Heddels

I jeans denim potrebbero essere il capo di abbigliamento più popolare del pianeta. È probabile che tu ne possieda già (almeno) un paio e probabilmente hai anche sentito parlare del fenomeno culturale che è il Raw Denim.

Se conosci solo i sussurri sul disagio associato al denim grezzo, il presunto costo elevato, o anche le persone che mettono i loro jeans nel congelatore, allora questo post è per te. Siamo qui per spiegarti esattamente cos’è il denim grezzo, la terminologia di base del denim grezzo (cimosa, sfumature, ecc.), e come ti puoi prendere cura di esso.

Dopo aver letto questo post, dovresti capire di cosa si tratta ed essere in grado di fare un acquisto consapevole di denim grezzo.

Che cos’è il denim grezzo?

Tessuto denim grezzo cimosato.

Il denim grezzo (detto anche denim secco) è semplicemente un tessuto denim che rimane non lavato, non trattato e praticamente non toccato da quando esce dal telaio a quando ti viene venduto. È il denim nella sua forma più pura.

Il denim grezzo di solito ha una sensazione croccante e rigida e lascia facilmente tracce della sua tintura indaco quando si strofina contro un’altra superficie, anche le tue mani (questo fenomeno è chiamato crocking). Fai attenzione a cosa sfreghi quando indossi un nuovo paio di jeans in denim grezzo, potresti lasciare un po’ di blu dietro di te.

I vantaggi del denim grezzo

Perché quindi passare attraverso tutto questo fastidio solo per un nuovo paio di jeans? Uno dei maggiori vantaggi del denim grezzo, e della perdita di indaco, è che si sviluppano e invecchiano in base a ciò che ci fai dentro e su di loro. Ogni miglio che cammini, ogni graffio sul cemento, ogni oggetto che tieni regolarmente in tasca lascia il suo segno. La tinta indaco scuro comincia lentamente a scheggiarsi rivelando il blu elettrico chiaro e alla fine il nucleo di cotone bianco dei filati denim più li indossi. Ciò che rimane è un capo completamente unico che è stato formato e sbiadito per te e solo per te.

Dai un’occhiata a questo paio di jeans Pure Blue Japan qui sotto. Il paio a sinistra è nuovo di zecca, e il paio a destra è stato indossato per poco più di un anno. Se vuoi vedere altri esempi di denim grezzo sbiadito, dai un’occhiata alla nostra sezione Dissolvenze.

Altri vantaggi del denim grezzo includono:

• Maggiore durata – Poiché il tessuto non è stato lavato artificialmente a pietra, laserato e sabbiato, si ottiene l’intera vita del tessuto coinvolto, ecco perché molti capi vintage sono durati così tanto.

• Più ecologico e rispettoso del lavoro – Ci vuole un sacco d’acqua per far crescere abbastanza cotone per un paio di jeans, ma il lavaggio e la distorsione richiedono ancora di più, una media di 42 litri per jeans. Comprando grezzo, nessuna di queste acque deve andare sprecata. Inoltre, non espone i lavoratori alle sostanze chimiche nocive spesso utilizzate per distressare e lavare il denim.

• Meno disordine – Molti fan del denim grezzo indossano lo stesso paio di jeans ogni giorno per mesi o anni. Questo potrebbe benissimo essere il tuo unico paio di pantaloni!

• Maggior valore – Anche se il costo di entrata è spesso alto, la maggior durata spesso porta a molte più usure per paio.

La storia del Raw Denim

Un paio di jeans Levi’s 501 della fine degli anni 1880.

Mentre la stragrande maggioranza dei jeans in denim venduti oggi sono distressed e lavati prima di comprarli, quasi tutto il denim veniva venduto grezzo e croccante fino agli anni ’70. Il denim era principalmente un tessuto da lavoro, da cui il termine “blue collar”. Il denim era robusto e resistente, ma ancora relativamente morbido, flessibile e confortevole una volta che era rodato.

La parola denim deriva dal nome originale del tessuto “serge de Nimes”, serge significa tessuto robusto e de Nimes significa della città di Nimes, Francia. C’è qualche controversia sul fatto che il denim sia stato effettivamente sviluppato a Nimes, ma tutti concordano sul fatto che c’è un evento che ha solidificato i jeans denim come li conosciamo e amiamo oggi.

Jacob Davis (a sinistra) e Levi Strauss (a destra)

Nei primi anni 1870, un sarto immigrato lettone di nome Jacob Davis produceva abbigliamento per i minatori di Reno, Nevada. Davis aveva sviluppato un nuovo modo per fissare i punti di stress dei pantaloni: i rivetti di rame. I minatori erano entusiasti della maggiore durata e Davis cercò di capitalizzare la scoperta brevettando la sua invenzione, ma fallì diverse volte all’ufficio brevetti.

Davis contattò il suo fornitore di tessuti a San Francisco, Levi Strauss, un commerciante bavarese di prodotti secchi, per entrare in affari insieme. Strauss e Davis ricevettero il brevetto nel 1873 e presto iniziarono a produrre i jeans in denim rivettati “tute da lavoro” che avrebbero definito il modo in cui pensiamo ai jeans oggi.

I jeans in denim erano il più lontano possibile dal mondo della moda a questo punto – era pura funzione utilitaristica. Se qualcuno si preoccupava di guardare il marchio o la marca del suo denim, era puramente per vedere quale avrebbe resistito meglio all’abuso. Questa sarebbe stata l’identità del denim per tutto l’inizio del ventesimo secolo.

La star occidentale Tom Mix indossa i jeans in “The Untamed” (1920)

Non fu prima degli anni venti che il denim cominciò ad espandersi oltre l’abbigliamento da lavoro. Il jeans divenne l’uniforme da cowboy de facto nei film western revisionisti di Hollywood e i bambini di tutto il paese ne volevano un paio per potersi vestire come i loro idoli sullo schermo. A questo punto, il denim era ancora in gran parte un costume per la maggior parte degli americani, ma servì a normalizzare il denim alla classe media.

Durante la seconda guerra mondiale, molti americani indossarono il denim per la prima volta andando a lavorare nelle fabbriche per produrre per lo sforzo bellico americano. Una volta finita la guerra, tuttavia, molti soldati e lavoratori si rifiutarono di togliersi i jeans. Questo diede al denim una piega controculturale e antisociale, indossare i jeans in compagnia negli anni ’50 era considerato trasgressivo nel migliore dei casi e immorale nel peggiore. Questo sentimento risuonava bene tra i teenager di periferia, che si identificavano con i personaggi antiautoritari e vestiti di jeans in film come Gioventù bruciata e Il selvaggio.

James Dean indossa i Lee Riders nel film del 1955 “Gioventù bruciata”

Il punto di rottura, tuttavia, arrivò finalmente con il film Jailhouse Rock di Elvis Presley. La conseguente popolarità delle buffonate hi-gyrating del re era troppo per gli americani mainstream da negare, e nei due decenni successivi, il denim è stato gradualmente accettato come opzione di abbigliamento casual.

Gli americani medi, tuttavia, non erano abituati al processo di rodaggio né alle dissolvenze che potevano richiedere mesi o anni per essere perfette. Le marche di denim casual più popolari negli anni ’70 e ’80 erano quelle che lavavano e distruggevano i loro jeans prima che i clienti li comprassero, risparmiando loro lo sforzo di farli rodare. Così ora tutti potevano indossare un paio di jeans che sembravano pantaloni del pigiama subito dopo aver tolto il cartellino del prezzo.

Brooke Shields indossava denim rovinati per la sua famosa pubblicità di Calvin Klein del 1981.

In questo periodo, gli appassionati giapponesi di denim si disillusero dai produttori americani. Credevano che Levi’s, Lee e le altre marche avessero perso la loro strada, e un piccolo gruppo di aziende giapponesi iniziò a riprodurre i jeans nello stesso modo delle marche americane degli anni ’40, ’50 e ’60. Hanno ritessuto il loro denim cimosato, rifuso bottoni e rivetti, e hanno persino comprato le vecchie macchine da cucire che producevano l’abbigliamento da lavoro americano per poter produrre i loro nuovi jeans “vintage”.

Un paio di jeans giapponesi dello Studio D’Artisan.

Questi jeans “reverse-engineered” di marchi come Studio D’Artisan, Evisu e Denime iniziarono ad espandersi oltre il Giappone alla fine degli anni ’90 e presto ispirarono una nuova ondata di marchi americani a ricreare i jeans del passato con i propri tocchi e tessuti speciali.

Con questi nuovi marchi come Raleigh, Left Field e Tellason che producevano e vendevano a livello nazionale alla fine degli anni 2000, la popolarità del raw denim negli Stati Uniti crebbe rapidamente. Oggi, ci sono decine e decine di piccoli produttori che producono denim grezzo in tutto il mondo, al punto che esistono siti come il nostro per documentare il tutto.

Come viene fatto il denim grezzo

Come fa questo tessuto iconico e internazionale ad arrivare al punto in cui può essere fatto in pantaloni? Tralasceremo qui alcuni dettagli, ma in poche parole, i jeans in denim grezzo sono prodotti attraverso questi passi:

Sourcing

Assumendo che il denim sia prodotto con il 100% di cotone, il primo passo è semplicemente l’approvvigionamento delle piante di cotone. Il cotone può provenire da molti paesi diversi, dall’Australia allo Zimbabwe; e ci sono una varietà di razze e ceppi che hanno proprietà diverse come la lucentezza, la morbidezza e la durata.

Il modo in cui il cotone viene raccolto varia a seconda del luogo. Ci sono quelli che raccolgono il cotone a mano mentre alcuni impiegano tecniche meccaniche. I passi successivi includono la cardatura del cotone (cioè la pulizia), l’ispezione, la pettinatura, l’apertura e la miscelazione – essenzialmente rendendo il cotone pulito e rimuovendo tutte le impurità e la pula in modo che sia pronto per la fase successiva.

La filatura

Ora che il cotone è stato raccolto, pulito e confezionato in “nastri” belli lunghi, è il momento di filarlo. Le singole fibre di cotone vengono combinate e ritorte per creare i filati che alla fine verranno tessuti per creare il tessuto denim.

Ci sono diversi tipi di filatura, tra cui open-end, ring, e double ring spun (detto “ring-ring”). Anche se ci sono molti altri dettagli inclusi qui, si noti che il denim filato ad anello e a doppio anello è più desiderabile – poiché è più spesso, porta a contrasti di dissolvenza più forti (non assorbe la tintura indaco così bene come il denim filato open-end), e ha una maggiore fiammatura (fili irregolari).

Tessitura & Tintura

Il cotone passa alla fase successiva, “orditura”. Il tessuto è composto da filati di ordito (in senso longitudinale, tinti in indaco) e filati di trama (in senso trasversale, non tinti e quindi etichettati come “filo di trama”).

I filati di ordito sono preparati selezionando il filato più lungo dal filato ad anello e tingendolo. Ci sono tre metodi principali di tintura indaco – la tintura ad anello, la tintura a fiammifero e la tintura in corda. Li esploreremo più in profondità in futuro, ma sappiate che la tintura in corda è considerata superiore in quanto è più laboriosa, specializzata, e si traduce in migliori dissolvenze (a causa delle sole superfici del filato che vengono tinte).

In generale, i filati di ordito tinti con indaco sono intrecciati con i filati di trama non tinti di colore naturale, e ci sono due tipi di telai – telai a navetta (ricordate quando li abbiamo menzionati sopra?) e telai senza navetta (aka a getto d’aria o a proiettile). Mentre i primi producono meno dei secondi, sono più rari, producono bordi finiti (da qui, “self-edge”), e tipicamente più ambiti (anche se questo è ovviamente soggettivo).

C’è anche una varietà di varianti di tessitura, tra cui saia destra, saia spezzata e saia sinistra; e il risultato finale è un foglio di tessuto denim.

Finitura

I fogli di denim vengono poi arrotolati in fusti e spediti alla marca che li trasformerà in jeans. Alcune marche di denim completano il cucito e la cucitura tramite strutture più grandi, mentre altre favoriscono operazioni individuali (come Ande Whall e Roy).

Ecco! Durante il processo di rifinitura, il denim non è mai stato distorto o lavato in alcun modo. Viene lasciato nel suo stato più puro e grezzo, e si deteriora solo con l’uso personale di chi lo indossa.

Termini del denim grezzo da conoscere

Quando senti per la prima volta un denimhead parlare di denim grezzo può sembrare una lingua straniera (fiammatura, nep, saia 3×1, ecc.). Puoi arrivarci dopo, ma ci sono alcuni termini che ti aiuteranno a capire abbastanza per fare il tuo primo acquisto informato.

Selvedge

La cimosa su un paio di Japan Blue Jeans.

La parola più comune che hai sentito intorno al denim grezzo è probabilmente Selvedge – questo si riferisce a quelle piccole linee colorate che spesso corrono lungo il bordo di un jeans. In poche parole, il denim cimosato ha avuto il bordo del tessuto “auto-tagliato” da un telaio a navetta mentre veniva tessuto per evitare che si disfacesse. Il fatto che sia cimosato non significa che sia grezzo e nemmeno che sia denim – quasi ogni tessuto può essere tessuto con una cimosa.

I tessuti cimosati per la maggior parte sono svaniti negli anni ’50 quando la domanda di denim è salita alle stelle e produttori come Levi’s e Lee sono passati ai telai a proiettile, molto più economici e veloci, ma negli ultimi anni c’è stata una forte rinascita tra i fan del denim grezzo. Una linea di cimosa non equivale necessariamente a un denim migliore, ma le fabbriche che producono i tessuti più interessanti e di più alta qualità di solito li producono su telai a navetta per cimosa.

Sanforizzazione

Il denim non sanforizzato si restringe per adattarsi al denim prima del lavaggio (sinistra) e dopo (destra).

Un altro termine che potresti aver incontrato è Sanforizzazione. Quasi ogni tessuto, incluso il denim, si restringe di una certa quantità la prima volta che si bagna. La maggior parte del denim sul mercato (grezzo e non) è sanforizzato, che è un processo di riscaldamento e vaporizzazione che pre-restringe il tessuto prima che sia tagliato e cucito nei jeans.

Il denim non sanforizzato (spesso chiamato “Shrink-to-Fit”) si restringe del 5-10% la prima volta che viene lavato. Bisogna stare molto più attenti quando si dimensiona il denim non schiumato e considerare che può restringersi fino a due pollici in vita.

Peso

Cinque paia di denim pesante 20oz. Elephant denim impilati accanto a cinque paia di jeans in denim da 12 once di peso medio.

Un altro punto focale del denim grezzo è il peso del tessuto. Il peso si riferisce a quanto pesa un metro di tessuto in once (oz.). I pesi possono variare dall’ultra leggero a 5 once fino al mostruosamente pesante 32 once. Un tessuto più pesante sarà più rigido, più duro e richiederà più sforzo prima di essere confortevole. La maggior parte del denim grezzo, tuttavia, sarà da qualche parte intorno alle 12oz.-15oz. Questo peso può essere indossato tutto l’anno e non sarà troppo doloroso da rodare.

Scopri tutta la terminologia del denim tramite il nostro dizionario.

Il tuo primo acquisto di denim grezzo

Ora che conosci il fascino del denim grezzo e alcune delle basi del linguaggio che lo circonda, come fai ad acquistare il tuo primo paio?

Misure

A meno che tu non viva vicino a un negozio di mattoni e malta (scopri se lo fai con la nostra Guida ai negozi) molto probabilmente comprerai i tuoi jeans online. Per essere sicuro di comprare jeans con la giusta vestibilità, devi prima conoscere le tue misure. Ci sono sei misure chiave da prendere in considerazione:

1. Pancia – Circonferenza del blocco superiore del jeans
2. Rise – Lunghezza dalla parte superiore del cavallo fino alla parte superiore della patta
3. Coscia – Distanza dalla parte superiore del cavallo fino al bordo esterno
4. Ginocchio – Distanza dal cavallo fino alla al cavallo a metà del jeans
5. Apertura della gamba – Distanza dal cavallo al cavallo all’orlo del jeans
6. Corsetto – Lunghezza dal fondo del cavallo alla fine della gamba

Puoi trovare le tue misure ideali prendendo un metro a nastro sul tuo paio di jeans che ti calzano meglio. Quasi tutti i rivenditori di denim grezzo hanno questi numeri elencati sul loro sito web, quindi una volta che conosci le tue misure, avrai la sicurezza di comprare qualsiasi jeans, ovunque.

Fits

Slim Straight (Left Field Greaser) e Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Come la maggior parte delle cose che indossi, la vestibilità è particolarmente critica. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered e Slim Straight sono tutte opzioni di vestibilità comuni; dovrai considerare cosa funziona per te in termini di comfort e look. Non vale la pena sacrificare i tuoi futuri figli per infilare le tue cosce a tronco d’albero in un paio di denim grezzi pesanti che sembrano Kevlar. Compra ciò che funziona per te, e tu (e le tue generazioni future) sarai infinitamente più felice.

Budget

I jeans Momotaro Gold Label sono fatti di denim tessuto a mano e costano 2000 dollari.

Poi, considera il tuo budget. Il denim grezzo e cimosato può variare da 20 a 2000 dollari. La ragione di questo è l’enorme numero di diversi tessuti, dettagli e tecniche di produzione disponibili sul mercato.

Tenete a mente che solo perché un jeans è più costoso non significa necessariamente che sarà più durevole, molti dei produttori ai punti di prezzo più alti stanno semplicemente offrendo qualcosa che non si può trovare altrove. Per esempio, Roy Slaper di Roy Denim realizza da solo ogni singolo paio di jeans con rare macchine da cucire vintage, Sugar Cane & Co. in Giappone usa un denim speciale che intreccia fibre di canna da zucchero con il cotone per una sensazione e una sfumatura uniche, Naked & Famous fa persino un denim da grattare e annusare che profuma di lamponi.

Se vuoi saperne di più su cosa separa le diverse fasce di prezzo dei jeans, dai un’occhiata al nostro articolo I tre livelli del denim grezzo: Entry, Mid, and End Level.

Se sei appena entrato nel denim grezzo, tuttavia, il miglior jean entry level che ti consigliamo è l’Unbranded 201, costa 88 dollari e puoi leggere tutto sul perché lo abbiamo scelto qui. Inoltre, assicurati di dare un’occhiata al nostro strumento Scout, che cerca tra migliaia di paia di jeans per trovare l’abbinamento ideale per le tue misure, il tuo budget e le tue esigenze.

Curare il Raw Denim

Ora che hai i tuoi Raw, come li curi? Le dissolvenze sono una parte centrale della tradizione del denim grezzo, tanto da essere celebrate con devozione fanatica. Più a lungo si va avanti senza il primo lavaggio, più le dissolvenze possono teoricamente essere grandi. Tuttavia, l’adagio spesso ripetuto di indossare il denim grezzo per almeno sei mesi senza lavarlo può essere un po’ eccessivo.

Alcune persone mettono i loro jeans nel congelatore per “uccidere” i batteri che causano i cattivi odori, ma non è certo che funzioni davvero. Quello che noi diciamo è di lavare i jeans quando ne avete voglia. Anche se nessun lavaggio potrebbe rendere più estreme le dissolvenze, si accumula anche lo sporco e la sporcizia nel tessuto che porta solo a più buchi e scoppi. Un equilibrio sicuro è quello di lavare il vostro paio ogni mese o due con un sapone completamente naturale come quello del Dr. Bronner o un detergente per colori scuri come Woolite, ma questa non è affatto una regola ferrea. Quindi vivete la vostra vita, trattateli come un inferno e lavateli quando pensate che ne abbiano bisogno. Quando sei pronto a lavarli, dai un’occhiata alla nostra guida completa al lavaggio per capire come farlo bene.

La ragione per cui la gente è così pazza per i jeans grezzi è che essenzialmente ne fai un paio tuo. Come dicono molti denimheads, “è una tela che si dipinge da sola”. Speriamo di aver chiarito alcuni dei misteri e dei miti che circondano il denim grezzo in modo che tu possa metterti al lavoro per dipingere quel primo capolavoro.

Ora che hai letto tutto sul denim grezzo, dai un’occhiata ad alcuni dei nostri altri primer su stivali, pelle e altro.