Heddels

A farmer lehet a legnépszerűbb ruhadarab a bolygón. Jó eséllyel már van belőle (legalább) egy párod, és valószínűleg te is hallottál már a kulturális jelenségről, a Raw Denimről.

Ha csak suttogva tudsz a nyers farmerrel kapcsolatos kellemetlenségekről, az állítólagos magas költségekről, vagy akár arról, hogy az emberek a fagyasztóba teszik a farmert, akkor ez a bejegyzés neked szól. Azért vagyunk itt, hogy elmagyarázzuk, pontosan mi is az a nyers farmer, néhány alapvető nyers farmer szakkifejezést (selvedge, fades, stb.), és hogyan kell ápolni.

A poszt elolvasása után meg kell értened, hogy miről szól a felhajtás, és képes leszel megalapozott nyers farmer vásárlást végezni.

Mi a nyers denim?

A nyers denim szövet.

A nyers denim (más néven száraz denim) egyszerűen olyan farmeranyag, amely mosatlan, kezeletlen és gyakorlatilag érintetlen marad attól kezdve, hogy legördül a szövőszékről, egészen addig, amíg eladják Önnek. Ez a farmer a legtisztább formában.

A nyers farmer általában ropogós és merev tapintású, és könnyen hátrahagyja az indigó színezék nyomait, ha más felülethez – akár a kezünkhöz – dörzsölődik (ezt a jelenséget nevezik crocking-nek). Vigyázz, mihez dörzsölöd magad, amikor új nyers farmered viseled, lehet, hogy egy kis kéket hagysz magad után.

A nyers farmer előnyei

Szóval miért menj keresztül ezen a sok vesződségen csak egy új farmerért? A nyers denim és az indigóveszteség egyik legnagyobb előnye, hogy aszerint fejlődnek és öregednek, hogy mit csinálsz bennük és velük. Minden kilométer, amit megteszel, minden karcolás a betonon, minden tárgy, amit rendszeresen a zsebedben tartasz, nyomot hagy. A sötét indigófesték lassan kezd lekopni, felfedve a világos elektromos kéket, és végül a farmerfonalak fehér pamutmagját, minél többet hordod őket. Ami marad, az egy teljesen egyedi ruhadarab, amelyet csak neked és csakis neked alakítottak ki és fakítottak ki.

Nézd meg ezt a Pure Blue Japan farmert az alábbiakban. A bal oldali pár vadonatúj, a jobb oldali pár pedig alig több mint egy éve viselt. Ha még több példát szeretnél látni a kifakult nyers farmerre, nézd meg a Fades részünket.

A nyers farmer további előnyei:

• Nagyobb tartósság – Mivel az anyagot nem mesterségesen kővel mosták, lézerezték és homokfújták, az anyag teljes élettartamát élvezheted, ezért sok vintage ruhadarab olyan hosszú életű.

• Környezet- és munkabarátabb – Borzasztó sok víz kell ahhoz, hogy elegendő pamutot termesszünk egy farmerhez, de a mosáshoz és a distresszeléshez még több víz kell, átlagosan 42 liter farmerenként. Ha nyersen vásárolsz, ennek a víznek nem kell kárba vesznie. A farmerek mosásához és kikészítéséhez gyakran használt káros vegyi anyagoknak sem teszi ki a dolgozókat.

• Kevesebb rendetlenség – Sok nyers farmerrajongó hónapokon vagy akár éveken át minden nap ugyanazt a farmert viseli. Könnyen lehet, hogy ez lesz az egyetlen nadrágod!

• Nagyobb érték – Bár a belépési költség gyakran magas, a nagyobb tartósság miatt gyakran sokkal több viselet jut egy párra.

A nyers farmer története

Egy pár Levi’s 501 farmer az 1880-as évek végéről.

Míg a manapság árusított farmerek túlnyomó többségét a vásárlás előtt kikezdik és kimossák, addig az 1970-es évekig szinte minden farmer nyersen és ropogósan került forgalomba. A farmer elsősorban munkaruha volt – innen a “blue collar” kifejezés. A denim strapabíró és kemény volt, de mégis viszonylag puha, rugalmas és kényelmes, ha egyszer már betörték.

A denim szó a szövet eredeti nevéből, a “serge de Nimes”-ből származik, a serge jelentése erős szövet, a de Nimes pedig a franciaországi Nimes városát jelenti. Van némi vita arról, hogy a denimet valóban Nimes-ben fejlesztették-e ki, de abban mindenki egyetért, hogy van egy esemény, amely megszilárdította a farmer farmert, ahogyan ma ismerjük és szeretjük.

Jacob Davis (balra) és Levi Strauss (jobbra)

Az 1870-es évek elején egy Jacob Davis nevű lett bevándorló szabó a nevadai Renóban bányászok számára készített ruhákat. Davis kifejlesztett egy új módszert a nadrágok feszültségpontjainak rögzítésére – a rézszegecseket. A bányászok el voltak ragadtatva a megnövekedett tartósságtól, és Davis megpróbált hasznot húzni a felfedezésből azzal, hogy szabadalmaztatta találmányát, de többször is kudarcot vallott a szabadalmi hivatalnál.

Davis felkereste a San Franciscó-i szövetbeszállítóját, Levi Strausst, egy bajor szárazáru-kereskedőt, hogy együtt vállalkozzanak. Strauss és Davis 1873-ban megkapták a szabadalmat, és hamarosan elkezdték gyártani a szegecselt farmer “derék overallokat”, amelyek meghatározzák, hogyan gondolkodunk ma a farmerről.

A farmer ebben a pillanatban a lehető legtávolabb állt a divat világától – tiszta haszonelvű funkció volt. Ha valakit érdekelt a farmer márkája vagy márkája, az pusztán azért volt, hogy lássa, melyik bírja jobban a strapát. Ez lett a denim identitása a huszadik század elején.

A westernsztár Tom Mix farmerben a “The Untamed” (1920)

A farmer csak az 1920-as években kezdett a munkaruházaton túlra is kiterjedni. A farmer farmer lett a revizionista hollywoodi westernfilmek de facto cowboy egyenruhája, és a gyerekek szerte az országban akartak egy farmert, hogy úgy öltözhessenek, mint a filmbálványaik. Ezen a ponton a farmer a legtöbb amerikai számára még mindig nagyrészt jelmez volt, de a farmer normalizálását szolgálta a középosztály számára.

A második világháború alatt sok amerikai először öltött farmerruhát, amikor gyárakba ment dolgozni, hogy az amerikai haderő számára termeljen. A háború végeztével azonban sok katona és munkás nem volt hajlandó levenni a farmert. Ez ellenkulturális és antiszociális jelleget kölcsönzött a farmernadrágnak: az 1950-es években a farmer viselése udvarias társaságban a legjobb esetben is transzgresszívnek, a legrosszabb esetben pedig erkölcstelennek számított. Ez az érzés jól hangzott a külvárosi tinédzserek körében, akik azonosultak az olyan filmek antiautoriter és farmerbe öltözött szereplőivel, mint a Lázadó ok nélkül és a Vadember.

James Dean Lee Riders-t viselt az 1955-ös Lázadó ok nélkül című filmben.

A töréspont azonban végül Elvis Presley Jailhouse Rock című filmjével jött el. A Király hi-gyratinges bohóckodásának ezt követő népszerűsége túl sok volt a mainstream amerikaiaknak ahhoz, hogy megtagadják, és a következő néhány évtizedben a farmer fokozatosan elfogadottá vált, mint alkalmi öltözködési lehetőség.

Az átlagos amerikaiak azonban nem voltak hozzászokva sem a betörési folyamathoz, sem a fakításhoz, amely hónapokig vagy évekig is eltarthatott, mire tökéletes lett. Az 1970-es és 80-as években a legnépszerűbb alkalmi farmer márkák azok voltak, amelyek kőmosással és distresszel kezelték farmerjeiket, mielőtt a vásárlók megvásárolták volna őket, így megspórolták nekik a betörés fáradalmait. Így most már mindenki felvehetett egy olyan farmert, amely olyan érzést keltett, mint egy pizsamanadrág, rögtön azután, hogy lehúzta az árcédulát.

Brooke Shields törött farmert viselt híres 1981-es Calvin Klein-reklámjában.

Ez idő alatt a japán farmerrajongók kiábrándultak az amerikai farmergyártókból. Úgy vélték, hogy a Levi’s, a Lee és a többi márka elvesztette a fonalat, és japán cégek egy kis csoportja elkezdte reprodukálni a farmereket az 1940-es, 50-es és 60-as évekbeli amerikai márkákhoz hasonlóan. Újraöltötték a saját szélezett farmeranyagukat, újraöntötték a gombokat és a szegecseket, és még a régi varrógépeket is felvásárolták, amelyekkel az amerikai munkaruházatot készítették, hogy saját új, “vintage” farmereket gyárthassanak.

Egy pár japán gyártású farmer a Studio D’Artisan-tól.

Az olyan márkák, mint a Studio D’Artisan, az Evisu és a Denime által gyártott “fordított” farmerek az 1990-es évek végén kezdtek Japánon túlra is elterjedni, és hamarosan amerikai márkák új hullámát inspirálták arra, hogy a múlt farmerjait saját különleges érintésekkel és anyagokkal újraalkossák.

Mivel ezek az új márkák, mint a Raleigh, a Left Field és a Tellason a 2000-es évek végén belföldön gyártottak és értékesítettek, a nyers farmer népszerűsége az Egyesült Államokban gyorsan nőtt. Ma már tucatnyi és tucatnyi kis gyártó gyárt nyers farmeranyagot szerte a világon, olyannyira, hogy a miénkhez hasonló oldalak léteznek, amelyek mindezt dokumentálják.

Hogyan készül a nyers farmeranyag

Hogyan jut el ez az ikonikus és nemzetközi szövet arra a pontra, ahol nadrágot lehet belőle készíteni? Néhány részletet itt most kihagyunk, de dióhéjban összefoglalva, a nyers farmer a következő lépéseken keresztül készül:

Beszerzés

Föltételezve, hogy a farmer 100% pamutból készül, az első lépés egyszerűen a pamutnövények beszerzése. A gyapotot számos különböző országból lehet beszerezni, Ausztráliától Zimbabwéig; és számos fajta és fajta létezik, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például fényesség, puhaság és tartósság.

Az, hogy a gyapotot hogyan takarítják be, helytől függően változik. Vannak, akik kézzel szedik a gyapotot, míg mások gépi technikát alkalmaznak. Az ezt követő lépések közé tartozik a gyapot kártolása (azaz tisztítása), ellenőrzése, fésülése, felbontása és keverése – lényegében a gyapot megtisztítása, a szennyeződések és a pelyhek eltávolítása, hogy készen álljon a következő fázisra.

fonás

Most, miután a gyapotot beszerezték, megtisztították és szép hosszú “szeletekbe” csomagolták, itt az ideje a fonásnak. Az egyes pamutszálakat egyesítik és összecsavarják, hogy létrehozzák a fonalakat, amelyekből végül a farmerszövetet szőnek.

A fonásnak több típusa van, köztük a nyitott végű, a gyűrűs és a dupla gyűrűs fonás (más néven “gyűrűs fonás”). Bár itt sokkal több részlet szerepel, megjegyezzük, hogy a gyűrűs és a dupla gyűrűs fonású denim kívánatosabb – mivel vastagabb, erősebb fakítási kontrasztot eredményez (nem szívja fel az indigófestéket olyan jól, mint a nyílt végű fonású denim), és nagyobb a slubbiness (egyenetlen szálak).

Warping & Festés

A pamut a következő fázisba, a “warping”-be kerül. A szövött szövet láncfonalakból (hosszirányban, indigóval festett) és vetülékfonalakból (keresztirányban, festetlenül hagyva, ezért “töltőfonalnak” nevezik) áll.

A láncfonalakat a gyűrűs fonalból a hosszabb fonal kiválasztásával és festésével készítik el. Az indigófestésnek három fő módszere van: a hurokfestés, a slasherfestés és a kötélfestés. Ezeket a későbbiekben részletesebben is meg fogjuk vizsgálni, de azt tudjuk, hogy a kötélfestést jobbnak tartják, mivel munkaigényesebb, speciálisabb, és jobb fakulást eredményez (mivel csak a fonal felületét festik).

Általában az indigóval festett láncfonalakat a természetes színű, nem festett vetülékfonalakkal fonják össze, és kétféle szövőszék létezik: a süllős szövőszék (emlékszel, amikor fentebb említettük ezeket?) és a süllő nélküli (más néven légsugaras vagy lövedékes) szövőszék. Bár az előbbiek kevesebbet termelnek, mint az utóbbiak, ritkábbak, kész széleket eredményeznek (innen a “self-edge”), és jellemzően áhítottabbak (bár ez persze szubjektív).

Szövési variációk is léteznek, köztük a jobboldali sávoly, a tört sávoly és a baloldali sávoly; a végeredmény pedig egy lap farmerszövet.

Kikészítés

A farmerlapokat ezután dobokba tekerik, és elszállítják annak a márkának, amelyik farmert készít belőlük. Egyes farmer márkák nagyobb üzemeken keresztül végzik el a varrást és a varratszövést, míg mások az egyszemélyes üzemeket részesítik előnyben (mint például az Ande Whall és a Roy).

Ez az! A kikészítési folyamat során a farmeranyagot egyszer sem csorbítják vagy mossák semmilyen módon. A legtisztább és legtisztább állapotában hagyják meg, és csak a viselő személyes használatával romlik meg.

Raw Denim Terms to Know

Amikor először hallasz egy denimheadet a nyers farmerről beszélni, úgy hangozhat, mint egy idegen nyelv (slubbiness, nep, 3×1 twill, stb.). Ezekre később is kitérhetsz, de van néhány kifejezés, amelyek segítenek eléggé megérteni ahhoz, hogy az első tájékozott vásárlást megtehesd.

Selvedge

A selvedge külső varrása egy pár Japan Blue Jeans-en.

A leggyakoribb szó, amit a nyers farmerrel kapcsolatban hallottál, valószínűleg a Selvedge – ez azokra a kis színes vonalakra utal, amelyek gyakran egy farmer külső varrása mentén futnak. Egyszerűen fogalmazva, a selvedge denim szövet szélét a szövés során egy szövőszékkel “önszegélyezték”, hogy a szövet ne bomoljon ki. Csak azért, mert selvedge, még nem jelenti azt, hogy nyers, sőt, azt sem, hogy farmer – szinte bármilyen anyagot lehet szőni selvedge-szegéllyel.

A seledge textíliák nagyrészt eltűntek az 1950-es években, amikor a farmer iránti kereslet az egekbe szökött, és az olyan gyártók, mint a Levi’s és a Lee áttértek a sokkal olcsóbb és gyorsabb projektil szövőszékekre, de az elmúlt néhány évben a nyers farmer rajongók körében erős feltámadás volt tapasztalható. A szélezett sor nem feltétlenül egyenlő a jobb farmeranyaggal, de a legérdekesebb és legjobb minőségű szöveteket gyártó gyárak általában szélezett szövőszéken állítják elő.

Sanforizálás

A szanforizálatlan zsugorított farmeranyag mosás előtt (balra) és után (jobbra).

Egy másik kifejezés, amellyel talán már találkozott, a szanforizálás. Szinte minden szövet (beleértve a farmeranyagot is) bizonyos mértékben zsugorodik, amikor először nedvesedik. A legtöbb farmer a piacon (nyers és egyéb) szanforizált, ami egy gőzölési és melegítési folyamat, amely előzetesen zsugorítja a szövetet, mielőtt kivágják és farmerré varrják.

A nem szanforizált farmer (gyakran “Shrink-to-Fit”-nek nevezik) körülbelül 5-10%-kal zsugorodik az első mosáskor. Sokkal óvatosabbnak kell lenni az ananforizálatlan farmer méretezésekor, és számolni kell azzal, hogy a derékrészen akár két hüvelykkel is összemehet.

Súly

Öt pár nehézsúlyú 20oz. Elefánt farmer egymás mellé rakva öt pár közepes súlyú, 12 unciás farmer mellett.

A nyers farmer másik fókuszpontja az anyag súlya. A súly arra utal, hogy egy yardnyi szövet mennyit nyom unciában (oz.). A súlyok az ultrakönnyű 5 unciától egészen a szörnyen nehéz 32 unciáig terjedhetnek. A nehezebb anyagok merevebbek, keményebbek, és nagyobb erőfeszítést igényelnek, mielőtt kényelmesek lennének. A legtöbb nyers farmer azonban valahol 12oz.-15oz. körül van. Ezt a súlyt egész évben lehet viselni, és nem lesz túlságosan nehéz betörni.

Tudjon meg mindent a többi farmer szakkifejezésről a szótárunkban.

Az első nyers farmer vásárlásod

Most, hogy már ismered a nyers farmer vonzerejét és néhány alapfogalmat, hogyan fogod megvenni az első párat?

Méretek

Hacsak nem élsz egy tégla és habarcs üzlet közelében (megtudhatod, ha igen, a Store Guide segítségével), akkor valószínűleg online fogod megvenni a farmeredet. Ahhoz, hogy biztosan megfelelő szabású farmert vásároljon, először is ismernie kell a méreteit. Hat kulcsfontosságú méretet kell figyelembe vennie:

1. derék – A farmer felső tömbjének kerülete
2. felhúzás – Hossz a belső szegély felső részétől a slicc legfelső részéig
3. comb – A belső szegély felső részétől a külső szegélyig terjedő távolság
4. térd – A belső szegélytől a külső szegélyig terjedő távolság. a nadrág külső szegélyétől a farmer felénél
5. Lábszárnynyílás – A belső szegélytől a farmer szegélyénél lévő külső szegélyig terjedő távolság
6. Belső szegély – Az ágyék aljától a lábszár végéig tartó hossz

Az ideális méreteket úgy találhatja meg, ha mérőszalagot vesz a legjobban illeszkedő farmernadrágjához. Nagyjából minden nyers farmer kiskereskedő honlapján szerepelnek ezek a számok, így ha ismered a méreteidet, magabiztosan vásárolhatsz bármilyen farmert, bárhol.

Fazonok

Slim Straight (Left Field Greaser) és Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Mint szinte minden, amit viselsz, az illeszkedés különösen fontos. Az egyenes szárú, a Tapered, a Slim Tapered és a Slim Straight mind gyakori illeszkedési lehetőségek; azt kell mérlegelned, hogy mi felel meg neked a kényelem és a megjelenés szempontjából. Nem éri meg feláldozni a leendő gyermekeidet azért, hogy a fatörzsnyi combjaidat egy nehéz, skinny nyers farmerbe tömd, amely olyan, mint a kevlár. Vedd meg, ami neked megfelel, és te (és a jövő nemzedékei) végtelenül boldogabbak leszünk.

Büdzsé

A Momotaro Gold Label farmer kézzel szőtt farmerből készül, és 2000 dollárért kapható.

A következő lépés a költségvetésed. A nyers és a szélezett farmer 20 és 2000 dollár között mozoghat. Ennek oka a piacon elérhető különböző anyagok, részletek és gyártási technikák hatalmas száma.

Ne feledje, hogy csak azért, mert egy farmer drágább, nem feltétlenül jelenti azt, hogy tartósabb is lesz, sok gyártó a magasabb árkategóriákban egyszerűen olyasmit kínál, amit máshol nem talál. Például Roy Slaper a Roy Denimtől minden egyes farmert saját maga készít ritka vintage varrógépeken, a japán Sugar Cane & Co. olyan különleges farmeranyagot használ, amely cukornádszálakat sző a pamutba a különleges tapintás és fakulás érdekében, a Naked & Famous pedig még egy málnaillatú, karcolós farmeranyagot is készít.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy mi különbözteti meg a farmerek különböző árkategóriáit, nézze meg A nyers farmer három szintje című cikkünket:

Ha azonban még csak most kezdesz bele a nyers farmerekbe, a legjobb belépő szintű farmer, amit ajánlunk, az Unbranded 201, 88 dollárba kerül, és itt olvashatod el, miért pont ezt választottuk. Emellett mindenképpen nézz körül a Scout eszközünkben, amely több ezer farmerpár között keresgél, hogy megtalálja a méreteidnek, a költségvetésednek és az igényeidnek megfelelő ideális darabot.

A nyers farmer ápolása

Most, hogy megvan a nyers farmered, hogyan ápolod? A fazonok olyannyira központi részét képezik a raw denim történetének, hogy fanatikus odaadással ünneplik őket önmagukban. Minél tovább maradsz az első mosás nélkül, annál nagyobb lehet elméletileg a fakulás. Azonban a gyakran ismételt mondás, miszerint legalább hat hónapig kell mosás nélkül viselni a nyers farmert, kissé túlzás lehet.

Néhányan a fagyasztóba teszik a farmert, hogy “elpusztítsák” a funky szagot okozó baktériumokat, de nem bizonyított, hogy ez valóban működik-e. Mi azt mondjuk, hogy csak mosd ki a farmered, amikor kedved tartja. Bár a mosás nélküli mosás lehet, hogy extrémebb fakulást eredményez, de a szövetben felhalmozódik a szennyeződés és a kosz, ami csak még több lyukhoz és kifakadáshoz vezet. A biztonságos egyensúly az, ha havonta vagy kéthavonta kimosod a párodat egy teljesen természetes szappannal, például a Dr. Bronner’s-szel, vagy egy sötét színekhez való mosószerrel, például a Woolite-tal, de ez semmiképpen sem egy szigorú szabály.

A nyers farmer legnagyobb tanulsága, hogy ezek a nadrágok úgy nőnek, hogy tükrözzék, ki vagy és mit csinálsz bennük. Tehát éld az életed, kezeld őket, mint a poklot, és mosd ki őket, amikor úgy gondolod, hogy szükségük van rá. Ha készen állsz a mosásra, nézd meg a teljes mosási útmutatót, hogy hogyan csináld helyesen.

Az ok, amiért az emberek annyira megőrülnek a nyers farmerekért, az az, hogy lényegében a sajátoddá teszel egy párat. Ahogy sok denimhead mondja, “ez egy vászon, ami önmagát festi”. Reméljük, hogy sikerült tisztáznunk néhány rejtélyt és mítoszt a nyers farmerrel kapcsolatban, így máris nekiláthatsz az első remekműved megfestésének.

Most, hogy mindent elolvastál a nyers farmerről, nézd meg a többi csizmáról, bőrről és egyebekről szóló alapanyagunkat.