Artykuły biznesowe – On the Job

Stężenie od podłogi do podłogi jest proste, proste, szybkie i trwałe

Autor: Dave Cunningham

Pracuję w Kansas City, Mo. i okolicach., gdzie ziemia to dno rzeki, a gleba to glina – jedno z naszych hrabstw nazywa się nawet Clay County. Większość domów zbudowanych na tej ciężkiej, niestabilnej glebie jest kandydatami do pracy na fundamentach – drenażu i hydroizolacji, podciągania fundamentów lub naprawy ścian.
Wiele domów w osiedlach po II wojnie światowej ma piwnice z bloczków, często ułożone bez fugi lub prętów zbrojeniowych w rdzeniach. Odbudowałem już wiele z tych piwnic, ale jeszcze wiele pracy przede mną. Inne domy mają kamienne fundamenty, które również są podatne na wyboczenie się do wewnątrz pod wpływem nacisku gruntu. Nawet wiele z wylanych betonowych ścian przechyliło się do wewnątrz. Dlatego właśnie udało mi się uczynić z prac w piwnicy dużą część mojej działalności w zakresie przebudowy.
Niektóre ściany (zwłaszcza te z kamienia i bloku) muszą być wyrwane i odbudowane. Ale jeśli nie przesunęły się zbyt daleko, często skutecznie można je wzmocnić na miejscu, co jest przedmiotem tego artykułu.
Podparte i przechylone piwnice często są wzmacniane za pomocą kotew spiralnych, które wkręca się w ścianę piwnicy (patrz rysunek 1). Wykonawca wierci otwór w ścianie i wbija kotwę w podwórze pod kątem, a następnie instaluje stalową płytę ze śrubą po wewnętrznej stronie. Ale z mojego doświadczenia wynika, że to nie działa w tym miejscu. Często kończę wyrywając te kotwy i zaczynając od nowa.

Rysunek 1. Kotwy śrubowe (po lewej) opierają się na otaczającym gruncie w celu ustabilizowania ścian i mogą wymagać rutynowego dokręcania. Autor preferuje rozwiązanie z belką dwuteową (po prawej), powszechnie zalecane przez inżynierów w jego okolicy. Podstawa każdej belki dwuteowej jest usztywniona przez grunt i płytę piwnicy, podczas gdy góra jest usztywniona przez solidne połączenie z ramą pierwszego piętra. Autor miał dobre wyniki z belkami dwuteowymi rozstawionymi co 3 do 6 stóp. Metoda, której używam, jest tą zwykle zalecaną przez inżynierów w mojej okolicy. Polega ona na strukturze domu dla wsparcia. Stabilizuję ściany piwnicy za pomocą stalowych belek dwuteowych, umieszczonych pionowo w stosunku do ściany i rozmieszczonych w dowolnym miejscu od 3 do 6 stóp od siebie. Łamię betonową podłogę i podstawę, kopię w dół co najmniej 12 do 16 cali, umieszczam belkę dwuteową na końcu, wylewam wokół niej betonowy pomost, a następnie usztywniam ją na legarach za pomocą 2×10 lub kątownika 3×3. Następnie fuguję pomiędzy belką a ścianą używając sztywnego betonu. Zrobiłem tak wiele z tych prac, że nie mogę ich wszystkich zliczyć. Z biegiem lat wróciłem i sprawdziłem wiele z nich, i żadna nie poruszyła się ani trochę. Jeśli ściana jest mniejsza niż 3 lub 4 cale od pionu, możemy ją bezpiecznie „zbić” tak jak jest (Rysunek 2). Jeśli wylana ściana betonowa jest 3 lub więcej cali nie w porządku, zazwyczaj wykopuję ją na zewnątrz i przesuwam z powrotem do pionu, zanim ją ustabilizuję. Blok lub kamienna ściana, która wybrzuszyła się na więcej niż 3 cale, powinna zostać wymieniona: Połączenia zaprawy są prawdopodobnie strzał, i nie można oczekiwać, aby wypchnąć to z powrotem i mieć coś solidnego w lewo. Rozrywam te ściany i odbudowuję z nowym blokiem.

Rysunek 2. Ściany piwnic z bloczków (góra) mają tendencję do wybrzuszania się w środku. Ściany wylewane (dolne) są bardziej narażone na przechylenie do wewnątrz w górnej części z powodu awarii połączenia parapetowego. Belki dwuteowe mogą ustabilizować oba typy ścian w miejscu, o ile ugięcie nie jest większe niż 3 cale. Ściany blokowe, które są przesunięte o więcej niż 3 cale, powinny być prawdopodobnie przebudowane. Ściany wylewane, które są przesunięte o więcej niż 3 cale, mogą zostać wypchnięte do pionu, a następnie usztywnione belkami dwuteowymi. W przypadku prac wymagających odbudowy lub odsunięcia ścian, gleby zewnętrzne muszą być wykopane, ale w przypadku prostych prac stabilizacyjnych wystarczające może być wyrównanie terenu.
Ta 3-calowa zasada kciuka jest zgodna z raportami inżynierskimi, które widziałem przez lata, i zawsze mi się sprawdzała. W rzeczywistości, generalnie nie gwarantuję pracy belki dwuteowej na ścianie, która jest odchylona od pionu o więcej niż 3 cale, chyba że popchnąłem ścianę z powrotem tam, gdzie jej miejsce.
Wybór należy jednak do właściciela domu. Niektórzy właściciele domów będą nalegać, abym odsunął ścianę, która jest tylko cal lub dwa z pionu, nawet po tym, jak zapewnię ich, że ustabilizowanie jej w miejscu jest wystarczające. Inni właściciele domów mogą po prostu chcieć ustabilizować ścianę na miejscu, nawet jeśli jest 5 cali w pionie – co nie mam nic przeciwko temu, o ile rozumieją, że nie jest to gwarantowane.
Radzenie sobie z drenażem. Po dokonaniu oceny piwnicy, wychodzę na zewnątrz, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu. Zmniejszenie nacisku na ścianę, aby problem nie nasilił się później, pomaga w naprawie belki dwuteowej.
Jak wspomniałem, praktycznie każdy dom, który widzę, jest posadowiony na glebie gliniastej. Ale drenaż i odpływ są zazwyczaj czynnikami, gdy jest problem ze ścianą. Domy z pochyłymi ścianami piwnic często znajdują się w złym miejscu – na dole wzgórza lub na końcu drogi szybkiego ruchu – lub ich podwórko i podjazd nachylone są w kierunku domu. Nawet na płaskich terenach, wiele z problematycznych domów ma ujemny spadek kierujący wodę w stronę fundamentów, a zaskakujący odsetek nie ma rynien dachowych. Przynosząc w ziemi, aby utworzyć pozytywny stopień i zainstalować rynny z przedłużonym downspouts do prowadzenia wody 4 lub 6 stóp od domu zrobić świat różnicy.
Innym częstym źródłem problemów jest ciężki betonowy stop przed domem, który osiada i popycha miękką glinę zasypki przeciwko piwnicy. Często zalecam zastąpienie tej betonowej masy drewnianym pomostem lub gankiem.

Umieszczenie belek dwuteowych
Stocznie stalowe posiadają belki o standardowych wymiarach i wadze. Ja używam belek dwuteowych o głębokości 4 cali, które ważą 9,5 funta na stopę. W razie potrzeby możesz ciąć stal na miejscu za pomocą palnika do cięcia, ale generalnie najpierw dokonuję pomiarów, aby dowiedzieć się, jakiej długości belki potrzebuję, a następnie zlecam cięcie w stalowni.
W przypadku betonowej ściany, ustawiam belki dwuteowe w odległości 4 do 5 stóp od siebie. Jeśli ściana jest blokowa lub kamienna, bezpieczniej jest ustawić 3 do 4 stóp od siebie. W każdym przypadku, ustawiam belki tak, by mogły sięgać do wnęki na legary – stalowe lub drewniane bloki rozpięte na legarach utrzymają belki dwuteowe ciasno przy ścianie. Po rozplanowaniu rozmieszczenia belek dwuteowych, wybijam w każdej z nich otwór o średnicy 1 stopy za pomocą młota udarowego (Rysunek 3).

Rysunek 3. Po odcięciu pianki izolacyjnej, pracownik młotem udarowym przebija płytę stropową i krawędź ławy fundamentowej. W każdym otworze zostanie umieszczona i zabetonowana stalowa belka dwuteowa. Autor woli młot pneumatyczny niż piłowanie betonu, ponieważ wytwarza mniej pyłu i zapewnia szorstką krawędź dla dobrego połączenia pomiędzy istniejącym betonem a świeżo położoną stopą fundamentową.
Wolę młotkowanie niż piłowanie betonu z kilku powodów. Piła do betonu wyrzuca dużo drobnego pyłu, który jest niebezpieczny i powoduje bałagan w całym domu. Poza tym, piła beton pozostawia gładką, błyszczącą powierzchnię na twarzy wyciąć, a kiedy wlać łatę, nowy beton nie wiąże się ze starym betonu – nie będzie pęknięcie, gdy nowy beton leczy. Jackhammering, w przeciwieństwie do tego, pozostawia szorstką krawędź cięcia, która daje nowe i stare powierzchnie betonowe większą szansę na połączenie.

Stabilizowanie ścian piwnicy za pomocą stalowych belek dwuteowych, ciąg dalszy
Gdy moje otwory są gotowe, ustawiam w każdym z nich belkę dwuteową. Umieszczam każdą belkę dwuteową ciasno przy ścianie, utrzymuję ją w pionie i usztywniam blokiem 2×10 lub kawałkiem kątownika 3×3 1/4 cala, przykręconym do legarów powyżej (Rysunek 4). Belka dwuteowa styka się ze ścianą tam, gdzie ściana jest najdalej wysunięta (zwykle na środku w przypadku ścian blokowych i na górze w przypadku ścian wylewanych).

Rysunek 4. Pracownik usztywnia górną część belki dwuteowej ciasno przy górnej części pochylonej ściany (u góry). Stężenie 2×10 jest przymocowane do istniejących belek stropowych za pomocą 3/8-calowych śrub mocujących zatopionych we wcześniej wywierconych otworach (na dole). Zamiast klocka 2×10 można użyć kątownika o wymiarach 3 cale na 3 cale. Ten krok jest łatwiejszy przy udziale dwóch osób – jednej do przytrzymania belki dwuteowej i bloku na miejscu, a drugiej do ustawienia śrub mocujących.

Połączenie górnego stężenia różni się w zależności od tego, czy legary biegną prostopadle do ściany, czy równolegle. Legary prostopadłe dostarczają mocnego stężenia – wystarczy pojedynczy legar 2×10 lub kawałek kątownika rozpięty w jednym przęśle legara. Ale legar równoległy do ściany jest skierowany bokiem do siły nacisku ściany i sam nie wytrzyma obciążenia. W takim przypadku umieszczam solidną blokadę we wnękach na trzy lub cztery legary z tyłu od ściany, a następnie mocuję 2×10 do legarów pod blokadą (rysunek 5). To przenosi obciążenie belki dwuteowej na cały system podłogowy, zamiast zrzucać je na bok jednej belki.

Rysunek 5. W przypadku stężeń prostopadłych do belek stropowych, autor umieszcza masywny element blokujący w co najmniej trzech polach belek i przykręca stężenie do każdego z belek bezpośrednio pod elementem blokującym. Belka najbliższa belce nie mogłaby wykonać tej pracy samodzielnie bez tego układu.
Kiedy moje belki są spięte na górze, pionuję je i usztywniam w otworach na dole. Trudno jest utrzymać je w miejscu podczas fugowania spodu i przestrzeni pomiędzy belką I i ścianą. Po latach zmagania się z tym problemem, zacząłem usztywniać stopę każdej belki w otworze kawałkami drewna (Rysunek 6). Jest to szybkie i łatwe, a drewno zostaje zakopane w betonowej podstawie pomostu.

Rysunek 6. Autor usztywnia podstawę każdej belki dwuteowej małymi klockami drewna. Drewniane klocki zostaną wbudowane w betonową podstawę pomostu, gdy otwór zostanie zaspoinowany.
Następnie zaprawiam przestrzeń pomiędzy belką dwuteową a ścianą sztywnym betonem (Rysunek 7). Mieszam partię betonu workowego w taczce (wystarczająco suchy, aby utworzyć twardą kulę w moich rękach), zakładam gumowe rękawice i po prostu pakuję go w szczelinę i ubijam na gładko. To zapewnia solidne podparcie dla ściany od podłogi do parapetu.

Rysunek 7. Pracownik spoinuje całą przestrzeń między belką dwuteową a ścianą sztywnym betonem, aby zapewnić pełne podparcie dla ściany. Nadmiar zaprawy jest wygładzany w celu uzyskania czystego wykończenia (patrz zdjęcie na początku artykułu).
Na koniec wypełniam otwór u podstawy belki dwuteowej, blokując ją w ziemi i istniejącej płycie (Rysunek 8). Dzięki temu cały zespół stanowi jedną ciągłą, solidną konstrukcję. W ciągu sześciu lat mojej pracy nigdy nie widziałem, aby któraś z tych belek dwuteowych ruszyła się choćby o milimetr.

Rysunek 8. Otwór jest wypełniany sztywnym betonem, aby mocno osadzić belkę dwuteową w płycie i podłożu. Powierzchnia jest zacierana na równi z istniejącą płytą.
Wszystko co tu opisałem to stabilizacja ścian. Wiele z tych piwnic wymaga również zewnętrznej hydroizolacji lub wewnętrznego drenażu i systemu studzienek. Tak długo jak problemy z wodą zostały rozwiązane, przestrzeń piwnicy może być wykończona w dowolny sposób przez właściciela domu po ustawieniu belek dwuteowych (Rysunek 9). Nie ma potrzeby pozostawiania dostępu do belek dwuteowych – można je po prostu pomalować, lub obudować i zakopać.

Rysunek 9. Ukończona instalacja belek dwuteowych (u góry) dostarcza zbrojenia dla ściany od stopy do progu w odległości 3 do 6 stóp od siebie. W poniższym przykładzie autor następnie zastosował panele z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem na ścianach piwnicy. Piwnica jest teraz gotowa do dalszego wykończenia.
Koszty i planowanie
Zadania, które wymagają wykopów wymagają starannego oszacowania. Istnieją dziesiątki czynników, o których należy pamiętać — dostęp, bliskość sąsiednich domów, dołączone schody lub inne struktury, krajobrazy i możliwe niskie nawisy, które mogą utrudniać pracę koparki, aby wymienić tylko kilka.
Ale oszacowanie podstawowego zadania stabilizacji ściany jest proste. Biorąc pod uwagę typową, 30-stopową ścianę do usztywnienia, wiem, że mogę wyłamać podłogę, wykopać dziury i umieścić siedem lub osiem belek, które są potrzebne w ciągu jednego dnia. Wiem, że pół drugiego dnia zajmie mi zrobienie wszystkich spoin i posprzątanie.
Jedyne koszty materiałowe to belki, fuga, śruby mocujące i drewno lub kątownik dla górnego stężenia – co daje około 50 dolarów za materiały na każdą 8-stopową belkę dwuteową, którą zainstaluję. Wyceniam pracę dla właściciela domu na około $200 do $250 za belkę, co pokrywa robociznę, koszty ogólne i zysk.
W przypadku małych prac, nie biorę depozytu. Po prostu umieszczam dom w moim harmonogramie i dzwonię do właścicieli na dzień lub dwa przed rozpoczęciem pracy. Kiedy już zacznę, zostaję przy robocie aż do jej zakończenia; kiedy skończę, mogą mi zapłacić czekiem lub kartą kredytową. Dzięki takiemu układowi nie czuję się pod presją, jeśli spóźnię się z rozpoczęciem pracy o dzień lub dwa.
Te małe prace często prowadzą do większych zleceń. Wielu ludzi, których piwnice naprawiłem, dzwoni do mnie później, aby wykończyć przestrzeń, wykonać jakieś zewnętrzne prace ziemne lub betoniarskie. Często też polecają mnie swoim przyjaciołom – większość tych zleceń dostaję przez słowo z ust.
To jest szczególnie prawdziwe w przypadku właścicieli domów, którzy lubią obserwować. Niektórzy właściciele domów nie chcą wiedzieć, co robimy, tak długo, jak długo to robimy. Inni wyciągną krzesła, spakują lunch, usiądą i będą nas obserwować przez cały czas. Co kilka minut muszę się zatrzymywać, aby wyjaśnić, co robimy i dlaczego. Ale to mi ani trochę nie przeszkadza – według mnie, dzięki temu są trochę bardziej wyedukowani. A to oznacza również, że kiedy skończę, są o wiele bardziej skłonni polecić mnie komuś innemu, kto potrzebuje mojej pomocy.
Dave Cunningham jest wykonawcą przebudowy z siedzibą w Independence, Mo.

Ten artykuł został dostarczony przez www.jlconline.com. JLC-Online jest tworzony przez redaktorów i wydawców The Journal of Light Construction, miesięcznika służącego budowniczym mieszkaniowym i lekkich obiektów komercyjnych, przebudowującym, projektantom i innym profesjonalistom z branży.

.