absoarbe vopseaua indigo la fel de bine ca denimul filat cu capăt deschis) și are o mai mare slubbiness (fire neuniforme).

Ezbrăcarea & Vopsirea



Cotonul trece la următoarea etapă, „urzirea”. Țesătura este formată din fire de urzeală (pe lungime, vopsite în indigo) și fire de bătătură (pe direcție transversală, lăsate nevopsite și, prin urmare, denumite „fire de umplutură”).

Firele de urzeală sunt pregătite prin selectarea firelor mai lungi din firele filate în inel și prin vopsire. Există trei metode principale de vopsire a indigoului – vopsirea în buclă, vopsirea cu slană și vopsirea pe frânghie. Le vom explora mai în profunzime pe acestea în viitor, dar să știți că vopsirea pe frânghie este considerată superioară, deoarece este mai laborioasă, mai specializată și duce la decolorări mai bune (datorită faptului că doar suprafețele firelor sunt vopsite).



În general, firele de urzeală vopsite cu indigo sunt împletite cu firele de bătătură de culoare naturală, nevopsite, și există două tipuri de războaie de țesut – războaie de țesut cu navetă (vă amintiți când le-am menționat mai sus?) și războaie de țesut fără navetă (cunoscute și ca războaie de țesut cu jet de aer sau cu proiectile). În timp ce primele produc mai puțin decât cele din urmă, acestea sunt mai rare, au ca rezultat margini finisate (de aici, „self-edge”) și, de obicei, sunt mai râvnite (deși acest lucru este, desigur, subiectiv).

Există, de asemenea, o varietate de variante de țesere, inclusiv twill pe dreapta, twill rupt și twill pe stânga; iar rezultatul final este o foaie de țesătură de denim.

Finisare

Foilele de denim sunt apoi rulate în tamburi și expediate către marca care le va transforma în blugi. Unele mărci de denim își finalizează coaserea și cusutul prin intermediul unor instalații mai mari, în timp ce altele favorizează operațiunile cu un singur om (cum ar fi Ande Whall și Roy).

Asta este! Nici măcar o singură dată în timpul procesului de finisare, denimul nu este afectat sau spălat în vreun fel. Este lăsat în starea sa cea mai pură și mai crudă și se va deteriora doar odată cu utilizarea personală a purtătorului.

Termeni despre denimul brut pe care trebuie să îi cunoașteți

Când auziți pentru prima dată un pasionat de denim vorbind despre denimul brut, poate suna ca o limbă străină (slubbiness, nep, 3×1 twill, etc.). Puteți ajunge la acestea mai târziu, dar există câțiva termeni care vă vor ajuta să înțelegeți suficient pentru a face prima achiziție în cunoștință de cauză.

Selvedge



Selvedge outseam pe o pereche de blugi Japan Blue Jeans.

Cel mai comun cuvânt pe care l-ați auzit în jurul denimului brut este probabil Selvedge – acesta se referă la acele mici linii colorate care se întind adesea de-a lungul outseam-ului unei perechi de blugi. Pur și simplu, în cazul denimului selvedge, marginea țesăturii a fost „auto-tăiată” de un război de țesut cu naveta pe măsură ce a fost țesută pentru a nu se desface. Doar pentru că este selvedge, totuși, nu înseamnă că este brut sau chiar că este denim – aproape orice țesătură poate fi țesută cu o margine.

Textilele selvedge au dispărut în cea mai mare parte în anii 1950, când cererea de denim a crescut vertiginos și producători precum Levi’s și Lee au trecut la războaiele de țesut cu proiectile, mult mai ieftine și mai rapide, dar a existat o revenire puternică în rândul fanilor denimului brut în ultimii ani. O linie selvedge nu echivalează neapărat cu un denim mai bun, dar fabricile care produc cele mai interesante și de cea mai bună calitate țesături le produc, de obicei, pe războaie de țesut cu naveta selvedge.

Sanforizare



Denimul „shrink to fit” fără sanforizare înainte de spălare (stânga) și după (dreapta).

Un alt termen pe care este posibil să îl fi întâlnit este Sanforizare. Aproape orice țesătură, inclusiv denimul) se va micșora într-o anumită măsură la prima udare. Cea mai mare parte a denimului de pe piață (brut și nu numai) este sanforizat, care este un proces de aburire și încălzire care preîncremenește țesătura înainte de a fi tăiată și cusută în blugi.

Denimul nesanforizat (adesea numit „Shrink-to-Fit”) se va contracta cu aproximativ 5-10% la prima spălare. Trebuie să fiți mult mai atenți la dimensionarea denimului nesanforizat și să țineți cont de faptul că poate să se micșoreze cu până la 5 cm în talie.

Greutate



Cinci perechi de blugi grei de 20oz. Elephant denim stivuite alături de cinci perechi de blugi din denim de greutate medie de 12oz.

Un alt punct de interes al denimului brut este greutatea țesăturii. Greutatea se referă la cât cântărește un metru de țesătură în uncii (oz.). Greutățile pot varia de la ultra-ușoară la 5 oz. până la monstruos de grea 32oz. O țesătură mai grea va fi mai rigidă, mai dură și va necesita mai mult efort înainte de a fi confortabilă. Cu toate acestea, majoritatea denimului brut va fi undeva în jur de 12oz.-15oz. Această greutate poate fi purtată pe tot parcursul anului și nu va fi prea dureros să se rupă.

Învățați totul despre altă terminologie a denimului prin intermediul Dicționarului nostru.

Prima ta achiziție de denim brut

Acum că știi atracția denimului brut și o parte din limbajul de bază din jurul acestuia, cum procedezi pentru a-ți cumpăra prima pereche?

Măsuri



Dacă nu locuiești lângă un magazin de cărămidă și mortar (află dacă locuiești cu ajutorul Ghidului nostru pentru magazine), cel mai probabil îți vei cumpăra blugii online. Pentru a vă asigura că vă cumpărați blugi care să vi se potrivească, trebuie mai întâi să vă cunoașteți măsurile. Există șase măsurători cheie pe care vei dori să le iei în considerare:

1. Braț – Circumferința blocului superior al blugilor
2. Înălțime – Lungime de la partea superioară a pantalonilor până la partea superioară a fermoarului
3. Coapsă – Distanța de la partea superioară a pantalonilor până la partea exterioară
4. Genunchi – Distanța de la partea superioară a pantalonilor până la exterior la jumătatea blugilor
5. Deschiderea gambei – Distanța de la talie până la exterior, la tivul blugilor
6. Inseam – Lungime de la partea de jos a între picioare până la capătul gambei

Puteți găsi măsurile ideale luând o bandă de măsurat la perechea de blugi care vi se potrivește cel mai bine. Aproape toți comercianții cu amănuntul de denim brut au aceste numere listate pe site-ul lor, așa că, odată ce vă cunoașteți măsurătorile, veți avea încredere să cumpărați orice blugi, oriunde.

Fit



Slim Straight (Left Field Greaser) și Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Ca mai tot ceea ce purtați, fit-ul este deosebit de critic. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered și Slim Straight sunt toate opțiuni comune de potrivire; va trebui să luați în considerare ceea ce funcționează pentru dvs. în ceea ce privește confortul și aspectul. Nu merită să vă sacrificați viitorii copii pentru a vă înghesui coapsele de trunchi de copac într-o pereche de denim brut skinny de mare greutate care se simte ca un Kevlar. Cumpărați ceea ce funcționează pentru dvs. și dvs. (și generațiile viitoare) veți fi infinit mai fericiți.

Buget



Momotaro Gold Label jeans sunt confecționați din denim țesut manual și se vând cu 2.000 de dolari.

În continuare, luați în considerare bugetul dvs. Denimul brut și selvedge poate varia între 20 și 2000 de dolari. Motivul pentru aceasta este numărul masiv de țesături, detalii și tehnici de fabricație diferite disponibile pe piață.

Rețineți că doar pentru că un blug este mai scump nu înseamnă neapărat că va fi mai durabil, mulți dintre producătorii cu prețuri mai mari oferă pur și simplu ceva ce nu puteți găsi în altă parte. De exemplu, Roy Slaper de la Roy Denim confecționează el însuși fiecare pereche de blugi pe mașini de cusut rare de epocă, Sugar Cane & Co. din Japonia folosește un denim specializat care împletește fibrele de trestie de zahăr cu bumbacul pentru o senzație și o decolorare unice, Naked & Famous face chiar și un denim care se scarpină și se adulmecă și care miroase a zmeură.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce separă diferitele niveluri de preț ale blugilor, aruncați o privire la articolul nostru The Three Tiers of Raw Denim: Entry, Mid, and End Level.

Dacă abia te-ai apucat de raw denim, totuși, cel mai bun jean entry level pe care ți-l recomandăm este Unbranded 201, costă 88 de dolari și poți citi totul despre motivul pentru care l-am ales aici. De asemenea, nu uitați să aruncați o privire în instrumentul nostru Scout, care caută printre mii de perechi de blugi pentru a găsi perechea ideală pentru măsurile, bugetul și nevoile dumneavoastră.

Îngrijirea blugilor raw denim



Acum că v-ați luat blugii raw denim, cum îi îngrijiți? Decolorările sunt o parte atât de centrală a legendei denimului brut încât sunt celebrate în sine cu o devoțiune fanatică. Cu cât trece mai mult timp fără prima spălare, cu atât mai mari pot fi, teoretic, decolorările. Cu toate acestea, adagiul adesea repetat de a purta denimul brut timp de cel puțin șase luni fără spălare poate fi un pic exagerat.

Câteva persoane își pun blugii în congelator pentru a „ucide” bacteriile care cauzează mirosuri ciudate, dar nu este concludent dacă acest lucru funcționează cu adevărat. Ceea ce spunem noi este să vă spălați blugii atunci când aveți chef. În timp ce lipsa spălării ar putea duce la decolorări mai extreme, se acumulează, de asemenea, murdărie și murdărie în țesătură, ceea ce duce doar la mai multe găuri și explozii. Un echilibru sigur este să vă spălați perechea o dată la o lună sau două cu un săpun complet natural, cum ar fi Dr. Bronner’s sau un detergent pentru culori închise, cum ar fi Woolite, dar aceasta nu este în niciun caz o regulă strictă.

Cel mai mare lucru de reținut de la denimul brut este că acești pantaloni cresc pentru a reflecta cine sunteți și ce faceți în ei. Așa că trăiește-ți viața, tratează-i ca naiba și spală-i când crezi că au nevoie. Când sunteți gata să îi spălați, aruncați o privire la ghidul nostru complet de spălare pentru a ști cum să o faceți corect.

Motivul pentru care oamenii sunt atât de înnebuniți după blugii raw este pentru că, în esență, vă faceți o pereche de blugi proprii. După cum spun mulți denimheads, „este o pânză care se pictează singură”. Sperăm că am lămurit o parte din misterul și miturile care înconjoară denimul brut, astfel încât să vă puteți apuca de treabă pentru a picta prima capodoperă.

Acum că ați citit totul despre denimul brut, aruncați o privire la unele dintre celelalte abecedare ale noastre despre cizme, piele și multe altele.