Szalagfűrészes újrafűrészelés

A 17. és 18. századi famegmunkálást bemutató múzeumi kiállításon láttam először olyan bútordarabot, amelynek ajtólapjai egymáshoz illeszkednek. Miután megnéztem ezeket a majdnem egyforma, tükrözött szemcsézetű paneleket, megragadott a dolog. Abban az időben a kis alagsori műhelyemben volt egy régi Craftsman szalagfűrész. Az “egyméretű” pengéje használható sugaras vágásokat biztosított, de messze nem volt felkészülve arra az újrafűrészelési munkára, amit most terveztem vele. És őszintén szólva, a fűrésznek nem csak egy új lapra volt szüksége ahhoz, hogy pontosan és következetesen lehessen újrafűrészelni.

Miért fűrészeljen újra?

Az egyszerű válasz az, hogy többet kapjon az anyagból. Például ahelyett, hogy egy 1″-vastagságú deszkát 3⁄8″ vastagságúra gyalulnánk, az újrafűrészeléssel két deszkát tudunk kihozni ugyanabból a darabból. További előny, hogy mindkét deszkának közel azonos lesz a szemcsemintázata, így a lapok könyvei egymáshoz illeszkednek. Ha ugyanazt az 1″-vastagságú deszkát 1⁄8″-vastagságú furnérra szeleteljük, akkor egy drága fafajtát még drágábbá tehetünk.

Megannyi leckét tanultam akkoriban arról, hogyan lehet bármelyik szalagfűrészt, és annak tulajdonosát, kihagyhatatlan újrafűrészelő csapattá tenni. Az első lépés, hogy a szalagfűrészét jól hangolja be, hogy az asztalt merőlegesen állítsa be a fűrészlapra, a vezetők maximális teljesítményt nyújtsanak, és biztosítsa a fűrészlap pontos pályáját.

Ha a fűrész jól be van hangolva, forduljon a fűrészlaphoz. A széles deszkák újrafűrészeléséhez olyan lapra van szükség, amely egyenletesen vág az anyag teljes vastagságában, miközben nagy mennyiségű fűrészport szív el. Minél szélesebb a lap, annál egyenesebb a vágás, ezért a szalagfűrész által kezelhető legszélesebb lapot használja. A legtöbb fűrész legalább 1⁄2″-szélességű pengét fogad el, és sokan még szélesebbet is. Általában a széles, 3 fog per hüvelyk (tpi) pengék biztosítják az agresszív, de sima vágás és a fűrészpor elszívásának tökéletes keverékét, amelyet az újrafűrészelés megkövetel.

Végül vegye figyelembe a fűrész kerítését. A munkadarab nem lehet több, mint a kerítés magasságának kétszerese. Például egy 4″-es magasságú kerítés egy 8″-es deszkát is elbír. Ha nagyobb magasságra van szükség, használjon kiegészítő, műhelyben gyártott kerítést.

Kész, kész, és most már mehet!

Kezdje az alapanyag és egy hasonló méretű törmelékdarab négyszögelésével. Ez biztosítja, hogy az alapanyag laposan üljön az asztalon és merőlegesen a kerítéshez. A törmelékdarab segítségével tesztelje a fűrész beállítását. Állítsa be a kerítést a kívánt vastagságra, és lassan vezesse be az anyagot a fűrészlapba. A fűrészmotornak egyenletesen, akadozás nélkül kell működnie. Fejezze be a vágást úgy, hogy egy tolórúddal mozgatja az anyagot a fűrészlapon túlra. Most ellenőrizze a vágást.

Ha a vágott darab felül vagy alul vastagabb, ellenőrizze, hogy az asztal 90°-ban áll-e a pengéhez képest, és szükség esetén állítsa be.

Ha a vágásnál ív vagy has van, a probléma a penge elégtelen feszítése lehet. Sok szalagfűrész beépített feszességmérője nem elég pontos. Egy megfelelően feszített penge legfeljebb 1⁄4″-nél nagyobb mértékben hajolhat el, ha középen, alulról nyomjuk meg. A túl gyors előtolási sebesség, a túl sok fogú, keskeny penge használata vagy a tompa penge szintén okozhatja ezt az íves vágást.

Ha a munkadarab egyik végén vastagabb lesz, mint a másik végén, akkor a probléma a sodródás, vagyis a penge a kerítéssel párhuzamosan sodródik. Ha az éles penge, a jól beállított vezetők és a megfelelő előtolási sebesség nem oldja meg a problémát, a felső kerék dőlésének beállítása úgy, hogy a penge a kerekek közepén (koronáján) haladjon, enyhülést hozhat. Ha nem, akkor állítsa be a kerítést, hogy kompenzálja az eltolódást. Íme, hogyan:

Keretezzen egy darab, a projektfához hasonló vastagságú és sűrűségű anyagot, és rajzoljon egy ceruzavonalat az élével párhuzamosan. A kerítés nélkül, a ceruzavonalat követve szabadkézzel vágja le az anyagot. Mielőtt elérné a vágás végét, kapcsolja ki a fűrészt, és a darab mozgatása nélkül jelölje be a szalagfűrész asztalán az éle mentén húzott ceruzavonalat. A kerítésnek ezzel a vonallal párhuzamosra állítása (lásd alább) hatékonyan ellensúlyozza a sodródás hatását. Valahányszor pengét cserélek, újra elvégzem az ellenőrzést, és szükség szerint módosítom a fűrész beállítását.

Most a varázslat

Mihelyt a beállítási tesztek befejeződtek, ideje a projektdarabok felé fordítani a figyelmet. A fatárolómban turkálva találtam egy érdekes szemcsemintázatú anyagdarabot, amelyről úgy gondoltam, hogy remekül mutatna 1⁄4″-vastagságú, könyvhöz illeszkedő panelként egy pár ékszeres szekrény ajtaján.

A kerítést 5⁄16″ távolságra állítottam a pengétől (1⁄4″ plusz 1⁄16″ a későbbi csiszoláshoz), és elkezdtem a vágást. Az előtolási sebességem az alapanyag sűrűségén (ez édes gumi vagy folyékony borostyán volt) és a kb. 7″ szélességen alapult. Az első darab gyors ellenőrzése azt mutatta, hogy a fűrész beállítása a célnak megfelelően történt, így a második darabot vágtam. Az így kapott, egymást kiegészítő felületek alább szemléltetik, milyen szépek tudnak lenni ezek az újrafalazott deszkák.

Ezeknek a frissen vágott daraboknak hozzá kellett szokniuk a műhely páratartalmához, ezért egy-két napig ragasztottam őket, hogy minimálisra csökkentsem a vetemedés esélyét, alább. Ezt követően összeillesztettem és gyalultam őket a végleges 1⁄4″ vastagságúra.

Ha úgy döntöttem volna, hogy ezt az állományt saját furnér készítésére használom egy projekthez, a lépések csak kis mértékben változnának. A kerítést úgy állítanám be, hogy 1⁄8″-vastagságú szeleteket készítsek, és az egyes vágások között vastagsági gyaluval vagy csiszolással csiszolnám a nyerset. Ez a technika egy sima és sima oldalt biztosít az egyes furnérok lenti ragasztásához. És még azt hitte, hogy a szalagfűrész csak görbék vágására való.