Heddels

Les jeans denim pourraient être le vêtement le plus populaire de la planète. Il y a de fortes chances que vous en possédiez déjà (au moins) une paire et vous avez probablement aussi entendu parler du phénomène culturel qu’est le Raw Denim.

Si vous ne connaissez que des murmures sur l’inconfort associé au raw denim, le coût supposé élevé, ou même sur les gens qui mettent leurs jeans au congélateur, alors ce post est pour vous. Nous sommes ici pour expliquer exactement ce qu’est le denim brut, quelques terminologies de base du denim brut (selvedge, fades, etc.), et comment vous en prendre soin.

Après avoir lu ce post, vous devriez comprendre ce qu’est le battage médiatique et être en mesure de faire un achat de denim brut en connaissance de cause.

Qu’est-ce que le denim brut ?

Tissu de denim brut selvedge.

Le denim brut (alias denim sec) est tout simplement du tissu denim qui reste non lavé, non traité et pratiquement intact depuis sa sortie du métier à tisser jusqu’au moment où il vous est vendu. C’est le denim dans sa forme la plus pure.

Le denim brut a généralement un toucher croustillant et rigide et laisse facilement des traces de sa teinture indigo lorsqu’il frotte contre une autre surface – même vos mains (ce phénomène est appelé crocking). Faites attention à ce à quoi vous vous frottez lorsque vous portez un nouveau jean en denim brut, vous pourriez laisser un peu de bleu derrière vous.

Les avantages du denim brut

Alors pourquoi passer par tous ces tracas juste pour un nouveau jean ? L’un des plus grands avantages du denim brut, et de la perte d’indigo, est qu’ils se développent et vieillissent en fonction de ce que vous faites en eux et sur eux. Chaque kilomètre que vous parcourez, chaque éraflure sur le béton, chaque objet que vous gardez régulièrement dans votre poche laisse sa marque. La teinture indigo foncée commence lentement à s’effriter, révélant le bleu électrique clair et finalement le noyau de coton blanc des fils de denim, à mesure que vous les portez. Ce qui reste est un vêtement totalement unique qui a été formé et décoloré pour vous et vous seul.

Regardez cette paire de jeans Pure Blue Japan ci-dessous. La paire de gauche est toute neuve, et la paire de droite a été portée pendant un peu plus d’un an. Si vous voulez voir d’autres exemples de denim brut délavé, consultez notre section Fades.

Les autres avantages du denim brut incluent :

• Une plus grande durabilité – Puisque le tissu n’a pas été artificiellement lavé à la pierre, lasuré et sablé, vous obtenez la vie complète du tissu impliqué, d’où la raison pour laquelle de nombreux vêtements vintage ont duré si longtemps.

• Plus écologique et respectueux de la main d’œuvre – Il faut énormément d’eau pour faire pousser suffisamment de coton pour un jean, mais le laver et l’abîmer en prend encore plus, en moyenne 42 litres par jean. En achetant du coton brut, aucune de ces eaux ne doit être gaspillée. Cela n’expose pas non plus les travailleurs aux produits chimiques nocifs souvent utilisés pour abîmer et laver le denim.

• Moins d’encombrement – De nombreux fans de denim brut porteront la même paire de jeans tous les jours pendant des mois ou des années. Cela pourrait très bien être votre seule paire de pantalons !

• Plus grande valeur – Bien que le coût d’entrée soit souvent élevé, la plus grande durabilité entraîne souvent beaucoup plus de portages par paire.

L’histoire du denim brut

Une paire de jeans Levi’s 501 de la fin des années 1880.

Alors que la grande majorité des jeans en denim vendus aujourd’hui sont délavés et lavés avant que vous ne les achetiez, presque tout le denim était vendu brut et croustillant jusque dans les années 1970. Le denim était avant tout un tissu de travail, d’où le terme « col bleu ». Le denim était robuste et résistant, mais encore relativement souple, flexible et confortable une fois qu’il était rodé.

Le mot denim vient du nom original du tissu « serge de Nîmes », serge signifiant tissu robuste et de Nîmes signifiant de la ville de Nîmes, France. Il y a une certaine controverse quant à savoir si le denim a réellement été développé à Nîmes, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il y a un événement qui a solidifié les jeans denim tels que nous les connaissons et les aimons aujourd’hui.

Jacob Davis (à gauche) et Levi Strauss (à droite)

Au début des années 1870, un tailleur immigrant letton nommé Jacob Davis produisait des vêtements pour les mineurs de Reno, au Nevada. Davis avait développé une nouvelle façon de fixer les points de tension sur les pantalons – des rivets en cuivre. Les mineurs étaient ravis de la durabilité accrue et Davis a essayé de capitaliser sur cette découverte en faisant breveter son invention, mais il avait échoué plusieurs fois à l’office des brevets.

Davis a contacté son fournisseur de tissus à San Francisco, Levi Strauss, un marchand de marchandises sèches bavarois, pour se lancer ensemble en affaires. Strauss et Davis ont reçu le brevet en 1873 et ont rapidement commencé à fabriquer les jeans en denim rivetés « waist overalls » qui allaient définir la façon dont nous pensons aux jeans aujourd’hui.

Les jeans en denim étaient à peu près aussi éloignés du monde de la mode que possible à ce moment-là – c’était une fonction purement utilitaire. Si quelqu’un se souciait de regarder la marque ou la confection de son jean, c’était purement pour voir lequel résisterait le mieux aux mauvais traitements. Ce sera l’identité du denim jusqu’au début du vingtième siècle.

La star de l’Ouest Tom Mix portant un jean dans « The Untamed » (1920)

Ce n’est que dans les années 1920 que la portée du denim a commencé à s’étendre au-delà des vêtements de travail. Les jeans en denim sont devenus l’uniforme de facto des cow-boys dans les films westerns hollywoodiens révisionnistes et les enfants de tout le pays voulaient une paire pour pouvoir s’habiller comme leurs idoles à l’écran. À ce moment-là, le denim était encore largement un costume pour la plupart des Américains, mais cela a servi à normaliser le denim pour la classe moyenne.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Américains ont mis du denim pour la première fois alors qu’ils allaient travailler dans les usines pour produire pour l’effort de guerre américain. Une fois la guerre terminée, cependant, de nombreux soldats et ouvriers ont refusé d’enlever leurs jeans. Cela a donné au denim un caractère contre-culturel et antisocial. Dans les années 1950, porter un jean en bonne compagnie était considéré au mieux comme transgressif, au pire comme immoral. Ce sentiment résonnait bien avec les adolescents de banlieue, qui s’identifiaient aux personnages anti-autoritaires et vêtus de denim dans des films comme La Fureur de vivre et L’Homme sauvage.

James Dean portant des Lee Riders dans le film « La Fureur de vivre »

Le point de rupture, cependant, est finalement arrivé avec le film Jailhouse Rock d’Elvis Presley. La popularité des pitreries du King qui s’ensuivit était trop forte pour que les Américains ordinaires puissent la nier, et au cours des deux décennies suivantes, le denim a été progressivement accepté comme une option de vêtements décontractés.

Les Américains moyens, cependant, n’étaient pas habitués au processus de rodage ni aux décolorations qui pouvaient prendre des mois ou des années pour être parfaites. Les marques de denim décontracté les plus populaires dans les années 1970 et 1980 étaient celles qui lavaient à la pierre et abîmaient leurs jeans avant que les clients ne les achètent et leur épargnaient l’effort du rodage. Ainsi, tout le monde pouvait désormais enfiler un jean qui ressemblait à un pantalon de pyjama juste après avoir retiré l’étiquette de prix.

Brooke Shields portant un denim cassé pour sa célèbre publicité Calvin Klein de 1981.

Pendant cette période, les amateurs de denim japonais ont été désillusionnés par les fabricants de denim américains. Ils pensaient que Levi’s, Lee et les autres marques avaient perdu leur chemin, et un petit groupe d’entreprises japonaises a commencé à reproduire des jeans de la même manière que les marques américaines des années 1940, 1950 et 1960. Ils retissaient leur propre denim selvedge, refondaient les boutons et les rivets, et achetaient même les vieilles machines à coudre qui servaient à fabriquer les vêtements de travail américains afin de pouvoir produire leurs propres nouveaux jeans « vintage ».

Une paire de jeans de fabrication japonaise du Studio D’Artisan.

Ces jeans de  » rétro-ingénierie  » de marques comme Studio D’Artisan, Evisu et Denime ont commencé à s’étendre au-delà du Japon à la fin des années 1990 et ont rapidement inspiré une nouvelle vague de marques américaines à recréer les jeans du passé avec leurs propres touches et tissus spéciaux.

Avec ces nouvelles marques comme Raleigh, Left Field et Tellason produisant et vendant au niveau national à la fin des années 2000, la popularité du denim brut aux États-Unis a rapidement augmenté. Aujourd’hui, il y a des dizaines et des dizaines de petits fabricants qui produisent du denim brut dans le monde entier, suffisamment pour que des sites comme le nôtre existent pour tout documenter.

Comment le denim brut est fabriqué

Alors, comment ce tissu iconique et international arrive-t-il au point où il peut être transformé en pantalon ? Nous laisserons de côté certains détails ici, mais pour résumer, les jeans en denim brut sont produits via les étapes suivantes :

Sourcing

En supposant que le denim est produit avec 100% de coton, la première étape consiste simplement à se procurer les plants de coton. Le coton peut provenir de nombreux pays différents, allant de l’Australie au Zimbabwe ; et il existe une variété de races et de souches qui ont des propriétés différentes comme le lustre, la douceur et la durabilité.

La façon dont le coton est récolté varie selon l’endroit. Il y a ceux qui cueillent le coton à la main tandis que certains emploient des techniques mécaniques. Les étapes suivantes comprennent le cardage du coton (c’est-à-dire le nettoyage), l’inspection, le peignage, l’ouverture et le mélange – essentiellement en rendant le coton propre et en éliminant toutes les impuretés et les paillettes afin qu’il soit prêt pour l’étape suivante.

Filage

Maintenant que le coton a été sourcé, nettoyé et emballé en belles longues « lamelles », il est temps de le filer. Les fibres de coton individuelles sont combinées et torsadées pour créer les fils qui seront finalement tissés pour créer le tissu denim.

Il existe plusieurs types de filage, notamment le filage à bout libre, à anneau et à double anneau (alias « anneau-anneau »). Bien qu’il y ait beaucoup plus de détails inclus ici, notez que le denim filé à anneau et à double anneau est plus désirable – car il est plus épais, conduit à des contrastes de décoloration plus forts (il n’absorbe pas la teinture indigo aussi bien que le denim filé à extrémité ouverte), et a plus de slubbiness (fils inégaux).

Warping & Dyeing

Le coton passe à l’étape suivante, « warping ». Le tissu est constitué de fils de chaîne (dans le sens de la longueur, teints à l’indigo) et de fils de trame (dans le sens de la largeur, laissés non teints et donc qualifiés de « fils de remplissage »).

Les fils de chaîne sont préparés en sélectionnant le fil le plus long parmi les fils filés à anneau et en le teignant. Il existe trois méthodes principales de teinture à l’indigo – la teinture en boucle, la teinture en slasher et la teinture en corde. Nous les explorerons plus en profondeur à l’avenir, mais sachez que la teinture à la corde est considérée comme supérieure car elle est plus laborieuse, spécialisée et donne lieu à de meilleures décolorations (en raison du fait que seules les surfaces du fil sont teintes).

En général, les fils de chaîne teints à l’indigo sont entrelacés avec les fils de trame de couleur naturelle, non teints, et il existe deux types de métiers à tisser – les métiers à navette (vous vous souvenez quand nous les avons mentionnés ci-dessus ?) et les métiers sans navette (alias à jet d’air ou à projectile). Si les premiers produisent moins que les seconds, ils sont plus rares, donnent des bords finis (d’où le terme « self-edge ») et sont généralement plus convoités (bien que cela soit bien sûr subjectif).

Il existe également diverses variations de tissage, notamment le sergé à droite, le sergé brisé et le sergé à gauche ; et le résultat final est une feuille de tissu denim.

Finition

Les feuilles de denim sont ensuite roulées en tambours et expédiées à la marque qui va en faire des jeans. Certaines marques de denim réalisent la couture et le piquage via de grandes installations, tandis que d’autres privilégient les opérations unipersonnelles (comme Ande Whall et Roy).

C’est tout ! Pas une seule fois au cours du processus de finition, le denim n’est dégradé ou lavé de quelque manière que ce soit. Il est laissé dans son état le plus pur et le plus brut, et ne se détériorera qu’avec l’utilisation personnelle du porteur.

Termes de denim brut à connaître

Lorsque vous entendez pour la première fois un denimhead parler de denim brut, cela peut ressembler à une langue étrangère (slubbiness, nep, 3×1 twill, etc.). Vous pourrez y venir plus tard, mais il y a quelques termes qui vous aideront à comprendre suffisamment pour faire votre premier achat en connaissance de cause.

Selvedge

La couture extérieure selvedge sur une paire de Japan Blue Jeans.

Le mot le plus courant que vous avez entendu autour du denim brut est probablement Selvedge – cela fait référence à ces petites lignes colorées qui courent souvent le long de la couture extérieure d’une paire de jeans. En d’autres termes, le bord du tissu du denim selvedge a été « auto-bordé » par un métier à navette lors du tissage pour éviter qu’il ne s’effiloche. Cependant, ce n’est pas parce qu’il est selvedge qu’il est brut ou même qu’il s’agit de denim – presque n’importe quel tissu peut être tissé avec un selvedge.

Les textiles à lisière ont pour la plupart disparu dans les années 1950 lorsque la demande de denim a grimpé en flèche et que des fabricants comme Levi’s et Lee sont passés aux métiers à projectile, beaucoup moins chers et plus rapides, mais il y a eu une forte résurgence parmi les fans de denim brut ces dernières années. Une ligne de lisière n’équivaut pas nécessairement à un meilleur denim, mais les usines qui produisent les tissus les plus intéressants et de la plus haute qualité les produisent généralement sur des métiers à navette à lisière.

Sanforisation

Denim non sanforisé rétréci à la taille avant le lavage (à gauche) et après (à droite).

Un autre terme que vous avez peut-être rencontré est la sanforisation. Presque tous les tissus, y compris le denim) vont rétrécir d’un certain montant la première fois qu’ils sont mouillés. La plupart des denims sur le marché (bruts et autres) sont sanforisés, ce qui est un processus de vaporisation et de chauffage qui pré-rétrécit le tissu avant qu’il ne soit coupé et cousu en jeans.

Le denim non sanforisé (souvent appelé « Shrink-to-Fit ») rétrécit d’environ 5-10% la première fois qu’il est lavé. Vous devez être beaucoup plus prudent lors du dimensionnement du denim non perforé et tenir compte du fait qu’il peut rétrécir jusqu’à deux pouces au niveau de la taille.

Poids

Cinq paires de denim lourd de 20oz. Elephant empilées à côté de cinq paires de jeans en denim de poids moyen 12oz.

Un autre point central du denim brut est le Poids du tissu. Le poids fait référence à ce que pèse un yard de tissu en onces (oz). Les poids peuvent aller de l’ultra-léger à 5 oz jusqu’au monstrueusement lourd à 32 oz. Un tissu plus lourd sera plus rigide, plus résistant et nécessitera plus d’efforts avant d’être confortable. Cependant, la plupart des denims bruts ont un poids compris entre 12 et 15 onces. Ce poids peut être porté toute l’année et ne sera pas trop difficile à enfiler.

Découvrez tous les autres termes relatifs au denim via notre Dictionnaire.

Votre premier achat de denim brut

Maintenant que vous connaissez l’attrait du denim brut et certains des termes de base qui l’entourent, comment faire pour acheter votre première paire ?

Mesures

À moins que vous ne viviez près d’un magasin de briques et de mortier (découvrez si c’est le cas avec notre guide des magasins), vous allez très probablement acheter vos jeans en ligne. Pour être sûr d’acheter un jean à la bonne taille, vous devez d’abord connaître vos mensurations. Il existe six mesures clés que vous devrez prendre en compte :

1. Taille – Circonférence du bloc supérieur du jean
2. Rise – Longueur du haut de l’entrejambe au tout haut de la braguette
3. Cuisse – Distance entre le haut de l’entrejambe et l’entrejambe extérieure
4. Genouil – Distance entre l’entrejambe et l’entrejambe extérieure à mi-chemin du jean. l’entrejambe à la moitié du jean
5. Ouverture de jambe – Distance entre l’entrejambe et l’entrejambe à l’ourlet du jean
6. En entrejambe – Longueur du bas de l’entrejambe à l’extrémité de la jambe

Vous pouvez trouver vos mesures idéales en prenant un ruban à mesurer sur votre jean le mieux ajusté. Pratiquement tous les détaillants de denim brut ont ces chiffres indiqués sur leur site Web, donc une fois que vous connaissez vos mesures, vous aurez la confiance nécessaire pour acheter n’importe quel jean, n’importe où.

Fits

Slim Straight (Left Field Greaser) et Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Comme presque tout ce que vous portez, l’ajustement est particulièrement critique. La coupe droite, la coupe fuselée, la coupe fuselée étroite et la coupe droite étroite sont toutes des options de coupe courantes ; vous devrez considérer ce qui vous convient en termes de confort et de look. Il ne vaut pas la peine de sacrifier vos futurs enfants pour faire entrer vos cuisses de tronc d’arbre dans une paire de denim brut skinny lourd qui ressemble à du Kevlar. Achetez ce qui vous convient, et vous (et vos générations futures) serez infiniment plus heureux.

Budget

Le jeanomotaro Gold Label est fabriqué à partir de denim tissé à la main et se vend au détail pour 2000 $.

Puis, considérez votre budget. Le denim brut et le denim selvedge peuvent aller de 20 à 2 000 dollars. La raison en est le nombre massif de tissus, de détails et de techniques de fabrication différents disponibles sur le marché.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas parce qu’un jean est plus cher qu’il sera nécessairement plus durable, beaucoup de fabricants aux prix les plus élevés offrent simplement quelque chose que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Par exemple, Roy Slaper de Roy Denim fabrique lui-même chaque paire de jeans sur de rares machines à coudre vintage, Sugar Cane & Co. au Japon utilise un denim de spécialité qui tisse des fibres de canne à sucre avec le coton pour un toucher et une décoloration uniques, Naked & Famous fabrique même un denim à gratter et à renifler qui sent la framboise.

Si vous voulez en savoir plus sur ce qui sépare les différents niveaux de prix des jeans, jetez un coup d’œil à notre article Les trois niveaux de denim brut : Entry, Mid, and End Level.

Si vous débutez dans le denim brut, cependant, le meilleur jean d’entrée de gamme que nous recommandons est le Unbranded 201, il coûte 88 $ et vous pouvez lire tout ce qui explique pourquoi nous l’avons choisi ici. Aussi, assurez-vous de jeter un coup d’œil à notre outil Scout, qui recherche parmi des milliers de paires de jeans pour trouver le match idéal pour vos mesures, votre budget et vos besoins.

Care pour le denim brut

Maintenant que vous avez vos raws, comment les entretenir ? Les décolorations sont une partie tellement centrale du lore du denim brut qu’elles sont célébrées en elles-mêmes avec une dévotion fanatique. Plus on attend pour effectuer le premier lavage, plus les décolorations peuvent théoriquement être importantes. Cependant, l’adage souvent répété de porter votre denim brut pendant au moins six mois sans lavage peut être un peu exagéré.

Certaines personnes mettent leurs jeans au congélateur pour « tuer » les bactéries responsables des mauvaises odeurs, mais il n’est pas certain que cela fonctionne vraiment. Ce que nous disons, c’est qu’il suffit de laver vos jeans quand vous en avez envie. Si le fait de ne pas le laver permet d’obtenir des décolorations plus prononcées, cela entraîne également l’accumulation de saleté et de crasse dans le tissu, ce qui ne fait qu’augmenter le nombre de trous et d’éclatements. Un équilibre sûr est de laver votre paire tous les mois ou deux avec un savon entièrement naturel comme Dr. Bronner’s ou un détergent pour les couleurs sombres comme Woolite, mais ce n’est en aucun cas une règle absolue.

La plus grande leçon à tirer du denim brut est que ce pantalon grandit pour refléter qui vous êtes et ce que vous faites dedans. Alors vivez votre vie, traitez-les comme l’enfer, et lavez-les quand vous pensez qu’ils en ont besoin. Lorsque vous êtes prêt à laver, jetez un coup d’œil à notre guide de lavage complet pour savoir comment le faire correctement.

La raison pour laquelle les gens sont si fous des jeans bruts est que vous faites essentiellement d’une paire votre propre. Comme beaucoup de denimheads le disent, « c’est une toile qui se peint elle-même ». Nous espérons avoir éclairci une partie du mystère et des mythes entourant le jean brut afin que vous puissiez vous mettre au travail pour peindre ce premier chef-d’œuvre.

Maintenant que vous avez tout lu sur le jean brut, jetez un coup d’œil à certains de nos autres abécédaires sur les bottes, le cuir et plus encore.

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