Passos de DIY para a Instalação de um Piso de Cave Isolado

Aqui está uma abordagem tripla para um novo piso de cave, incluindo um Sistema de Subpavimento Isolado, um piso de cortiça artificial e quadrículas de alcatifa fáceis de instalar.

Uma cave acabada pode fazer um grande escritório ou sala de família, mas em virtude de ser o primeiro espaço de habitação na fundação – e muitas vezes abaixo do nível – deve ser dada uma atenção especial ao tipo de piso utilizado. Você aprendeu anos atrás na aula de ciências que o calor aumenta, então os porões são naturalmente mais frios do que os níveis superiores de uma casa. Em muitos casos eles também estão completa ou parcialmente cercados abaixo da superfície da terra e sentados em uma laje de concreto fria, que tem uma tendência para transferir umidade. Esta história detalha uma abordagem tripla a um novo pavimento de cave, incluindo um sistema de sub-pavimento isolado, pavimento em cortiça artificial e quadrados de alcatifa fáceis de instalar.

Esolhas no pavimento da cave

Três questões críticas a considerar quando se escolhe uma cave incluem; humidade, calor e, claro, decoração. As opções de piso de porão incluem azulejo, laminado, madeira de engenharia e outros.

>

Embora possa adorar o aspecto e o valor das madeiras duras genuínas, este tipo de piso é geralmente desaprovado para aplicações em caves porque o nível de humidade muda demasiado. À medida que a humidade muda, a madeira dura também pode mudar, inchando, flexionando, até mesmo em copos e empenamentos. Algum tipo de subpavimento, como painéis de OSB ou tiras de madeira, também é necessário para fixar as tábuas por cima.

Para o aspecto bonito da madeira de folhosas sem os problemas de desempenho, escolha o pavimento laminado ou projectado para uma aplicação em cave. Estes produtos são menos caros que as madeiras maciças de folhosas e consistem num núcleo de madeira artificial que é mais estável e resiliente quando exposto à humidade do que o grão linear da madeira real. O material é mais caro do que o tapete mas normalmente mais barato do que a utilização de azulejos de cerâmica. A diferença entre o soalho laminado e o soalho de madeira artificial é que a versão artificial tem uma camada de madeira maciça – normalmente de 1/8 polegadas de espessura – que é laminada ao painel de fibra ou ao núcleo do contraplacado. Ambos os tipos de piso são instalados sobre uma almofada e “float”, o que significa que o piso adere apenas a si mesmo, geralmente com tábuas que se fecham juntas em uma simples junta de língua e ranhura. O pavimento não se fixa a nenhuma das paredes, o que permite a expansão e contracção do material à medida que as temperaturas flutuam.

>

Como superfície acabada, a carpete estilo parede a parede será a opção mais quente, e algumas das mais recentes opções repelentes de manchas fazem um óptimo trabalho de protecção do tecido. No entanto, não existem tapetes à prova de nódoas e, numa sala familiar com muito tráfego, os derrames e outros acidentes deste tipo são inevitáveis, e tudo, desde chicletes a rasgões no tapete, pode fazer uma confusão de tapete. A humidade é outro inimigo do tapete. De facto, estávamos a substituir um tapete velho de parede a parede na cave porque uma fuga invisível tinha ensopado o tapete e resultou no crescimento de bolor.

O tapete é outra opção para pavimentos de caves, e oferece uma vasta gama de opções de design, bem como a oportunidade de instalação criativa usando acentos e ladrilhos de borda. No entanto, o azulejo pode ser caro e, apesar de algumas pessoas habilidosas poderem instalá-lo, não é um trabalho tão fácil como uma opção de tongue-e-e-groove. O azulejo faz um ótimo trabalho resistindo à umidade, mas é muito frio para os pés. Esteja preparado para usar sempre sapatos num chão de cave em mosaico, ou então considere instalar um sistema de calor radiante por baixo da superfície acabada para adicionar algum conforto extra debaixo dos pés.

Algumas outras coisas a considerar incluem o plano da laje de fundação. O piso do porão deve ser muito plano e liso para uma instalação adequada do laminado e da madeira de engenharia. Qualquer imersão ou pontos altos terá de ser preenchida, aterrada ou tratada com a instalação de um subpavimento. Além disso, a altura do tecto pode ser um problema, porque a instalação de um pavimento mais espesso irá colocar as pessoas mais perto dos contrafortes e dos caixilhos das portas.

Felizmente, a altura do tecto não foi uma preocupação com a cave mostrada neste artigo, mas praticamente tudo o resto foi. Depois de pesar estes factores, seleccionámos um sistema de subpavimento isolado da Ovrx, que reduz a perda de calor e a transferência de humidade da laje do porão, assim como cria uma superfície plana e plana para o pavimento acabado. Seguimos o subpavimento com uma camada de pavimento em cortiça pré-acabado de fácil instalação, proveniente de Lumber Liquidators, criando uma superfície de piso resiliente com um aspecto rico e natural. Finalmente, adicionámos um muito necessário salpico de cor e calor por baixo dos pés, fazendo um tapete com sotaque a partir de simples tapetes de um lugar e de um lugar qualquer da Flor. Eis como o projeto se desenvolveu.

Subpavimentos isolados

Porque o concreto transfere umidade, você nunca deve instalar o tapete ou a madeira diretamente sobre a laje nua de um porão; eles vão se arruinar em pouco tempo. O pavimento em azulejo, vinil e linóleo pode transferir temperaturas frias da laje da cave para a sala. Uma solução para um pavimento de cave seco, quente e confortável é o Subpavimento Modular Barricade da OvrX (www.ovrx.com), especificamente concebido para isolar pavimentos de betão. O sistema vem em painéis de 2 por 2 pés que se instalam rápida e facilmente, utilizando um sistema de tonalidades e ranhuras, e não necessitam de fixação ou colagem. Os painéis de OSB têm uma espessura de 1,125 polegadas e são revestidos com uma camada de isolamento de poliestireno de células fechadas (isopor), atingindo um valor R de 3,2, pelo que as paredes ficam até 15 graus mais quentes. Os canais rebaixados formados no isopor permitem que o ar flua sob o subpavimento. O espaço de ar funciona como uma camada de isolamento entre o concreto frio e úmido e o piso acabado. Além disso, os painéis são projetados para permitir a expansão e contração uniforme com mudanças de temperatura e umidade. O sistema proporciona uma barreira protectora contra a infiltração de ar e água, intrusão de fugas nas fundações, avarias na bomba do poço e ruptura de tubagens, bem como transferência extrema de temperatura quente e fria através dos pavimentos.

Para instalar, remova primeiro o pavimento acabado antigo e qualquer rodapé ou revestimento do pavimento. Prepare uma superfície de laje nivelada e, em seguida, coloque uma fileira de painéis de costura a costura, batendo a junta em forma de tongueira e de ranhura com um martelo e um bloco de madeira. Coloquei blocos espaçadores de 3/8 polegadas de contraplacado entre os painéis do contrapiso e as paredes para permitir a expansão. Pequenos cortes no piso podem ser feitos com lamelas de isolamento de espuma de sucata (usei um subpavimento de piso antigo que estava sendo colocado ao redor da minha oficina).

Você provavelmente terá que cortar o painel final para caber contra a parede no final da fileira. Você pode então usar a peça de sucata para começar a segunda fileira. Alterne o tamanho do primeiro painel em cada fila de painel inteiro para painel parcial, o que escalona as juntas de língua e ranhura para uma ligação mais forte.

>

Pavimento de cortiça acabado

Pavimento de cortiça macio e parecido com a mesma cortiça que engarrafa o seu vinho. Tem um aspecto celular naturalmente orgânico e proporciona uma superfície de pavimento almofadada e perdoadora para um confortável passadiço. A cortiça é naturalmente durável e proporciona algum isolamento acústico e térmico extra. Os painéis de cortiça Lisboa da Lumber Liquidators, aqui apresentados (www.lumberliquidators.com), vêm com um acabamento pré aplicado que torna a superfície resistente à humidade e fácil de manter.

Para o proprietário de uma casa verde, outro ponto de venda da cortiça é a natureza amiga do ambiente da produção de cortiça. A cortiça é feita através da colheita da casca exterior de uma árvore mediterrânica chamada sobreiro, que cresce principalmente em Portugal e Espanha. A casca é descortiçada de forma a não matar a árvore. Apenas a casca é extraída, a árvore permanece viva, e uma nova camada de cortiça rebrota, tornando-a um recurso renovável.

O chão flutuante de cortiça de Lisboa deve ser colocado sobre uma superfície limpa, estável, plana, lisa e seca, e o nosso sistema de subpavimento proporcionou esta boa disposição. Sem um subpiso, devem ser nivelados declives de mais de 1/4 de polegada sobre 6 pés. Você também precisará colocar uma barreira de umidade de 2 milímetros de chapa plástica antes de colocar as tábuas, sobrepondo as costuras em cerca de 8 polegadas. Com qualquer tipo de piso com tonalidades e ranhuras projetadas, geralmente é melhor armazenar as tábuas expostas dentro de casa 48 horas antes da instalação para que elas se aclimatem à temperatura da sala.

Medir a sala para calcular a largura da última fileira. Se a última fila tiver menos de 3 polegadas de largura, então use uma serra de mesa para rasgar as tábuas da primeira fila para uma largura mais estreita, que se traduzirá em uma largura mais grossa para a última fila. Mesmo que você mantenha uma largura total da primeira linha, você ainda deve rasgar a língua exposta da primeira linha. Todas as línguas expostas devem ser removidas do perímetro da parede, incluindo as extremidades das tábuas que começam cada fileira.

Tambem, medir para determinar se as paredes são quadradas. As paredes desta cave não eram, o que significava que eu tinha de rasgar certas placas a uma largura menor que outras para seguir uma ligeira curva na parede.

>

Inicie num canto da sala e instale os painéis da esquerda para a direita, com os lados da língua virados para as paredes. Coloque os espaçadores de 3/8 polegadas contra a parede ao longo do perímetro de todo o piso para permitir a expansão. As juntas dos painéis ligam-se em estilo “tongue-and-groove”, mas ao contrário da sub-base, os painéis de cortiça devem ser inclinados para inserir a lingueta na ranhura de encaixe do outro painel. Junte primeiro a junta longa, se possível. Incline-se para baixo para puxar a junta e depois bata com um martelo e um bloco de borracha para a fechar. Tenha cuidado com o bloco, pois o material de cortiça macia pode ser danificado pelos golpes do martelo. Em vez de bater na borda da cortiça do painel, use um bloco entalhado que não tenha a cortiça e só se ligue ao núcleo de madeira artificial do painel. Um bloco de raspas de piso de cortiça também pode servir como bloco de martelo.

No início da segunda fila, comece com um painel parcial que espalha a junta pelo menos seis polegadas de distância da fila anterior. Repita este padrão para as linhas seguintes para que haja sempre um recuo mínimo de 6 polegadas entre as costuras das linhas adjacentes. Uma serra de mesa pode fazer a maioria dos rasgos e cortes transversais, embora uma serra de recortes seja uma ferramenta útil para fazer pequenos cortes e entalhes nas tábuas do chão.

Para passar tubos e outros obstáculos através do chão, use um lápis para traçar o local do corte. Encontre o ponto central e faça um furo ligeiramente maior do que a obstrução. Depois, serre o painel em duas partes para que o corte passe pelo centro do furo perfurado. Instale o painel do chão uma peça de cada vez, remontando-o ao redor do obstáculo.

Ocasionalmente, você terá que entalar um batente de porta; use uma serra de corte nivelado, uma ferramenta oscilante ou até mesmo um martelo e um cinzel de madeira afiado. As portas também precisarão de ser aparadas, por isso, coloque-as numa dobradiça e coloque-as sobre um par de cavalos de serra. Uma serra circular manual e uma guia de serra caseira funcionam bem para isto.

Completar o campo do chão, rasgando a última fila à largura e fechando as juntas finais T&G, puxando os painéis para longe da parede com um martelo e uma barra de puxar ou, melhor ainda, com um martelo Lam-hammer (www.lam-hammer.com). Pisos maiores que 27 pés exigirão uma folga de expansão, e você precisará de moldagem em T para esconder a folga de expansão. Uma vez instalado o piso, esconda a transição em torno das bordas da sala com o acabamento do rodapé e/ou quarto de volta.

Modular Floor Tiles

O toque final no piso do porão foi um tapete de área composto por placas de carpetes modulares da Flor Inc. (www.flor.com). Estes quadrados de 50 centímetros estão disponíveis em uma enorme variedade de cores e estilos. Escolhemos azulejos listrados num padrão multicolorido para abrilhantar a decoração e acrescentar calor e suavidade ao pavimento. Estes podem ser usados para alcatifas de parede a parede ou para acentuar certas áreas do pavimento. Um benefício adicional é o facto de serem portáteis. Se quiser mover o tapete para outra divisão ou outra casa, basta puxar os quadrados para cima e reinstalar. E, se um quadrado sucumbe a um derrame desagradável, basta substituir esse quadrado único em vez de todo o tapete.

Instalação não poderia ser mais simples. Basta medir o piso para determinar a quantidade de azulejos necessários. Considere o uso de padrões, cores de acentuação e ladrilhos de borda. Os quadrados de tapete dão-lhe toda a liberdade criativa do design dos azulejos de cerâmica, só que são muito mais fáceis de instalar. Coloque os azulejos no chão com as suas costuras juntas. Em alguns casos, pode ajudar a quebrar uma linha de giz para manter o quadrado do layout com as paredes. Quando você estiver satisfeito com o layout, use os discos adesivos fornecidos, chamados Flor Dots, para fixar os quadrados juntos. Descole o suporte e coloque o disco, colado de lado para cima, na intersecção de quatro peças para aderir aos quatro cantos e mantê-los juntos. Faça o mesmo em torno do perímetro do tapete.

Para aplicações de parede a parede ou qualquer situação em que seja necessário cortar os azulejos do tapete, use uma borda reta de metal para guiar uma faca afiada do tapete. Basta marcar o suporte flexível do azulejo algumas vezes para obter um corte limpo e agradável.

Time for Fun

Depois de reinstalarmos os rodapés – que levaram muita massa, lixagem e pintura mas pouparam muito material e carpintaria de aparar – tínhamos um chão de cave novinho em folha. E, ele abordava as principais considerações para a vida no porão; isolamento e proteção contra umidade, bem como calor, conforto e boa aparência. Depois, enchemo-lo de sofás novos, uma mesa de bilhar e uma TV de ecrã grande, pronta e à espera da próxima época de futebol.

Recicle o seu aparador e poupe

Sem que esteja atado e determinado a substituir o seu aparador de rodapé existente por um novo tamanho ou estilo, não há razão para deitar fora a carpintaria antiga quando se actualiza um pavimento. Ao instalar o revestimento, você vai investir mão de obra na carpintaria de revestimento novo ou na reparação do revestimento antigo. Se você optar por reparar o material antigo, você pode economizar um pacote em custos de materiais e evitar medir, cortar e lidar com tábuas novas. Aqui estão algumas dicas.

Cutem as paredes e os acabamentos o mais intactos possível durante a remoção. Antes de remover rodapés ou quartos de rodapé, marque sempre a junta com uma lâmina de barbear de modo a que o calafetagem seca ou a tinta não provoque um rasgão no acabamento quando retirar o remate. Em seguida, use uma faca de massa para abrir a costura, e depois trabalhe uma barra por trás da peça de acabamento até a placa de soleira dentro da parede. Alavancar a barra de aparar contra a placa de soleira 2 por 4 e nivelar com o chão, não acima da placa onde a extremidade da barra de aparar poderia furar a placa de parede na cavidade do encaixe ou quebrar o acabamento da base. Pry apenas o suficiente para extrair os pregos do rodapé soltos da parede, e depois bater a tábua de volta no lugar para empurrar as cabeças dos pregos para fora. Em seguida, puxe todos os pregos, trabalhando pelo comprimento do rodapé. Preste atenção nas junções das esquinas, que podem beliscar um rodapé atrás do outro. Retire sempre primeiro o rodapé com alça.

Ao retirar o acabamento da base, coloque uma etiqueta na parte de trás de cada peça para remontagem, ou seja, “parede esquerda, 1ª peça”, “parede traseira, 2ª peça”, etc., caso contrário terá um quebra-cabeças para resolver quando reinstalar.

Use uma cola de madeira de qualidade para reparar qualquer quebra na madeira. Eu normalmente espremo uma quantidade liberal de adesivo e envolvo a junta firmemente com fita adesiva de pintor até secar. Use uma massa de cor adaptada para preencher os buracos das unhas e reparar os danos na superfície. Eu escolhi massa branca para combinar com os meus rodapés pintados de branco. Deixe a cola e a massa curar completamente, e depois lixe os rodapés antes de os pintar de novo e pregar de novo no lugar. Calafuse, e está pronto a usar.