Heddels

Dżinsy denim mogą być najbardziej popularnym elementem odzieży na naszej planecie. Szanse są takie, że już posiadasz (co najmniej) jedną parę i prawdopodobnie słyszałeś o zjawisku kulturowym, jakim jest Raw Denim.

Jeśli znasz tylko szepty o dyskomforcie związanym z surowym dżinsem, rzekomym wysokim koszcie, a nawet o ludziach wkładających swoje dżinsy do zamrażarki, to ten post jest dla Ciebie. We’re here to explain exactly what raw denim is, some basic raw denim terminology (selvedge, fades, etc.), and how you to care for it.

After reading this post, you should understand what the hype is all about and be able to make an informed raw denim purchase.

What Is Raw Denim?

Selvedge raw denim fabric.

Raw denim (aka dry denim) is simply denim fabric that remains unwashed, untreated, and virtually untouched from when it rolls off the loom to when it is sold to you. Jest to denim w najczystszej postaci.

Raw denim zazwyczaj jest kruchy i sztywny w dotyku i łatwo pozostawia ślady barwnika indygo, gdy ociera się o inną powierzchnię – nawet o Twoje ręce (zjawisko to nazywa się crocking). Uważaj na to, co ociera się o podczas noszenia nowej pary dżinsów raw denim, może zostawić trochę niebieskiego behind.

The Benefits of Raw Denim

So why go through all this hassle just for a new pair of jeans? Jedną z największych zalet surowego denimu i utraty indygo jest to, że rozwijają się one i starzeją w oparciu o to, co robisz w nich i do nich. Każda mila, którą przejdziesz, każde zadrapanie na betonie, każdy przedmiot, który trzymasz regularnie w kieszeni, pozostawia swój ślad. Ciemny barwnik indygo powoli zaczyna odchodzić, odsłaniając jasny, elektryczny błękit, a w końcu biały, bawełniany rdzeń przędzy denimowej, im dłużej je nosisz. To, co pozostało, to całkowicie unikalne ubranie, które powstało i wyblakło dla Ciebie i tylko dla Ciebie.

Spójrz na tę parę dżinsów Pure Blue Japan poniżej. Para po lewej jest zupełnie nowa, a para po prawej była noszona przez nieco ponad rok. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przykładów wyblakłego surowego dżinsu, sprawdź naszą sekcję Fades.

Inne korzyści z surowego dżinsu obejmują:

• Większa trwałość – Ponieważ tkanina nie została sztucznie stonewashed, lasered, i piaskowane, dostajesz pełną żywotność tkaniny zaangażowanych, stąd dlaczego wiele vintage odzież trwała tak długo.

• Więcej Eco i Labor Friendly – To trwa strasznie dużo wody do wzrostu wystarczającej ilości bawełny na parę dżinsów, ale mycie i distressing je trwa jeszcze więcej, średnio 42 litrów na dżinsy. Kupując surową bawełnę, żadna z tych ilości wody nie musi się zmarnować. Nie naraża to również pracowników na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami często używanymi do prania dżinsów.

• Mniej bałaganu – Wielu fanów surowego denimu będzie nosić tę samą parę dżinsów codziennie przez miesiące lub lata w tym samym czasie. To może być bardzo dobrze twoja jedyna para spodni!

• Większa wartość – Chociaż koszt wejścia jest często wysoki, większa trwałość często prowadzi do wielu więcej noszeń na parę.

Historia Raw Denim

Para dżinsów Levi’s 501 z późnych lat 80. XIX wieku.

Podczas gdy zdecydowana większość dżinsów sprzedawanych dzisiaj jest wytarta i wyprana przed zakupem, prawie cały dżins był sprzedawany w stanie surowym i chrupiącym aż do lat 70-tych. Denim był przede wszystkim tkaniną roboczą – stąd określenie „blue collar”. Denim był mocny i twardy, ale nadal stosunkowo miękki, elastyczny i wygodny, gdy został złamany w.

Słowo denim pochodzi od oryginalnej nazwy tkaniny „serge de Nimes”, serge oznacza mocną tkaninę, a de Nimes oznacza miasto Nimes, Francja. Istnieje pewna sprzeczność co do tego, czy denim został faktycznie opracowany w Nimes, ale wszyscy zgadzają się, że istnieje jedno wydarzenie, które ugruntowało jeansy denimowe, jakie znamy i kochamy dzisiaj.

Jacob Davis (po lewej) i Levi Strauss (po prawej)

Na początku lat 70. XIX wieku łotewski krawiec-imigrant Jacob Davis produkował odzież dla górników w Reno w stanie Nevada. Davis opracował nowy sposób zabezpieczania miejsc narażonych na naprężenia w spodniach – miedziane nity. Górnicy byli zachwyceni zwiększoną wytrzymałością, a Davis próbował wykorzystać to odkrycie, opatentowując swój wynalazek, ale kilkakrotnie poniósł porażkę w urzędzie patentowym.

Davis wyciągnął rękę do swojego dostawcy tkanin w San Francisco, Leviego Straussa, bawarskiego handlarza artykułami suchymi, w sprawie wspólnego rozpoczęcia działalności. Strauss i Davis otrzymali patent w 1873 r. i wkrótce zaczęli produkować nitowane dżinsy „kombinezony do pasa”, które zdefiniowałyby sposób, w jaki myślimy o dżinsach dzisiaj.

Dżinsy denimowe były tak odległe od świata mody, jak to tylko możliwe w tym momencie – była to czysta funkcja użytkowa. Jeśli ktoś dbał o patrzeć na markę lub markę ich dżinsy, to tylko po to, aby zobaczyć, który z nich będzie trzymać się lepiej pod nadużyciem. Tak wyglądała tożsamość dżinsu na początku XX wieku.

Gwiazda westernu Tom Mix w dżinsach w filmie „The Untamed” (1920)

W latach dwudziestych XX wieku dżinsy zaczęły wychodzić poza odzież roboczą. Dżinsy stały się de facto kowbojskim uniformem w rewizjonistycznych hollywoodzkich filmach westernowych, a dzieci w całym kraju chciały mieć swoją parę, aby móc ubierać się jak ich ekranowi idole. W tym momencie denim był nadal w dużej mierze kostiumem dla większości Amerykanów, ale służył do normalizacji denimu dla klasy średniej.

Podczas II wojny światowej wielu Amerykanów po raz pierwszy założyło denim, ponieważ poszli do pracy w fabrykach, aby produkować dla amerykańskiego wysiłku wojennego. Jednak po zakończeniu wojny wielu żołnierzy i robotników odmówiło zdjęcia dżinsów. To nadało dżinsowi kontrkulturowy i antyspołeczny charakter – w latach 50. noszenie dżinsów w grzecznym towarzystwie było uważane w najlepszym razie za transgresyjne, a w najgorszym za niemoralne. Sentyment ten dobrze rezonował z nastolatkami z przedmieść, którzy utożsamiali się z antyautorytarnymi i ubranymi w dżinsy bohaterami filmów takich jak „Buntownik bez powodu” i „Dziki”.

James Dean noszący Lee Riders w filmie „Buntownik bez powodu” z 1955 roku

Punkt krytyczny nadszedł jednak wraz z filmem Elvisa Presleya „Jailhouse Rock”. Wynikająca z tego popularność hi-grating wybryków króla była zbyt duża dla głównego nurtu Amerykanów, aby zaprzeczyć, a w ciągu następnych kilku dziesięcioleci, denim stopniowo stał się akceptowany jako opcja odzieży casual.

Przeciętni Amerykanie, jednak, nie byli przyzwyczajeni do procesu włamania lub blaknięcia, które mogą trwać miesiące lub lata, aby uzyskać doskonałe. Najbardziej popularne marki casual denim w latach 70-tych i 80-tych były te, które stonewashed i distressed ich dżinsy przed klienci kupili je i zapisane im wysiłek złamania ich w. Tak więc teraz każdy mógł założyć parę dżinsów, które czuły się jak spodnie od piżamy zaraz po ściągnięciu metki z ceną.

Brooke Shields nosząca połamane dżinsy do swojej słynnej reklamy Calvina Kleina z 1981 roku.

W tym okresie japońscy entuzjaści dżinsu stali się rozczarowani amerykańskimi producentami dżinsu. Wierzyli, że Levi’s, Lee i inne marki straciły swoją drogę, a mała grupa japońskich firm zaczęła reprodukować dżinsy w taki sam sposób, jak amerykańskie marki z lat 40-tych, 50-tych i 60-tych. Odnowili oni własne krajki dżinsu, przerobili guziki i nity, a nawet wykupili stare maszyny do szycia, które służyły do produkcji amerykańskiej odzieży roboczej, dzięki czemu mogli produkować własne nowe dżinsy w stylu „vintage”.

Para japońskich dżinsów od Studio D’Artisan.

Te „reverse-engineered” dżinsy od marek takich jak Studio D’Artisan, Evisu i Denime zaczęły się rozwijać poza Japonią w późnych latach 90-tych i wkrótce zainspirowały nową falę amerykańskich marek do odtworzenia dżinsów z przeszłości z własnymi specjalnymi akcentami i tkaninami.

Dzięki tym nowym markom, takim jak Raleigh, Left Field i Tellason produkującym i sprzedającym w kraju w późnych latach 2000, popularność surowego dżinsu w Stanach Zjednoczonych szybko wzrosła. Dziś istnieją dziesiątki i dziesiątki małych producentów produkujących surowy denim na całym świecie, wystarczająco do punktu, w którym strony takie jak nasza istnieją, aby udokumentować to wszystko.

Jak Raw Denim jest wykonany

Więc jak ta ikoniczna i międzynarodowa tkanina dostaje się do punktu, w którym może być wykonana w spodnie? Pominiemy tutaj niektóre szczegóły, ale w skrócie, surowe dżinsy denim są produkowane przez następujące kroki:

Sourcing

Zakładając, że denim jest produkowany w 100% z bawełny, pierwszym krokiem jest po prostu pozyskiwanie roślin bawełny. Bawełna może być pozyskiwana z wielu różnych krajów, od Australii po Zimbabwe; i istnieje wiele ras i odmian, które mają różne właściwości, takie jak połysk, miękkość i trwałość.

Jak bawełna jest zbierana, zależy od lokalizacji. Są tacy, którzy zbierają bawełnę ręcznie, podczas gdy niektórzy stosują techniki mechaniczne. Kroki podejmowane później obejmują zgrzeblenie bawełny (tj. czyszczenie), kontrolę, czesanie, otwieranie i mieszanie – zasadniczo sprawiają, że bawełna jest czysta i usuwają wszystkie zanieczyszczenia i plewy, dzięki czemu jest gotowa do następnego etapu.

Wyoblanie

Teraz, gdy bawełna została pozyskana, oczyszczona i zapakowana w ładne, długie „odcinki”, nadszedł czas na jej przędzenie. Poszczególne włókna bawełny są łączone i skręcane w celu stworzenia przędzy, która ostatecznie zostanie utkana, aby stworzyć tkaninę dżinsową.

Istnieje kilka rodzajów przędzenia, w tym przędzenie z otwartym końcem, z pierścieniem i z podwójnym pierścieniem (aka „ring-ring”). Choć jest tu dużo więcej szczegółów, zauważ, że denim z przędzeniem pierścieniowym i podwójnym jest bardziej pożądany – ponieważ jest grubszy, prowadzi do silniejszych kontrastów blaknięcia (nie absorbuje barwnika indygo tak dobrze jak denim z przędzeniem otwartym) i ma większą włóknistość (nierówne nici).

Warping &Farbowanie

Bawełna przechodzi do następnego etapu, „warpingu”. Tkanina składa się z przędz osnowowych (wzdłużnych, barwionych indygo) i wątkowych (poprzecznych, pozostawionych bez barwienia i dlatego nazywanych „przędzą wypełniającą”).

Przędze osnowowe są przygotowywane przez wybranie dłuższej przędzy z przędzy obrączkowanej i farbowanie. Istnieją trzy główne metody barwienia indygo – barwienie pętlowe, barwienie bijakowe i barwienie linowe. Zbadamy je bardziej szczegółowo w przyszłości, ale wiedz, że barwienie sznurowe jest uważane za lepsze, ponieważ jest bardziej pracochłonne, wyspecjalizowane i powoduje lepsze blaknięcie (z powodu barwienia tylko powierzchni przędzy).

Ogólnie, przędze osnowy barwione indygo są przeplatane z naturalnie barwionymi, niebarwionymi przędzami wątku, i istnieją dwa rodzaje krosien – krosna czółenkowe (pamiętasz, kiedy wspomnieliśmy o nich powyżej?) i krosna bezczółenkowe (aka air-jet lub projectile). Podczas gdy te pierwsze produkują mniej niż te drugie, są one bardziej rzadkie, dają gotowe krawędzie (stąd „self-edge”) i zazwyczaj są bardziej pożądane (choć to oczywiście subiektywne odczucie).

Istnieją również różne warianty tkania, w tym splot prawy, splot łamany i splot lewy; a efektem końcowym jest arkusz tkaniny dżinsowej.

Wykończenie

Arkusze dżinsowe są następnie zwijane w bębny i wysyłane do marki, która ma zamiar zrobić z nich dżinsy. Niektóre marki dżinsów wykonują szycie i zszywanie w większych zakładach, podczas gdy inne preferują działalność jednoosobową (np. Ande Whall i Roy).

To wszystko! Ani razu podczas procesu wykańczania denim nie jest zniekształcony lub prany w jakikolwiek sposób. Pozostawia się go w jego najbardziej czystym i surowym stanie, i będzie się pogarszać tylko przy osobistym użytkowaniu przez użytkownika.

Raw Denim Terms to Know

Kiedy po raz pierwszy słyszysz denimheada mówiącego o surowym denimie, może to brzmieć jak obcy język (slubbiness, nep, 3×1 twill, itp.). Możesz dostać się do tych później, ale istnieje kilka terminów, które pomogą Ci zrozumieć wystarczająco dużo, aby dokonać pierwszego świadomego zakupu.

Selvedge

Selvedge outseam na parze Japan Blue Jeans.

Najczęstszym słowem, które słyszałeś wokół surowego dżinsu jest prawdopodobnie Selvedge-odnosi się to do tych małych kolorowych linii, które często biegną wzdłuż szwu pary dżinsów. Krótko mówiąc, denim selvedge miał krawędź tkaniny „self-edged” przez shuttle loom jak to było tkane, aby utrzymać go z unraveling. To, że jest to krajka, nie oznacza, że jest surowa, a nawet, że jest to denim – prawie każda tkanina może być tkana z krajką.

Tekstylia z krajką w przeważającej części zanikły w latach 50-tych, kiedy popyt na denim gwałtownie wzrósł, a producenci tacy jak Levi’s i Lee przeszli na dużo tańsze i szybsze krosna rzutowe, ale w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił silny odrodzenie wśród fanów surowego denimu. Linia selvedge niekoniecznie równa się lepszemu denimowi, ale młyny produkujące najciekawsze i najwyższej jakości tkaniny zazwyczaj produkują je na krosnach wahadłowych selvedge.

Sanforization

Unsanforized shrink to fit denim przed praniem (po lewej) i po (po prawej).

Innym terminem, z którym mogliście się zetknąć jest Sanforization. Prawie każda tkanina, w tym denim) kurczy się o pewną ilość przy pierwszym zamoczeniu. Większość dżinsów na rynku (surowych i innych) jest poddawana sanforyzacji, czyli procesowi parowania i ogrzewania, który wstępnie kurczy tkaninę zanim zostanie ona pocięta i zszyta w dżinsy.

Dżins nie poddany sanforyzacji (często nazywany „Shrink-to-Fit”) skurczy się o 5-10% przy pierwszym praniu. Musisz być o wiele bardziej ostrożny przy doborze rozmiaru i wziąć pod uwagę, że może się on skurczyć nawet o dwa cale w talii.

Waga

Pięć par ciężkiego dżinsu 20oz. Elephant denim ułożone obok pięciu par midweight 12oz. denim jeans.

Inny nacisk surowego denim jest Waga tkaniny. Waga odnosi się do tego, ile jard tkaniny waży w uncjach (oz.). Wagi mogą wahać się od ultralekkich przy 5oz. aż do monstrualnie ciężkich 32oz. Cięższa tkanina będzie sztywniejsza, twardsza i wymagająca więcej wysiłku, zanim stanie się wygodna. Większość surowego denimu, jednak, będzie gdzieś około 12oz.-15oz. Ta waga może być noszona przez cały rok i nie będzie zbytnio bolesna do wbicia się.

Learn all about other denim terminology via our Dictionary.

Twój pierwszy zakup surowego dżinsu

Teraz, gdy znasz już atrakcyjność surowego dżinsu i niektóre z podstawowych pojęć wokół niego, jak masz zamiar kupić swoją pierwszą parę?

Pomiary

Chyba, że mieszkasz w pobliżu sklepu (dowiedz się, czy tak jest z naszym przewodnikiem po sklepach), najprawdopodobniej będziesz kupować swoje dżinsy online. Aby upewnić się, że kupujesz jeansy z odpowiednim dopasowaniem, musisz najpierw poznać swoje wymiary. Istnieje sześć kluczowych pomiarów, które musisz wziąć pod uwagę:

1. Waist – Obwód górnego bloku dżinsów
2. Rise – Długość od szczytu szwu do samego szczytu muchy
3. Thigh – Odległość od szczytu szwu w poprzek do rozcięcia
4. Knee – Odległość od szwu do rozcięcia w połowie długości dżinsów. Leg Opening – Distance from the inseam to the outseam at the hem of the jean
5. Inseam – Length from the bottom of the crotch to the end of the leg

You can find your ideal measurements by taking a measure tape to your best fitting pair of jeans. Prawie każdy sprzedawca surowego dżinsu ma te numery wymienione na swojej stronie internetowej, więc gdy już znasz swoje pomiary, będziesz miał pewność, że możesz kupić dowolny dżins, gdziekolwiek.

Fity

Slim Straight (Left Field Greaser) i Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Podobnie jak większość wszystkiego, co nosisz, dopasowanie jest szczególnie krytyczne. Proste nogawki, zwężane, wąskie zwężane i wąskie proste to wszystkie popularne opcje dopasowania; musisz rozważyć, co działa dla Ciebie pod względem komfortu i wyglądu. Nie warto poświęcać swoich przyszłych dzieci, aby wcisnąć swoje uda w parę ciężkich, chudych, surowych dżinsów, które wyglądają jak Kevlar. Kup to, co działa dla Ciebie, a Ty (i Twoje przyszłe pokolenia) będziecie nieskończenie szczęśliwsze.

Budżet

Dżinsy Momotaro Gold Label są wykonane z ręcznie tkanego denimu i kosztują 2000$.

Następnie rozważ swój budżet. Surowe i selvedge denim może wynosić od 20 dolarów do 2000 dolarów. Powodem tego jest ogromna liczba różnych tkanin, detali i technik produkcji dostępnych na rynku.

Pamiętaj, że tylko dlatego, że dżins jest droższy nie musi oznaczać, że będzie bardziej wytrzymały, wielu producentów w wyższych punktach cenowych są po prostu oferuje coś, czego nie można znaleźć nigdzie indziej. Na przykład Roy Slaper z Roy Denim robi każdą pojedynczą parę dżinsów sam na rzadkich zabytkowych maszynach do szycia, Sugar Cane & Co. w Japonii używa specjalnego dżinsu, który wplata włókna trzciny cukrowej z bawełną dla unikalnego odczucia i blaknięcia, Naked & Famous robi nawet dżins do drapania i wąchania, który pachnie jak maliny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co oddziela różne punkty cenowe dżinsów, spójrz na nasz artykuł The Three Tiers of Raw Denim: Entry, Mid, and End Level.

Jeśli dopiero wchodzisz w surowy denim, jednak najlepszym jeansem na poziomie podstawowym, który polecamy jest Unbranded 201, kosztuje on $88 i możesz przeczytać wszystko o tym, dlaczego wybraliśmy go tutaj. Pamiętaj również, aby rozejrzeć się po naszym narzędziu Scout, które przeszukuje tysiące par jeansów, aby znaleźć idealne dopasowanie do Twoich wymiarów, budżetu i potrzeb.

Opieka nad Raw Denim

Teraz, gdy masz już swoje surowce, jak o nie dbać? Blaknięcie jest tak istotną częścią historii surowego denimu, że jest celebrowane z fanatycznym oddaniem. Im dłużej obywasz się bez pierwszego prania, tym teoretycznie większe może być wyblaknięcie. Jednak często powtarzane powiedzenie o noszeniu surowego dżinsu przez co najmniej sześć miesięcy bez prania może być nieco przesadzone.

Niektórzy umieszczają swoje dżinsy w zamrażarce, aby „zabić” bakterie powodujące nieprzyjemny zapach, ale to nie jest rozstrzygające, czy to naprawdę działa. My mówimy, że wystarczy umyć jeansy, kiedy masz na to ochotę. Podczas gdy brak prania może spowodować bardziej ekstremalne wyblaknięcia, powoduje również gromadzenie się brudu i zanieczyszczeń w tkaninie, co prowadzi tylko do większej ilości dziur i rozdarć. Bezpieczną równowagą jest pranie pary co miesiąc lub dwa z całkowicie naturalnym mydłem jak Dr Bronner’s lub detergentem do ciemnych kolorów jak Woolite, ale to w żadnym wypadku nie jest sztywną regułą.

Największym wnioskiem z surowego denimu jest to, że te spodnie rosną, aby odzwierciedlić to, kim jesteś i co w nich robisz. Więc żyj swoim życiem, traktuj je jak piekło i pierz je, gdy uznasz, że tego potrzebują. Kiedy jesteś gotowy do prania, spójrz na nasz kompletny przewodnik prania, jak zrobić to dobrze.

Powód, dla którego ludzie są tak szaleni na punkcie surowych dżinsów, jest taki, że zasadniczo robisz parę własną. Jak mówi wielu denimheads, „to płótno, które samo się maluje”. Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy niektóre z tajemnic i mitów otaczających surowy dżins, abyś mógł zabrać się do pracy nad namalowaniem tego pierwszego arcydzieła.

Teraz, gdy przeczytałeś wszystko o surowym dżinsie, spójrz na niektóre z naszych innych podkładów dotyczących butów, skóry i nie tylko.