Étapes de bricolage pour l’installation d’un plancher de sous-sol isolé

Voici une approche en trois volets pour un nouveau plancher de sous-sol, y compris un système de sous-plancher isolé, un plancher de liège d’ingénierie et des carrés de moquette faciles à installer.

Un sous-sol aménagé peut faire un excellent bureau ou une salle familiale, mais en vertu du fait qu’il s’agit du premier espace habitable sur la fondation – et souvent sous le niveau du sol – une attention particulière doit être accordée au type de plancher utilisé. Vous avez appris il y a des années en cours de sciences que la chaleur monte, et les sous-sols sont donc naturellement plus frais que les niveaux supérieurs de la maison. Dans de nombreux cas, ils sont également complètement ou partiellement entourés sous la surface de la terre et reposent sur une dalle de béton fraîche, qui a tendance à transférer l’humidité. Cette histoire détaille une approche triple pour un nouveau plancher de sous-sol, y compris un système de sous-plancher isolé, un plancher de liège d’ingénierie et des carrés de moquette faciles à installer.

Choix dans le plancher du sous-sol

Trois questions critiques à considérer lors du choix d’un sous-sol comprennent ; l’humidité, la chaleur et, bien sûr, le décor. Les options de plancher de sous-sol comprennent le carrelage, le stratifié, le bois d’ingénierie et autres.

Bien que vous puissiez aimer l’apparence et la valeur des bois durs authentiques, ce type de plancher est généralement désapprouvé pour les applications de sous-sol parce que le niveau d’humidité change trop. Lorsque l’humidité change, le bois dur change aussi, il gonfle, fléchit, voire se tasse et se déforme. Une sorte de sous-plancher, comme des panneaux d’OSB ou des fourrures, est également nécessaire pour fixer les planches par-dessus.

Pour obtenir le beau look du bois franc sans les problèmes de performance, choisissez un stratifié ou un plancher d’ingénierie pour une application au sous-sol. Ces produits sont moins chers que les bois durs massifs et ils sont constitués d’une âme en bois d’ingénierie qui est plus stable et résiliente lorsqu’elle est exposée à l’humidité que le grain linéaire du vrai bois. Le matériau est plus cher que la moquette, mais généralement moins cher que les carreaux de céramique. La différence entre les revêtements de sol stratifiés et les revêtements de sol en bois d’ingénierie est que la version d’ingénierie comporte une couche de bois massif – généralement d’une épaisseur de 1/8 de pouce – qui est stratifiée sur l’âme en panneau de fibres ou en contreplaqué. Les deux types de revêtements de sol sont installés sur un coussin et  » flottent « , ce qui signifie que le sol n’adhère qu’à lui-même, généralement avec des planches qui s’emboîtent dans un simple joint à rainure et languette. Le plancher n’est fixé à aucun des murs, ce qui permet l’expansion et la contraction du matériau lorsque les températures fluctuent.

En tant que surface finie, la moquette de style mur à mur sera l’option la plus chaude, et certaines des plus récentes options antitaches font un excellent travail pour protéger le tissu. Cependant, il n’existe pas de moquette anti-taches et, dans une salle familiale très fréquentée, les déversements et autres accidents de ce genre sont inévitables, et tout, du chewing-gum aux déchirures du tapis, peut abîmer la moquette. L’humidité est un autre ennemi de la moquette. En fait, nous remplacions un vieux tapis mur à mur dans le sous-sol parce qu’une fuite invisible avait imbibé le tapis et entraîné la formation de moisissures.

La tuile est une autre option pour les planchers des sous-sols, et elle offre un large éventail d’options de conception ainsi que la possibilité d’une installation créative en utilisant des accents et des tuiles de bordure. Cependant, le carrelage peut être cher et, bien que certains bricoleurs habiles puissent l’installer, ce n’est pas un travail aussi facile qu’une option à rainure et languette. Le carrelage résiste très bien à l’humidité, mais il est très froid pour les pieds. Préparez-vous à toujours porter des chaussures sur un plancher de sous-sol carrelé, ou alors envisagez d’installer un système de chauffage par rayonnement sous la surface finie pour ajouter un peu plus de confort sous les pieds.

Certaines autres choses à considérer incluent le plan de la dalle de fondation. Le plancher du sous-sol doit être très plat et lisse pour une bonne installation des stratifiés et du bois d’ingénierie. Tout creux ou point haut devra être comblé, rectifié ou traité d’une autre manière avec l’installation d’un sous-plancher. En outre, la hauteur du plafond peut être un problème, car l’installation d’un plancher plus épais placera les gens plus près des soffites et des cadres de porte aériens.

Heureusement, la hauteur du plafond n’était pas un problème avec le sous-sol présenté dans cet article, mais pratiquement tout le reste l’était. Après avoir pesé ces facteurs, nous avons choisi un système de sous-plancher isolé d’Ovrx, qui réduit les pertes de chaleur et le transfert d’humidité de la dalle du sous-sol, tout en créant une surface plane et horizontale pour le sol fini. Nous avons fait suivre le sous-plancher d’une couche de revêtement de sol en liège préfini facile à installer de Lumber Liquidators, créant ainsi une surface de marche résiliente avec un aspect riche et naturel. Enfin, nous avons ajouté une touche de couleur et de chaleur sous les pieds en fabriquant un tapis d’accent à partir de simples coussins de moquette à placer et à coller de Flor. Voici comment le projet s’est déroulé.

Sous-plancher isolé

Parce que le béton transfère l’humidité, vous ne devriez jamais installer de la moquette ou du bois directement sur la dalle nue d’un sous-sol ; ils s’abîmeront en un rien de temps. Les revêtements de sol en carrelage, vinyle et linoléum peuvent transférer des températures froides de la dalle du sous-sol à la pièce. Une solution pour obtenir un sol de sous-sol sec, chaud et confortable est le sous-plancher modulaire Barricade d’OvrX (www.ovrx.com), spécialement conçu pour isoler les sols en béton. Le système se présente sous la forme de panneaux de 2 pieds sur 2 qui s’installent rapidement et facilement à l’aide d’un système de languettes et de rainures et ne nécessitent ni fixation ni collage. Les panneaux OSB ont une épaisseur de 1,125 pouce et sont recouverts d’une couche d’isolant en polystyrène à cellules fermées (Styrofoam), ce qui permet d’obtenir une valeur R de 3,2 et de réchauffer les murs de 15 degrés. Les canaux en creux formés dans le polystyrène permettent à l’air de circuler sous le sous-plancher. L’espace d’air fonctionne comme une couche d’isolation entre le béton froid et humide et le sol fini. De plus, les panneaux sont conçus pour permettre une expansion et une contraction uniformes en fonction des changements de température et d’humidité. Le système constitue une barrière protectrice contre l’infiltration d’air et d’eau, l’intrusion de fuites de fondation, les pannes de pompe de puisard et les éclatements de tuyaux, ainsi que le transfert de température extrême chaude et froide à travers les planchers.

Pour l’installation, retirez d’abord l’ancien plancher fini et toute plinthe ou garniture de plancher. Préparez une surface de dalle plane, puis posez une rangée de panneaux joint à joint, en tapant ensemble le joint à languette et rainure avec un marteau et un bloc de bois. J’ai placé des blocs d’espacement en contreplaqué de 3/8 pouces entre les panneaux du sous-plancher et les murs pour permettre la dilatation. Les légers creux dans le plancher peuvent être calés avec des morceaux de mousse isolante de rebut (j’ai utilisé une vieille sous-couche de plancher qui traînait dans mon atelier).

Vous devrez probablement couper le dernier panneau pour qu’il s’ajuste contre le mur à la fin de la rangée. Vous pourrez alors utiliser le morceau de rebut pour commencer la deuxième rangée. Alternez la taille du premier panneau de chaque rangée, du panneau entier au panneau partiel, ce qui décale les joints à rainure et languette pour une connexion plus forte.

Sol en liège préfini

Le sol en liège ressemble beaucoup au même liège qui embouteille votre vin. Il a un aspect cellulaire naturellement organique et fournit une surface de plancher amortie et indulgente pour une promenade confortable. Le liège est naturellement durable et offre une isolation acoustique et thermique supplémentaire. Les panneaux de liège Lisbon de Lumber Liquidators, présentés ici (www.lumberliquidators.com), sont livrés avec une finition pré-appliquée qui rend la surface résistante à l’humidité et facile à entretenir.

Pour le propriétaire soucieux de l’environnement, un autre argument de vente du liège est la nature écologique de la production de liège. Le liège est fabriqué en récoltant l’écorce extérieure d’un arbre méditerranéen appelé chêne-liège qui pousse principalement au Portugal et en Espagne. L’écorce est enlevée de manière à ne pas tuer l’arbre. Seule l’écorce est extraite, l’arbre reste vivant et une nouvelle couche de liège repousse, ce qui en fait une ressource renouvelable.

Le parquet flottant Lisbon Cork doit être posé sur une surface propre, stable, plane, lisse et sèche, et notre système de sous-plancher l’a bien prévu. Sans sous-plancher, les pentes de plus de 1/4 de pouce sur 6 pieds doivent être nivelées. Vous devrez également poser une barrière contre l’humidité constituée d’une feuille de plastique de 2 millimètres avant de poser les planches, en faisant chevaucher les joints d’environ 8 pouces. Avec toute sorte de plancher d’ingénierie à rainure et languette, il est généralement préférable de stocker les planches exposées à l’intérieur 48 heures avant de les installer afin qu’elles s’acclimatent à la température de la pièce.

Mesurez la pièce pour calculer la largeur de la dernière rangée. Si la dernière rangée aura une largeur inférieure à 3 pouces, alors utilisez une scie à table pour déchirer les planches de la première rangée à une largeur plus étroite, ce qui se traduira par une largeur plus épaisse pour la dernière rangée. Même si vous conservez une première rangée pleine largeur, vous devez quand même arracher la languette exposée de la première rangée. Toutes les languettes exposées doivent être enlevées du périmètre du mur, y compris les extrémités des planches qui commencent chaque rangée.

Aussi, mesurez pour déterminer si les murs sont carrés. Les murs de ce sous-sol ne l’étaient pas, ce qui signifie que j’ai dû déchirer certaines planches à une largeur plus petite que d’autres pour suivre une légère courbe dans le mur.

Débutez dans un coin de la pièce et installez les panneaux de gauche à droite, avec les côtés de la languette face aux murs. Placez des entretoises de 3/8 de pouce contre le mur le long du périmètre de l’ensemble du plancher pour permettre l’expansion. Les joints des panneaux s’assemblent à la manière d’une languette et d’une rainure, mais contrairement au sous-plancher, les panneaux de liège doivent être inclinés pour insérer la languette dans la rainure correspondante de l’autre panneau. Commencez par joindre le joint le plus long, si possible. Inclinez le joint vers le bas pour le rapprocher, puis tapez avec un marteau et un bloc de caoutchouc pour le verrouiller. Faites attention avec la cale, car le liège souple peut être endommagé par les coups de marteau. Plutôt que de frapper le bord en liège du panneau, utilisez une cale crantée qui ne touche pas le liège mais uniquement l’âme en bois d’ingénierie du panneau. Un bloc de rebut de plancher de liège correspondant peut également servir de bloc de marteau.

Lorsque vous commencez la deuxième rangée, commencez avec un panneau partiel qui étale le joint à au moins six pouces de la rangée précédente. Répétez ce schéma pour les rangées suivantes afin qu’il y ait toujours un décalage de 6 pouces minimum entre les joints des rangées adjacentes. Une scie à table peut faire la plupart des déchirures et des coupes transversales, bien qu’une scie sauteuse soit un outil pratique pour faire de petites coupes et des encoches dans les planches du plancher.

Pour faire passer des tuyaux et d’autres obstacles à travers le plancher, utilisez un crayon pour tracer l’emplacement de la coupe. Trouvez le point central et percez un trou légèrement plus grand que l’obstruction. Ensuite, sciez le panneau en deux parties pour que la coupe passe par le centre du trou percé. Installez le panneau de plancher une pièce à la fois, en le réassemblant autour de l’obstacle.

Occasionnellement, vous devrez contre-dépouiller un montant de porte ; utilisez une scie à affleurer, un outil oscillant ou même un marteau et un ciseau à bois bien aiguisé. Les portes devront également être taillées, alors enlevez-les de leurs charnières et placez-les sur des chevalets. Une scie circulaire portative et un guide de scie fait maison fonctionnent bien pour cela.

Complétez le champ du plancher, en déchirant la dernière rangée à la largeur et en fermant les derniers joints T&G en tirant les panneaux loin du mur avec un marteau et une barre de traction ou, encore mieux, un marteau Lam (www.lam-hammer.com). Les planchers de plus de 27 pieds nécessiteront un joint de dilatation, et vous aurez besoin de moulures en T pour cacher le joint de dilatation. Une fois le plancher installé, cachez la transition autour des bords de la pièce avec des plinthes et/ou des quarts-de-rond.

Dalles de plancher modulaires

La touche finale du plancher du sous-sol était un tapis de zone composé de dalles de moquette modulaires de Flor Inc. (www.flor.com). Ces carrés de 50 centimètres de côté sont disponibles dans un vaste éventail de couleurs et de styles. Nous avons choisi des dalles rayées dans un motif multicolore pour égayer le décor et ajouter de la chaleur et de la douceur au sol. Elles peuvent être utilisées pour une moquette murale ou pour accentuer certaines zones du sol. Un avantage supplémentaire est qu’ils sont portables. Si vous souhaitez déplacer la moquette dans une autre pièce ou dans une autre maison, il suffit de retirer les carrés et de les réinstaller. Et, si un carré succombe à un méchant déversement, il suffit de remplacer ce seul carré plutôt que le tapis entier.

L’installation ne pourrait pas être plus simple. Il suffit de mesurer le sol pour déterminer la quantité de dalles nécessaires. Envisagez l’utilisation de motifs, de couleurs d’accentuation et de dalles de bordure. Les carrés de moquette vous offrent toute la liberté de conception créative des carreaux de céramique, mais ils sont beaucoup plus faciles à installer. Posez les dalles sur le sol en veillant à ce que leurs joints soient bien jointifs. Dans certains cas, il peut être utile de tracer une ligne à la craie pour garder la disposition d’équerre avec les murs. Lorsque vous êtes satisfait de la disposition, utilisez les disques adhésifs fournis, appelés Flor Dots, pour fixer les carrés ensemble. Retirez la pellicule et placez le disque, face adhésive vers le haut, à l’intersection de quatre dalles pour les faire adhérer aux quatre coins et les maintenir ensemble. Faites de même sur le périmètre de la moquette.

Pour les applications mur à mur ou toute situation où les dalles de moquette doivent être coupées, utilisez une règle métallique pour guider un couteau à moquette bien aiguisé. Il suffit de marquer le support flexible de la dalle à quelques reprises pour obtenir une coupe nette et agréable.

Time for Fun

Après avoir réinstallé les plinthes – ce qui a nécessité beaucoup de masticage, de ponçage et de peinture mais a permis d’économiser beaucoup de dépenses en matériaux et en menuiserie de finition – nous avions un plancher de sous-sol tout neuf. Il répondait aux critères essentiels de la vie au sous-sol : isolation et protection contre l’humidité, ainsi que chaleur, confort et esthétique. Nous avons ensuite complété le tout avec de nouveaux canapés, une table de billard et un téléviseur grand écran, prêts et en attente pour la prochaine saison de football.

Recyclez vos garnitures et économisez

À moins que vous ne soyez lié et déterminé à remplacer vos garnitures de plinthes existantes par une nouvelle taille ou un nouveau style, il n’y a aucune raison de jeter les anciennes boiseries lorsque vous mettez à jour un plancher. Lorsque vous installez les moulures, vous allez investir de la main-d’œuvre soit dans la nouvelle menuiserie, soit dans la réparation des anciennes moulures. Si vous choisissez de réparer l’ancien, vous pouvez économiser un paquet sur les coûts des matériaux et éviter de mesurer, couper et chaperonner de nouvelles planches. Voici quelques conseils.

Gardez les murs et les garnitures aussi intacts que possible pendant la dépose. Avant d’enlever les plinthes ou les quarts-de-rond, marquez toujours le joint avec un rasoir afin que le calfeutrage ou la peinture séchés ne causent pas de déchirure dans la finition lorsque vous retirez la garniture. Ensuite, utilisez un couteau à mastic pour ouvrir le joint, puis utilisez un levier derrière la pièce de garniture jusqu’à la plaque de seuil à l’intérieur du mur. Placez le levier contre la plaque de seuil de 2 x 4 et au ras du sol, et non au-dessus de la plaque où l’extrémité du levier pourrait percer le panneau mural dans la cavité des montants ou casser la plinthe. Faites levier juste assez pour extraire les clous de la plinthe du mur, puis remettez la planche en place pour faire sortir la tête des clous. Ensuite, retirer tous les clous, en travaillant sur la longueur de la plinthe. Faire attention aux joints copiés dans les coins, qui peuvent coincer une plinthe derrière une autre. Enlevez toujours la plinthe copiée en premier.

Alors que vous enlevez la garniture de base, étiquetez l’arrière de chaque pièce pour le réassemblage, c’est-à-dire « mur de gauche, 1ère pièce », « mur arrière, 2ème pièce », etc. sinon vous aurez un casse-tête à résoudre lors de la réinstallation.

Utilisez une colle à bois de qualité pour réparer toute cassure dans le bois. J’applique généralement une quantité libérale de colle et j’enveloppe fermement le joint avec du ruban de peintre jusqu’à ce qu’il sèche. Utilisez un mastic de couleur assortie pour remplir les trous de clous et réparer les dommages superficiels. J’ai choisi un mastic blanc pour l’assortir à mes plinthes peintes en blanc. Laissez la colle et le mastic sécher complètement, puis poncez les plinthes avant de les repeindre et de les clouer en place. Calfeutrez-les, et vous êtes prêt à partir.