Articole de business – La locul de muncă

Întreținerea de la podea la podea este simplă, rapidă și permanentă

De Dave Cunningham

Lucrez în și în jurul orașului Kansas City, Mo., unde terenul este fundul unui râu și solul este numai argilă – unul dintre comitatele noastre se numește chiar Clay County. Cele mai multe dintre casele construite pe acest sol greu și instabil sunt candidate pentru lucrări la fundație — drenaj și impermeabilizare, ridicarea fundației sau repararea pereților.
Multe dintre casele din dezvoltările de după Al Doilea Război Mondial au subsoluri de blocuri, adesea așezate fără chit sau armătură în miezuri. Am reconstruit multe dintre aceste subsoluri, dar mai am mult de lucru. Alte case au fundații din piatră, care sunt, de asemenea, vulnerabile la îndoirea în interior din cauza presiunii solului. Chiar și mulți dintre pereții din beton turnat s-au înclinat în interior. De aceea, am reușit să fac din lucrările la subsoluri o parte importantă a activității mele de remodelare.
Câțiva pereți (în special cei din piatră și blocuri) trebuie să fie smulși și reconstruiți. Dar dacă nu s-au deplasat prea mult, este adesea eficient să le consolidăm pe loc, ceea ce face obiectul acestui articol.
Subsolurile încovoiate și înclinate sunt adesea consolidate cu ajutorul unor ancore elicoidale care se înșurubează prin peretele subsolului (vezi figura 1). Antreprenorul face o gaură în perete și scoate ancora în curte la un unghi, apoi instalează o placă de oțel cu un șurub în interior. Dar, din experiența mea, acest lucru nu funcționează pe aici. De multe ori ajung să smulg acele ancore și să o iau de la capăt.

Figura 1. Ancorele cu șuruburi elicoidale (stânga) se bazează pe solurile înconjurătoare pentru a stabiliza pereții și pot avea nevoie de strângere de rutină. Autorul preferă o soluție cu grinzi I (dreapta) recomandată în mod obișnuit de inginerii din zona sa. Baza fiecărei grinzi în I este susținută de sol și de placa de subsol, în timp ce partea superioară este susținută de o fixare fermă la cadrul de la primul etaj. Autorul a avut rezultate bune cu grinzi I distanțate între 3 și 6 picioare pe centru.
Aceasta se datorează faptului că solurile din zona noastră se mișcă continuu, ceea ce înseamnă că și ancorele se mișcă. Așa că, an de an, trebuie să veniți și să strângeți din nou piulițele pentru ca peretele să nu se miște. De obicei, proprietarii de case au nevoie de altcineva care să facă asta, așa că vă ocupați de o mulțime de apeluri de service. De asemenea, înseamnă că, dacă doriți să terminați subsolul, trebuie să lăsați orificii de acces pentru a putea ajunge la piulițe.
Metoda pe care o folosesc eu este cea recomandată de obicei de inginerii din zona mea. Ea se bazează pe structura casei pentru susținere. Eu stabilizez pereții subsolului cu grinzi de oțel în I, așezate vertical pe perete și distanțate între 3 și 6 picioare. Desfac podeaua de beton și fundația, sap cel puțin 12-16 centimetri, așez grinda în I la capăt, torn un pilon de beton în jurul ei și apoi o susțin la grinzi cu grinzi de 2×10 sau cu fier unghiular 3×3. Apoi am pus chit între grindă și perete folosind beton rigid. Am făcut atât de multe astfel de lucrări încât nu le pot număra pe toate. De-a lungul anilor, m-am întors și am verificat multe dintre ele și nici una nu s-a mișcat deloc.
Dimensionarea lucrării
Primul lucru pe care îl fac atunci când verific un perete de subsol este să-mi pun urechea pe el și să privesc în josul peretelui pentru a vedea cu ce ne confruntăm. Apoi îmi pun nivelul meu de 1,80 m împotriva umflăturilor majore pentru a vedea cât de mult este deplasat.
Dacă peretele este cu mai puțin de 5 sau 6 cm deplasat, îl putem „grinzi în I” în siguranță, așa cum este (figura 2). Dacă un perete de beton turnat este cu 3 sau mai mulți centimetri deplasat, de obicei voi excava exteriorul și voi împinge peretele înapoi la plumb înainte de a-l stabiliza. Un zid de bloc sau de piatră care s-a umflat mai mult de 5 cm trebuie înlocuit: Rosturile de mortar sunt probabil distruse și nu vă puteți aștepta să împingeți la loc și să vă rămână ceva solid. Eu demontez acei pereți și îi reconstruiesc cu blocuri noi.

Figura 2. Pereții subsolului din blocuri (sus) au tendința de a se umfla în centru. Pereții turnați (partea de jos) au mai multe șanse să se încline spre interior în partea superioară din cauza cedării îmbinării pervazului. Grinzile I pot stabiliza ambele tipuri de pereți pe loc, atâta timp cât deformarea nu este mai mare de 5 cm. Pereții din blocuri care sunt mai mult de 5 cm în afară ar trebui probabil reconstruiți. Pereții turnați care sunt mai mult de 5 cm în afară pot fi împinși înapoi la plombe și apoi rigidizați cu grinzi I. Pentru lucrările care necesită reconstruirea sau împingerea pereților înapoi, solurile exterioare trebuie să fie excavate, dar pentru lucrări simple de stabilizare, poate fi suficientă reamenajarea.
Această regulă de 3 inch este în concordanță cu rapoartele de inginerie pe care le-am văzut de-a lungul anilor și a funcționat întotdeauna pentru mine. De fapt, în general, nu voi garanta o lucrare cu grinzi I pe un zid care este mai mult de 5 cm în afara plombei, cu excepția cazului în care am împins zidul înapoi unde îi este locul.
Alegerea este într-adevăr la latitudinea proprietarului, totuși. Unii proprietari vor insista ca eu să împing înapoi un perete care este doar cu un centimetru sau doi în afara cablului, chiar și după ce i-am asigurat că stabilizarea lui pe loc este suficientă. Alți proprietari ar putea dori doar să stabilizez un perete pe loc, chiar dacă este la 8 cm înăuntru – ceea ce nu mă deranjează să fac, atâta timp cât înțeleg că nu este garantat.
Afacerea cu drenajul. După ce evaluez subsolul, mă duc afară pentru a afla care este cauza problemei. Reducerea presiunilor asupra peretelui pentru ca problema să nu se agraveze mai târziu ajută la repararea grinzii I.
După cum am menționat, practic toate casele pe care le văd sunt amplasate pe un sol argilos. Dar drenajul și scurgerea sunt de obicei factori, de asemenea, atunci când există un perete cu probleme. Casele cu pereți de subsol înclinați sunt adesea doar într-un loc rău – la baza unui deal sau la capătul unei fundături – sau curtea și aleea lor sunt înclinate spre casă. Chiar și pe terenuri plane, multe dintre casele cu probleme au o pantă negativă care canalizează apa spre fundație, iar un procent surprinzător nu are jgheaburi pe acoperiș. Adăugarea de pământ pentru a crea o pantă pozitivă și instalarea de jgheaburi cu jgheaburi extinse pentru a transporta apa la 1,5 sau 1,5 metri de casă fac o mare diferență.
O altă sursă frecventă de probleme este o pojghiță grea de beton în fața casei, care se așează și împinge umplutura de argilă moale împotriva subsolului. Adesea recomand înlocuirea acelei mase de beton cu o terasă sau o verandă din lemn.

Amplasarea grinzii I
Cele de oțel au grinzi de dimensiuni și greutăți standard. Eu folosesc grinzi I de 4 inch adâncime care cântăresc 9,5 livre pe picior. Puteți tăia oțelul la fața locului cu o torță de tăiere, dacă este necesar, dar, în general, măsor mai întâi pentru a afla de ce lungime am nevoie, apoi comand să mi se taie piesele la șantierul siderurgic.
Pentru un perete de beton, așez grinzile I la o distanță de 4 până la 5 picioare. Dacă peretele este din bloc sau piatră, o distanță de 3 până la 4 picioare este un pariu mai sigur. În orice caz, poziționez grinzile astfel încât să se poată prelungi într-un gol de grinzi – blocurile de oțel sau de lemn care traversează grinzile vor ține grinzile I bine fixate pe perete. După ce am stabilit locațiile grinzilor I, fac o gaură cu diametrul de 1 picior pentru fiecare grindă I cu ajutorul unui ciocan pneumatic (Figura 3).

Figura 3. După ce a tăiat spuma izolatoare, un muncitor bate cu ciocanul pneumatic prin placa de pardoseală și marginea tălpii. O grindă I din oțel va fi plasată în fiecare gaură și așezată în beton. Autorul preferă ciocanul pneumatic în locul fierăstrăului de beton, deoarece creează mai puțin praf și oferă o margine aspră pentru o bună aderență între betonul existent și talpa digului proaspăt amplasat.
Prefer ciocanul pneumatic în locul fierăstrăului de beton din câteva motive. Un fierăstrău pentru beton aruncă o mulțime de praf fin, care nu este sigur și face mizerie în toată casa. În afară de asta, tăierea betonului cu ferăstrăul lasă o suprafață netedă și lucioasă pe fața pe care ați tăiat-o, iar când turnați peticul, betonul nou nu se lipește de betonul vechi – va exista o fisură când betonul nou se va întări. În schimb, ciocănitul cu ciocanul pneumatic lasă o margine tăiată aspră, care oferă suprafețelor de beton nou și vechi o șansă mai bună de lipire.

Stabilizarea pereților subsolului cu grinzi I din oțel, continuare
Când găurile mele sunt gata, așez o grindă I în fiecare. Plasez fiecare grindă I bine lipită de perete, o țin la verticală și o susțin pe loc cu un bloc de 2×10 sau o bucată de fier unghiular de 3×3 1/4 inch, înșurubat în grinzile de deasupra (figura 4). Grinda I intră în contact cu peretele acolo unde acesta este cel mai îndepărtat (de obicei, în mijloc pentru pereții din blocuri și în partea superioară pentru pereții turnați).

Figura 4. Un muncitor întărește partea superioară a unei grinzi I strâns pe partea superioară a peretelui înclinat (sus). Contravântuirea de 2×10 este fixată de grinzile de pardoseală existente cu ajutorul unor șuruburi cu lag de 3/8 de inch înfipte în găuri preforate (jos). În loc de blocul 2×10 se poate folosi un fier unghiular de trei inci pe trei inci. Acest pas este mai ușor cu două persoane – una pentru a ține grinda I și blocul în poziție, iar cealaltă pentru a fixa șuruburile de fixare.

Conectarea contravântuirii de sus variază în funcție de faptul că grinzile sunt perpendiculare pe perete sau paralele. Grinzile perpendiculare furnizează o contravântuire puternică – un singur 2×10 sau o bucată de fier unghiular care acoperă un interval de grinzi este suficient. Dar o grindă paralelă cu peretele este orientată lateral față de forța de presiune a peretelui și nu poate suporta singură sarcina. În acest caz, plasez blocaje solide în intervalele de grinzi pentru trei sau patru grinzi în spate față de perete, apoi fixez un 2×10 în grinzi sub blocaje (Figura 5). Acest lucru transferă sarcina grinzii I în întregul sistem de pardoseală, în loc să o descarce pe toată partea unei grinzi.

Figura 5. Pentru contravântuirea perpendiculară pe grinzi, autorul plasează blocaje solide în cel puțin trei intervale de grinzi și înșurubează contravântuirea la fiecare dintre grinzi direct sub blocaj. Grinda cea mai apropiată de grindă nu ar putea face treaba de una singură fără acest aranjament.
Când grinzile mele sunt fixate cu știfturi în partea de sus, eu le plombez în sus și le sprijin în găurile de jos. Este complicat să le ții nemișcate în timp ce chituiești partea de jos și spațiul dintre grinda I și perete. După ani de zile în care m-am luptat cu această problemă, am început să contravântui piciorul fiecărei grinzi în gaură cu bucăți de lemn (Figura 6). Este rapid și ușor, iar lemnul este îngropat în baza de beton a pilonului.

Figura 6. Autorul întărește baza fiecărei grinzi I în poziție cu mici blocuri de lemn. Blocurile de lemn vor fi înglobate în baza de beton a pilonului atunci când gaura va fi chituită.
În continuare am chituit spațiul dintre grinda I și perete cu beton rigid (figura 7). Am amestecat un lot de beton în sac într-o roabă (suficient de uscat pentru a face o minge fermă în mâinile mele), mi-am pus niște mănuși de cauciuc și pur și simplu îl împachetez în spațiul gol și îl albesc neted. Acest lucru asigură un suport solid pentru perete de la podea până la pervaz.

Figura 7. Un muncitor chituiește întregul spațiu dintre grinda I și perete cu beton rigid pentru a asigura un sprijin complet pentru perete. Excesul de chit este netezit pentru un finisaj curat (a se vedea fotografia de la începutul articolului).
În cele din urmă, umplu gaura de la baza grinzii I, blocând-o în pământ și în placa existentă (figura 8). Acest lucru face ca întregul ansamblu să fie o structură continuă și solidă. În cei șase ani de când fac acest lucru, nu am văzut niciodată una dintre aceste grinzi I să se clatine vreun milimetru.

Figura 8. Gaura este umplută cu beton rigid pentru a îngloba ferm grinda I în placă și în subsol. Suprafața este spălată cu mistria la nivelul plăcii existente.
Tot ce am descris aici este stabilizarea peretelui. Multe dintre aceste subsoluri au nevoie, de asemenea, de o impermeabilizare exterioară sau de un sistem de drenaj interior și de vidanjare. Atâta timp cât problemele legate de apă au fost rezolvate, spațiul subsolului poate fi finisat în orice fel dorește proprietarul, odată ce grinzile I sunt așezate (figura 9). Nu este necesar să se lase acces la grinzile I – acestea pot fi pur și simplu vopsite sau cuplate și îngropate.

Figura 9. Instalația de grinzi I finalizată (sus) furnizează armarea peretelui de la talpă la pervaz la 3 până la 6 picioare pe centru. În exemplul de mai jos, autorul a aplicat apoi panouri din plastic ranforsat cu fibre pe pereții subsolului. Subsolul este acum pregătit pentru alte finisaje.
Costuri și programări
Lucrările care necesită excavare necesită o estimare atentă. Există zeci de factori de care trebuie să se țină cont – accesul, proximitatea față de casele vecine, treptele atașate sau alte structuri, amenajarea peisagistică și posibilele surplombe joase care pot împiedica excavatorul, pentru a numi doar câțiva.
Dar estimarea unei lucrări de bază de stabilizare a pereților este simplă. Având în vedere un perete tipic de 30 de picioare de contravântuit, știu că pot sparge podeaua, săpa gropile și plasa cele șapte sau opt grinzi care sunt necesare într-o singură zi. Știu că va fi nevoie de jumătate din a doua zi pentru a face toate lucrările de chituire și curățare.
Unele costuri de materiale sunt pentru grinzi, chit, șuruburi și lemn sau fier unghiular pentru contravântuirea superioară – ceea ce înseamnă aproximativ 50 de dolari în total în materiale pentru fiecare grindă I de 8 picioare pe care o instalez. Prețul lucrărilor pentru proprietar este de aproximativ 200-250 de dolari pe grindă, care acoperă manopera, cheltuielile generale și profitul.
Pentru lucrările mici, nu accept un avans. Pur și simplu pun casa în programul meu și îi sun pe proprietari cu o zi sau două înainte de a începe. Odată ce încep, rămân la treabă până când este gata; când termin, mă pot plăti cu un cec sau cu un card de credit. Cu acest aranjament, nu mă simt sub presiune dacă întârzii o zi sau două să încep.
Aceste lucrări mici duc adesea la lucrări mai mari. Mulți dintre oamenii ale căror subsoluri le-am reparat mă vor chema mai târziu pentru a termina spațiul sau pentru a face un fel de nivelare exterioară sau lucrări de betonare. Și de multe ori mă recomandă și prietenilor lor – cele mai multe dintre aceste slujbe le obțin prin intermediul gurii.
Acest lucru este valabil mai ales pentru proprietarii de case cărora le place să privească. Unii proprietari de case nu vor să știe ce facem, atâta timp cât terminăm lucrarea. Alții își vor scoate scaunele de peluză, își vor lua un prânz și vor sta și ne vor privi tot timpul. La fiecare câteva minute, mă trezesc că mă opresc să explic ce facem și de ce. Dar asta nu mă deranjează deloc – după părerea mea, asta îi face să fie puțin mai educați. Și înseamnă, de asemenea, că atunci când am terminat, este mult mai probabil să mă recomande altcuiva care are nevoie de ajutorul meu.
Dave Cunningham este un antreprenor de remodelare cu sediul în Independence, Mo.

Acest articol a fost furnizat de www.jlconline.com. JLC-Online este produsă de editorii și editorii revistei The Journal of Light Construction, o revistă lunară care deservește constructorii rezidențiali și comerciali ușori, remodelatorii, designerii și alți profesioniști din domeniu.

.