Inside MGP: America’s Most Mysterious Distillery

Évek óta szerettem volna bejutni az MGP lepárlóba. Két hete jött ez a meghívás. A bourbon és rozs whisky forrása a legnagyobb márkák közül néhánynak a piacon. Az indianai MGP bourbont és rozsot desztillál, a történelmi hangsúlyt a rozswhiskyre helyezve, olyanok számára, mint a Bulleit, Angel’s Envy, George Dickel, High West, Redemption, Smooth Ambler, Templeton, OKI és még sokan mások. Sok márka szerződik whiskyre az MGP-től, nem mindegyik teszi ezt ismertté.

Az MGP Distillery nem látogatható. Nem kínálnak túrákat, nincs ajándékboltjuk, és nem tartanak kóstolókat. De évente egyszer vagy kétszer meghívást küldenek egy “média napra” a Lawrenceburg-i lepárlóüzemükbe. Ez egy lehetőség számukra, hogy bepillantást engedjenek a függöny mögé az íróknak, akik aztán megoszthatják ezt az élményt Önökkel.

Nem véletlen, hogy most az MGP-ről írok. Az MGP történetében először forgalmazza saját “házon belüli” bourbon és rozs whisky márkáit. Hagyományosan más márkáknak adták el a párlatukat és az érlelt hordókat. Nos, kiderült, hogy a több mint száz év tapasztalata egészen fantasztikus whiskyhez vezet, és úgy döntöttek, hogy a George Remus Bourbon és a Rossville Union Rye révén megmutatják tudásukat a fogyasztóknak.

Megszálltam egy szerdai reggel 6:30-kor az O’Hare-ról induló ingázó járatra, és a Cincinnati/Northern Kentucky repülőtérre repültem, ami gyakorlatilag a határ KY-i oldalán van. Russ, az aznapi sofőrünk a repülőtéren találkozott velem, és elvitt a Lawrenceburg-i szállodánkba. 11:30-kor találkoztam a csoportunk több tagjával a szálloda halljában. Egy tiszteletreméltó ki kicsoda a whiskey-író körökben. Mark Gillespie, a régóta futó WhiskyCast podcast házigazdája, Michael Dietsch, a “Whiskey: A Spirited Story with 75 Classic and Original Cocktails” című könyv szerzője, Jack Robertiello, a bor- és szeszipar írója és tanácsadója, Eric szabadúszó író Bostonból, és Anna író Kansas Cityből. Carie Musick és Helen Gregory a Gregory + Vine PR-tól, az MGP-élmény koordinátorai elkísértek minket.

Amikor megérkeztünk a lepárlóüzembe, találkoztunk a csoportunk többi tagjával, Maggie Kimberllel, az American Whiskey Magazine kolumnistájával, Ginny és Charlie Tonic-kal, Patrick “Pops” Garrett-tel, a Bourbon & Banter alapítójával és házigazdánkkal, Andy Mansinne-nel, az MGP márkákért felelős alelnökével. Átsétáltunk a bejárati kapun, természetesen kamerák nélkül, és besétáltunk egy főépületbe, egy nagy konferenciaterembe. A következő egy órában rengeteg mindent megtudtunk Andy-től és csapatától az MGP történetéről, a márkastratégiáról és a jövőbeli tervekről.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzünk át egy gyors leckét a “szerződéses lepárlásról” és a “nem lepárló gyártókról” (NDP-k). A szerződéses lepárlás az, amikor egy szeszfőzde szerződést köt egy harmadik fél márkával, hogy lepárolt szeszes italt szállítson nekik. A lepárlóüzem eladhat a márkának egy teljesen érlelt whiskyt, vagy lepárlathat egy bizonyos whitedogot, amelyet a márka maga érlel. Az egyenlet másik oldalán az NDP áll. Ez az a vállalat, amelyik megvásárolja a whiskyt a lepárlótól. Erőfeszítéseiket a befejezésre, a keverésre, a márka történetének kialakítására és a marketingre összpontosítják. Gyakran előfordul, hogy egy induló márka egy lepárlótól vásárol whiskyt, miközben saját lepárlóüzemét építi.

Az MGP (más néven MGPI vagy MGP of Indiana) a legnagyobb szerződéses lepárló az Egyesült Államokban. Ha egy palack címkéjén az áll, hogy “Distilled in Indiana”, akkor azt szinte biztosan az MGP párolta. Ők desztillálják a legtöbb rozswhiskey-t az amerikai piacon, és rengeteg bourbont. Nem ők az egyedüli szereplők. Néhány évvel ezelőttig a Four Roses desztillálta a Bulleit Bourbont, a Bulleit Rye az MGP-től származott. A Bardstown Bourbon Company 2016-ban nyitotta meg szerződéses lepárlóüzemét a Kentucky állambeli Bardstownban, évi 1,5 millió gallon lepárlási kapacitással. Ez a szám 2017 júniusában nagyjából 6 millió gallonra emelkedett. Van egy fantasztikus látogató létesítményük és túrájuk, amikor legközelebb Bardstown környékén jár.

OLVASSA EL: Bardstown Bourbon Co: A legmenőbb szeszfőzde, amiről még sosem hallottál?

Visszatérjünk vissza a túránkhoz. Andy ismertette velünk az MGP történetét. A székhelye Atchisonban, KS-ben van, a szeszfőzdék Atchisonban és Lawrenceburgban is működnek, az MGP körülbelül 325 embert foglalkoztat. (A vodkát és a gint KS-ben, míg a whiskyt IN-ben desztillálják.) Elkötelezettek a környezetvédelem iránt, és 100%-ban szélenergiával működnek, amit nem feltétlenül vártam egy ilyen nagy gyártótól. Andy megosztotta a márkájuk küldetését is:

“A fogyasztók és a kereskedelem számára szuperprémium árú és pozícionált szeszesital márkák portfóliójának létrehozása és kiépítése, kihasználva az MGP hatalmas lepárlási képességeit és keverési szakértelmét, biztosítva, hogy ezek a márkák megfeleljenek vagy meghaladják mind a fogyasztók, mind az ügyfelek ízzel, stílussal és minőséggel kapcsolatos elvárásait.”

Ez a kijelentés tartalmaz egy kulcsot, amelyet Andy részletezett, amikor arról kérdezték, hogy az MGP új márkáit a meglévő NDP ügyfeleik konkurenciájának tekinti-e. Azt mondta, hogy szuperprémium árfekvésben pozícionálják márkáikat, hogy ne versenyezzenek a vásárlóikkal. Sok meglévő NDP partnerükkel beszélt, és biztosított minket arról, hogy nem fenyegeti őket az a veszély, hogy elveszítik a whiskyellátásukat.

Ha nem a középnyugaton vagy az MGP 12 piacának egyikén élsz a Remus/Rossville termékeikkel, akkor valószínűleg még nem láttad őket. Ez az MGP egy másik stratégiája. Egy kezdő szeszfőzde mentalitásával közelítenek az új marketing erőfeszítéseikhez. Végül is 1941-es alapításuk óta párolnak, de ez az első alkalom, hogy saját whiskyjüket forgalmazzák a fogyasztóknak. A stratégiájuk az, hogy “szűken és mélyen” haladnak, erős kapcsolatokat, erős portfóliót és hűséges követőket építenek ki, mielőtt további piacokra terjeszkednének.

A konferenciateremben elfogyasztott könnyű ebéd után védősisakot és füldugót ragadtunk. Miközben a biztonsági vezető eligazított minket a protokollról, beöltöztünk és kivonultunk. Ahogy kifelé sétáltunk, idegenvezetőnk rámutatott a “Seagrams Since 1857” feliratra, amely fehér csempével volt szembetűnően elhelyezve több épület tetején. Mielőtt az MGP 2011-ben megvásárolta ezt a szeszfőzdét, egy holdingvállalat tulajdonában volt, és “LDI” néven működött, előtte pedig egy másik nagy név, a Pernod Ricard tulajdonában volt. Ezt megelőzően azonban a szeszfőzde 1933-tól a Seagram tulajdonában volt, amíg 2000 körül meg nem szűnt. Bár azt mondták nekem, hogy az MGP-nek vannak feljegyzései a Lawrenceburg-i létesítményben folyó lepárlási műveletekről, amelyek egészen 1808-ig nyúlnak vissza.

Amíg épületről épületre sétáltunk, Andy elmondta, hogy az 1940-es évekből származó lepárlók még ma is használatban vannak. Egy 1941-es gin lepárlót szinte minden nap használnak, és egy második, 1942-es lepárlót is, amelyet a 80-as években szállítottak Indianába. Ahogy beléptünk az egyik erjesztő épületbe, a kukoricakenyér édes illata csapta meg az orromat, miközben csodálkozva néztem a tizennégy 27 814 gallonos erjesztő tartályra, amelyek majdnem mind csordultig voltak töltve.

A következő állomáson az egyik hordó raktárba mentünk, amelyekből túl sok volt ahhoz, hogy meg tudjam számolni. Megkértem Andyt, hogy meséljen többet a folyamatukról és a vásárlókkal való kapcsolatukról. Elmondta, hogy kéz a kézben dolgoznak. Az MGP biztosíthatja a gabonát, az élesztőt, a hordókat stb. vagy az ügyfél hozhatja a sajátját. Teli hordókat szállítanak az ügyfeleknek, kidobják és elszállítják a levet, vagy kidobják és összekeverik. Amit az ügyfél előnyben részesít. Szolgáltatásaik nagy részét valójában a keverési szakértelmük teszi ki. Az általunk meglátogatott öregedő raktár minden emeletét betonpadló és -mennyezet választja el, minden emelet 6 hordó magas. Andy elmondta, hogy minden egyes emeleten meglehetősen egyenletes marad a hőmérséklet és a páratartalom, szemben a raktárakkal, amelyek a padlótól a tetőig mind nyitottak.

Túránk utolsó állomása a hordótöltő épület volt. Egy lenyűgöző futószalag, amely bemutatja a vadonatúj, elszenesedett tölgyfahordóikat, amelyeket mechanikusan töltöttek meg 120 proof whiskyvel, majd egy kalapáccsal zárta le egy fickó, akinek a karját csak elképzelni tudom, hogy hihetetlenül fájt.

Most eljött a kóstolás ideje. Ledobtam a biztonsági felszerelésemet, és helyet foglaltam az MGP kóstolótermében, ahol David Whitmer, a minőségért és az alkohol K+F&és innovációért felelős vállalati igazgató lépett a színpadra, hogy bemutassa munkáját. Néhány héttel korábban Chicagóban találkoztam Daviddel, és rögtön láttam, hogy ez a fickó olyan szinten érti a szakmáját, amit kevesen érnek el életükben. David oktatott minket, válaszolt a kérdésekre, és több mint egy órán keresztül whiskyt kortyolgatott velünk. Megosztott néhány érdekes tényt az MGP-ről, de általában a whiskyről is.

Az olyan tények, mint a bourbon követelménye, hogy csak új, elszenesedett tölgyfahordókat használjanak, egy szesztilalom utáni munkaprogramból származik. Amerika válságban volt, és az, hogy a bourbonhoz csak új hordókat használtak, sok favágónak és kádárnak adott újra munkát. Valójában a kádárok szakszervezete szorgalmazta az új hordókra vonatkozó követelményt.

David azt is elmondta, hogy mivel minden hordóházuk padlója betonnal van szigetelve, és a hőmérséklet és a páratartalom meglehetősen stabil marad, jellemzően alacsonyabb hőmérsékletet és állandó páratartalmat tapasztalnak. David azt mondja: “Ellentétben néhány Kentucky rickhouse-zal, ahol a hordószázalék idővel emelkedhet, az MGP-nél nem fogsz látni 130-as alkoholtartalmú hordót. Az MGP-nél több alkohol párolog el. A Barrel Proof termékek valószínűleg mindig kevesebbek lesznek, mint a 120-as hordó belépő proof.”

Megkérdeztem, hogy a Seagrams egykori lepárlóüzemeként még mindig használnak-e néhány élesztőtörzset, amelyeket eredetileg a Seagrams tudósai fejlesztettek ki a 20. század első felében. “Igen, még mindig olyan élesztőtörzseket használunk, amelyeket még akkoriban tenyésztettek volna” – mondta David.

Kicsit a márkákról

George Remus Bourbon

Egy 5-6 évig érlelt, magas rozsos bourbonok keveréke.

Az MGP 2016 novemberében vásárolta meg a márkát egy cincinnati vállalkozópárostól, akik akkoriban az MGP-től szerezték be. Bár David elmondása szerint a régi változat fiatalabb 2-3 éves bourbonok keveréke volt. Az MGP csapata továbbfejlesztette a blendet és visszahozta a piacra.

A gondolataim: Ez egy tisztességes kortyoló vagy keverő bourbon, de nem fújta le a zoknimat. Ez egy magas rozsos MGP cefre egy olyan csoporttól, akiknek rengeteg tapasztalatuk van magas rozsos bourbon készítésében. Szép profilja van, bár nem túl komplex. Mindez önmagában nem rossz dolog. A 44,99 dolláros árával mérsékelt, és valószínűleg megéri az MGP bourbonok rajongóinak.

Remus Repeal Reserve I (2017)

Egy magas rozsos bourbonok keveréke 11 & 12 éves.
Két cefre, 21% és 36% rozs.
94 proof-on palackozva

A gondolataim: Ez egy másik szintre emeli a Remus-t. Ugyanazzal a 94 prooftal palackozzák, de körülbelül kétszer annyi ideig érlelik, mint a George Remus-t, és 70-80 dolláros polci árat kérnek érte. Ez egy kiváló magas rozsos bourbon, bár nehéz lehet megtalálni, mivel ez egy éves kiadás.

Remus Repeal Reserve II (2018)

100 proof-on palackozva
Hivatalosan 2018. november 14-én jelent meg. (George Remus születésnapja.)

Minden évben kiadják ezt a Reserve kiadást. Minden alkalommal meghatározott számú ládát dobnak piacra. Összesen ezer 9 literes láda. Ahogy egyre több piacra terjeszkednek, többre, mint a mostani 12, az egy piacra jutó palackok száma csökkenni fog, és ez a bourbon egyre ritkább lesz.

A gondolataim: Ez egy fantasztikus bourbon, és könnyen a kedvencem a mai nap mintái közül. Mi voltunk az elsők között a cégen kívül, akik megkóstolhatták ezt az új kiadást. Nagyszerű lépés volt a tavalyi 94-ről 100 proofra emelni az RRRII-nál a proofot. Ez a plusz hő kiegyensúlyozza ezt az összetett bourbont, és alaposan megmutatja az MGP lepárlóinak és keverőinek képességeit. Személy szerint élveztem az RRI-t, de nem vásároltam egy palackot a gyűjteményembe. A 85 dolláros áron az RRRII megéri az árát, és biztosan megkapja a pénzemet.

Rossville Union Rye & Barrel Proof Rye

2018-ban indult
94 proof (112,6 a Barrel Proof esetében)
51% és 95% rozsmassza keveréke (a többi gabona kukorica és árpa)

David szerint egy bizonyos profilra törekszenek, nem pedig egy konkrét receptre. A Rossville Unionhoz soha nem egyetlen cefrét használnak. a standard rozs a fenti két százalékos cefrék keveréke. A Cask Strength viszont nem csak ugyanaz a blend magasabb proofon. Valójában ez a két cefretörköly különböző százalékos keveréke, szintén magasabb alkoholtartalom mellett. A standardot úgy tervezték, hogy megközelíthető és kényelmes legyen. A barrel proof-ot merészebbnek szánták.

A gondolataim: Én leszek az első, aki elmondja, hogy a rozs nem az általam preferált barna párlat. Nehéz ítéletet mondanom, tekintve, hogy ez egy olyan kategória, amit általában nem kedvelek. Meg tudom osztani Mark Gillespie (WhiskyCast) véleményét: “Én a saját pénzemet a Remus Repeal Reserve II-re és a Rossville Union Barrel Proof-ra költeném. And that’s the highest praise I can give.”

Till Vodka

Distilled from “hard” red winter wheat which is planted in the fall in northern states vs. “soft” wheat which is planted in the spring in southern states.
No glycerol or citric acid added.

My thoughts: Ha megkóstoljuk a többi vezető vodkamárka mellett, a Till tiszta és világos. Nincs erős etanol íze, mint sok más vodkának. A Till 24,99 dollárért megmutatja, hogy a minőségi vodkának nem kell túlárazottnak lennie.

Amíg kóstoltunk, megkérdeztem David véleményét a hűlésszűrésről. Tekintettel kiterjedt kémiai hátterére, reméltem, hogy meg tud majd osztani némi nézőpontot. David elmondta, hogy a hűléses szűrés eltávolít néhány olyan zsírsavat, amelyet ő szeretne a whiskyben látni. Azt is elmondta, hogy az összes whiskyjük 94 proof vagy magasabb, így nincs szükség a chill filterre. (A chill-szűrés egy olyan eljárás, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy eltávolítsák a 80 proof körül kialakuló zavaros homályt, amely a fogyasztók számára kellemetlen lehet. Alapvetően az eljárás lehűti a whiskyt, megszilárdítva a zsírsavakat, amelyeket aztán kiszűrnek.). Bár ez nem szükséges lépés, egyes márkák továbbra is folytatják a hűtött szűrést, és azt állítják, hogy ez nem befolyásolja termékeik ízét. Az MGP márkákat NEM hűtötték.

Később az este folyamán többet beszélgettem Daviddel, miközben a vacsora felé és vissza utaztunk. David szerint az MGP-nél sokat tesznek azért, hogy értékes útmutatást és tanácsokat adjanak. Segítenek az ügyfeleiknek eligazodni a cefrék, az élesztőtörzsek, az érlelés és egy csomó más változó között, amelyek egy új márka számára megterhelőek lehetnek. Tapasztalatukat felhasználva segítenek azonosítani a potenciális kihívásokat, mielőtt azok felmerülnének, és elkísérik ügyfeleiket a sikeres végeredményhez. David elmondta, hogy az MGP-nél korábban 1000 hordós minimum rendelés volt, de nemrégiben ezt 200 hordóra csökkentették. Azt is lehetővé teszik, hogy több csoport egyesítse a megrendeléseket, hogy megfeleljen ennek a mennyiségnek. Szóval….. ki van benne?

(Köszönjük a Gregory + Vine PR-nak és az MGP-nek a meghívást. Valamint az MGP csapatának, hogy szívélyesen fogadtak minket otthonukban.)