Articoli d’affari – Sul lavoro

Il rinforzo da pavimento a pavimento è semplice, veloce e permanente

Di Dave Cunningham

Lavoro a Kansas City e dintorni, Mo., dove la terra è il fondo del fiume e il terreno è tutto argilla – una delle nostre contee si chiama addirittura Clay County. La maggior parte delle case costruite su questo terreno pesante e instabile sono candidate a lavori di fondazione — drenaggio e impermeabilizzazione, sollevamento delle fondamenta, o riparazione dei muri.
Molte delle case negli sviluppi del secondo dopoguerra hanno seminterrati in blocchi, spesso posati senza malta o armature nei nuclei. Ho ricostruito molti di questi scantinati, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Altre case hanno fondazioni in pietra, che sono anche vulnerabili all’instabilità verso l’interno a causa della pressione del suolo. Anche molti dei muri di cemento armato versato si sono ribaltati verso l’interno. Ecco perché sono stato in grado di rendere il lavoro del seminterrato una parte importante della mia attività di rimodellamento.
Alcuni muri (specialmente quelli di pietra e blocco) devono essere strappati e ricostruiti. Ma se non si sono spostati troppo, è spesso efficace rinforzarli sul posto, che è l’argomento di questo articolo.
I seminterrati incastrati e inclinati spesso vengono rinforzati usando ancoraggi elicoidali che si imbullonano attraverso il muro del seminterrato (vedi Figura 1). L’appaltatore fa un foro nel muro e spinge l’ancora fuori nel cortile con un angolo, poi installa una piastra d’acciaio con un bullone all’interno. Ma, secondo la mia esperienza, questo non funziona da queste parti. Spesso finisco per strappare quelle ancore e ricominciare da capo.

Figura 1. Gli ancoraggi a vite elicoidale (a sinistra) si basano sul terreno circostante per stabilizzare i muri e possono aver bisogno di un serraggio di routine. L’autore preferisce una soluzione con travi a I (a destra) comunemente raccomandata dagli ingegneri della sua zona. La base di ogni trave a I è sostenuta dal terreno e dalla soletta del seminterrato, mentre la parte superiore è sostenuta da un solido attacco alla struttura del primo piano. L’autore ha avuto buoni risultati con travi a I distanziate da 3 a 6 piedi al centro.
Questo perché il terreno nella nostra zona si muove continuamente, il che significa che anche gli ancoraggi si muovono. Così, anno dopo anno, bisogna venire a stringere di nuovo i dadi in modo che il muro non si muova. I proprietari di casa di solito hanno bisogno di qualcun altro per farlo, quindi vi state accollando un sacco di chiamate di servizio. Inoltre, significa che se vuoi finire il seminterrato, devi lasciare le porte di accesso in modo da poter raggiungere i dadi.
Il metodo che uso è quello solitamente raccomandato dagli ingegneri della mia zona. Si basa sulla struttura della casa per il supporto. Stabilizzo le pareti del seminterrato con travi a I in acciaio, posizionate verticalmente contro il muro e distanziate da 3 a 6 piedi. Apro il pavimento e il basamento in calcestruzzo, scavo almeno da 12 a 16 pollici, metto la trave a I all’estremità, verso un pilastro in calcestruzzo intorno ad essa, e poi la rinforzo ai travetti con 2×10 o ferro angolare 3×3. Poi stucco tra la trave e il muro usando cemento rigido. Ho fatto così tanti di questi lavori che non posso contarli tutti. Nel corso degli anni, sono tornato indietro e ho controllato molti di loro, e nessuno si è mosso un po’.
Dimensione del lavoro
La prima cosa che faccio quando controllo un muro del seminterrato è mettere il mio orecchio contro di esso e vedere giù per il muro per vedere contro cosa siamo. Poi metto la mia livella a 6 piedi contro i rigonfiamenti principali per vedere quanto è fuori piombo.
Se il muro è meno di 3 o 4 pollici fuori piombo, possiamo tranquillamente “I-beam” così com’è (Figura 2). Se un muro di cemento versato è di 3 o più pollici fuori posto, di solito scavo all’esterno e spingo il muro di nuovo a piombo prima di stabilizzarlo. Un muro di blocco o di pietra che si è gonfiato più di 3 pollici dovrebbe essere sostituito: I giunti di malta sono probabilmente sparati, e non ci si può aspettare di spingerli indietro e avere ancora qualcosa di solido. Io faccio a pezzi quei muri e li ricostruisco con un nuovo blocco.

Figura 2. Le pareti del seminterrato a blocchi (in alto) tendono a gonfiarsi al centro. Le pareti versate (in basso) hanno più probabilità di inclinarsi verso l’interno nella parte superiore a causa del fallimento della connessione del davanzale. Le travi a I possono stabilizzare entrambi i tipi di pareti, purché la deflessione non sia superiore a 3 pollici. I muri a blocchi che sono più di 3 pollici fuori dovrebbero probabilmente essere ricostruiti. I muri versati che sono più di 3 pollici fuori possono essere spinti indietro a piombo e poi irrigiditi con travi a I. Per i lavori che richiedono la ricostruzione o l’arretramento dei muri, i terreni esterni devono essere scavati, ma per i semplici lavori di stabilizzazione, può essere sufficiente il risanamento.
Questa regola empirica di 3 pollici è coerente con le relazioni di ingegneria che ho visto nel corso degli anni, e ha sempre funzionato per me. Infatti, generalmente non garantisco un lavoro con travi a I su un muro che è più di 3 pollici fuori piombo, a meno che non abbia spinto il muro indietro al suo posto.
La scelta spetta al proprietario della casa, però. Alcuni proprietari di casa insisteranno perché io spinga indietro un muro che è solo un pollice o due fuori piombo, anche dopo che ho assicurato loro che stabilizzarlo sul posto è sufficiente. Altri proprietari di casa possono semplicemente voler stabilizzare un muro sul posto anche se è di 5 pollici – cosa che non mi dispiace fare finché capiscono che non è garantito.
Affrontare il drenaggio. Dopo aver valutato il seminterrato, vado fuori per scoprire cosa sta causando il problema. Ridurre le pressioni sul muro in modo che il problema non peggiori più tardi aiuta la riparazione delle travi a I.
Come ho detto, praticamente ogni casa che vedo è situata in un terreno argilloso. Ma anche il drenaggio e il deflusso sono di solito fattori, quando c’è un muro problematico. Le case con le pareti del seminterrato inclinate sono spesso solo in un brutto posto – in fondo a una collina o alla fine di un cul-de-sac – o il loro cortile e la pendenza della strada verso la casa. Anche sui siti piatti, molte delle case problematiche hanno un grado negativo che incanala l’acqua verso il fondamento, e una percentuale sorprendente non ha grondaie sul tetto. Portare la terra per creare una pendenza positiva e installare grondaie con pluviali estesi per portare l’acqua a 4 o 6 piedi di distanza dalla casa fa un mondo di differenza.
Un’altra fonte comune di problemi è un pesante gradino di cemento davanti alla casa che si sta assestando e spinge il terreno morbido di argilla contro il seminterrato. Spesso consiglio di sostituire quella massa di cemento con un ponte o un portico di legno.

Posizionamento delle travi a I
I cantieri d’acciaio hanno travi di dimensioni e pesi standard. Io uso travi a I profonde 4 pollici che pesano 9,5 libbre per piede. È possibile tagliare l’acciaio sul posto con un cannello da taglio, se necessario, ma in genere misuro prima per scoprire di quale lunghezza ho bisogno, poi faccio tagliare i pezzi per me al cantiere.
Per un muro di cemento, metto le travi a I a 4 o 5 piedi di distanza. Se il muro è a blocchi o in pietra, da 3 a 4 piedi di distanza è una scommessa più sicura. In ogni caso, posiziono le travi in modo che possano estendersi in una baia di travetti – blocchi di acciaio o di legno che coprono i travetti terranno le travi a I strette al muro. Dopo aver stabilito le posizioni delle travi a I, faccio un foro di 1 piede di diametro per ogni trave a I usando un martello pneumatico (figura 3).

Figura 3. Dopo aver tagliato la schiuma isolante, un lavoratore martella attraverso la soletta e il bordo del basamento. Una trave a I in acciaio sarà posizionata in ogni buco e incastrata nel cemento. L’autore preferisce il martello pneumatico alla sega per calcestruzzo, perché crea meno polvere e fornisce un bordo ruvido per un buon legame tra il calcestruzzo esistente e il basamento del pilastro appena posizionato.
Preferisco il martello pneumatico alla sega per cemento per un paio di ragioni. Una sega per calcestruzzo getta un sacco di polvere fine, che non è sicura e fa un casino in tutta la casa. Oltre a questo, segare il calcestruzzo lascia una superficie liscia e lucida sulla faccia che si taglia, e quando si versa la toppa, il nuovo calcestruzzo non si lega al vecchio calcestruzzo – ci sarà una crepa quando il nuovo calcestruzzo indurisce. Il martello pneumatico, al contrario, lascia un bordo ruvido che dà al calcestruzzo nuovo e a quello vecchio una migliore possibilità di legarsi.

Stabilizzare le pareti del seminterrato con travi a I in acciaio, continua
Quando i miei fori sono pronti, metto una trave a I in ognuno. Posiziono ogni trave a I contro il muro, la tengo a piombo e la tengo in posizione con un blocco 2×10 o un pezzo di ferro angolare 3×3 1/4-inch, avvitato nei travetti sopra (Figura 4). La trave a I entra in contatto con il muro dove il muro è più lontano (di solito al centro per i muri a blocchi e in cima per i muri versati).

Figura 4. Un operaio rinforza la parte superiore di una trave a I stretta contro la parte superiore del muro inclinato (in alto). La trave 2×10 è fissata ai travetti del pavimento esistente usando bulloni da 3/8 di pollice affondati in fori preforati (in basso). Un ferro d’angolo da tre pollici per tre pollici può essere usato al posto del blocco 2×10. Questo passo è più facile con due persone – una per tenere la trave a I e il blocco in posizione, e una per fissare i bulloni di fissaggio.

Il collegamento del tutore superiore varia a seconda che i travetti corrano perpendicolari al muro o paralleli. I travetti perpendicolari forniscono un forte rinforzo – un singolo 2×10 o un pezzo di ferro angolare che attraversa una baia di travetti è sufficiente. Ma un travetto parallelo al muro è orientato lateralmente alla forza della pressione del muro e non può gestire il carico da solo. In questo caso, inserisco un blocco solido negli alloggiamenti dei travetti per tre o quattro travetti indietro rispetto al muro, poi inserisco un 2×10 nei travetti sotto il blocco (Figura 5). Questo trasferisce il carico della trave a I nell’intero sistema del pavimento invece di scaricarlo tutto sul lato di un travetto.

Figura 5. Per la controventatura perpendicolare ai travetti del pavimento, l’autore mette un blocco solido in almeno tre baie di travetti e avvita il sostegno a ciascuno dei travetti direttamente sotto il blocco. Il travetto più vicino alla trave non potrebbe fare il lavoro da solo senza questa disposizione.
Quando le mie travi sono appuntate in alto, le piombo su e le rinforzo nei fori in basso. È difficile tenerle ferme mentre si stucca il fondo e lo spazio tra la trave a I e il muro. Dopo anni di lotte con questo, ho iniziato a rinforzare il piede di ogni trave nel foro con pezzi di legno (Figura 6). È facile e veloce, e il legno viene sepolto nella base di cemento del pilastro.

Figura 6. L’autore rinforza la base di ogni trave a I con piccoli blocchi di legno. I blocchi di legno saranno incassati nella base del pilastro di cemento quando il foro sarà stuccato.
Poi stucco lo spazio tra la trave a I e il muro con cemento rigido (Figura 7). Mescolo una partita di calcestruzzo in una carriola (abbastanza asciutto da formare una palla solida nelle mie mani), mi metto dei guanti di gomma e lo impacchetto nello spazio e lo liscio. Questo fornisce un solido supporto per il muro dal pavimento al davanzale.

Figura 7. Un operaio stucca l’intero spazio tra la trave a I e il muro con cemento rigido per fornire pieno supporto al muro. Lo stucco in eccesso viene levigato per una finitura pulita (vedi foto all’inizio dell’articolo).
Infine, riempio il foro alla base della trave a I, bloccandola nella terra e nella lastra esistente (Figura 8). Questo rende l’intero assemblaggio una struttura continua e solida. Nei sei anni in cui l’ho fatto, non ho mai visto una di queste travi a I muoversi di un millimetro.

Figura 8. Il foro viene riempito con calcestruzzo rigido per incorporare saldamente la trave a I nella soletta e nel sottofondo. La superficie viene spatolata a livello della soletta esistente.
Tutto ciò che ho descritto qui è la stabilizzazione delle pareti. Molti di questi scantinati hanno anche bisogno di un’impermeabilizzazione esterna o di un sistema di drenaggio interno e di scarico. Finché i problemi dell’acqua sono stati risolti, lo spazio del seminterrato può essere rifinito come vuole il proprietario della casa una volta che le travi a I sono impostate (Figura 9). Non c’è bisogno di lasciare l’accesso alle travi a I – possono essere semplicemente dipinte, o inscatolate e interrate.

Figura 9. L’installazione completa delle travi a I (in alto) fornisce il rinforzo del muro dal basamento al davanzale a 3-6 piedi al centro. Nell’esempio qui sotto, l’autore ha poi applicato pannelli di plastica rinforzata con fibre alle pareti del seminterrato. Il seminterrato è ora pronto per ulteriori rifiniture.
Costi e programmazione
I lavori che richiedono scavi richiedono un’attenta stima. Ci sono dozzine di fattori da tenere a mente – accesso, vicinanza alle case vicine, gradini attaccati o altre strutture, paesaggio e possibili sporgenze basse che possono ostacolare l’escavatore, per nominarne alcuni.
Ma stimare un lavoro di stabilizzazione di un muro di base è semplice. Dato un tipico muro di 30 piedi da rinforzare, so che posso rompere il pavimento, scavare i buchi e posizionare le sette o otto travi necessarie in un giorno. So che ci vorrà metà di una seconda giornata per fare tutte le stuccature e la pulizia.
I soli costi dei materiali sono per le travi, lo stucco, i bulloni a espansione e il legno o il ferro d’angolo per il rinforzo superiore – che arriva a circa $50 totali in materiali per ogni trave da 8 piedi I che installo. Prezzo lavori al proprietario di casa per circa $ 200 a $ 250 per fascio, che copre il lavoro, spese generali e profitto.
Per i piccoli lavori, non prendo un deposito. Metto solo la casa nel mio programma e chiamo i proprietari un giorno o due prima di iniziare. Una volta che comincio, rimango sul lavoro finché non è finito; quando finisco, possono pagarmi con un assegno o una carta di credito. Con questo accordo, non mi sento sotto pressione se sono un giorno o due in ritardo per iniziare.
Questi piccoli lavori spesso portano a lavori più grandi. Molte delle persone di cui ho riparato gli scantinati mi richiamano più tardi per finire lo spazio, o per fare qualche tipo di livellamento esterno o lavoro di cemento. E spesso mi riferiscono anche ai loro amici – ottengo la maggior parte di questi lavori attraverso il passaparola.
Questo è particolarmente vero per i proprietari di casa che amano guardare. Alcuni proprietari di casa non vogliono sapere cosa stiamo facendo, basta che lo facciamo. Altri tirano fuori sedie da giardino, preparano il pranzo e si siedono a guardarci per tutto il tempo. Ogni pochi minuti, mi ritrovo a fermarmi per spiegare cosa stiamo facendo e perché. Ma questo non mi disturba affatto – per come la vedo io, questo li rende un po’ più istruiti. E significa anche che quando ho finito, è molto più probabile che mi riferiscano a qualcun altro che ha bisogno del mio aiuto.
Dave Cunningham è un imprenditore di rimodellamento con sede a Independence, Mo.

Questo articolo è stato fornito da www.jlconline.com. JLC-Online è prodotto dai redattori e dagli editori del Journal of Light Construction, una rivista mensile che serve costruttori residenziali e commerciali leggeri, ristrutturatori, progettisti e altri professionisti del settore.