エリック・ホーストの効果的な2つのフィンガーボードトレーニングプロトコル

どのジムでも、どんな熱心なクライマーの家でもハングボードを見かけますが、なぜクライマーとして指の強さにそれほどこだわるのでしょうか？ ここでは、トレーニングの第一人者であるEric Hörstが、この問題について、2つのトレーニングプロトコルの推奨事項とともに語っている。

より強い指：

• より強いホールドを握る
• 最大以下のホールドに耐える
• 小さなホールドで回復する
• よりスタミナがある

初心者は、ただ登り続けていれば、自然と持久力と同時に指の強さが身に付くことを目指すべきでしょう。 しかし、より経験豊富なクライマーになると、前腕の指屈筋によりターゲットを絞ったトレーニングに取り組みたくなります。

Two effective fingerboard training protocols

Minimum edge training (entry-level)

• 15秒間ぶら下がれるホールドを探す
  • 失敗するまでぶら下がってはいけない
  • 実際のトレーニングハングは12秒間
• half crimp or open hand crimp でトレーニング
• (12-)秒ハング＋2分休憩）×5＝1セット
  • 初級者は2セット
  • 上級者は5〜6セット

  最大重量トレーニング（上級）

  • 大きなホールドを使ってのトレーニングになります。 しかし、トレーニングのためにウェイトを追加した場合
    • 深さが指の腹1つ分弱のエッジを選ぶ
  • 10秒間保持できる重さを探す。
    • ハーネスのビレイループで様々な重さを試す
    • 実際のトレーニングは7秒間
  • （7秒間のハング＋53秒の休憩）×3＝1セット
    • 各セット後3分休憩
    • このトレーニングの初心者は、まず最初に、ハングが7秒であること。 週2日だけ2セット
    • クライミング上級者。 5セット（週2日）

  指板トレーニングで怪我のリスクを減らす4つのコツ

  1. 全身のウォームを完了させることです。7862>
  2. 痛いホールドは避ける
  3. 常に正しいテクニックを使う
  4. 必要以上に休む

  クライミングパフォーマンスの権威であるエリックからの詳細な情報です。 30年以上の経験を持つ彼の最新刊「Training for Climbing」（邦訳「クライミングのためのトレーニング」）を手に取ってみてください。

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