Muotikuvaus
On 18 marraskuun, 2021 by admin
Muotikuvausta on ollut jo valokuvauksen alkuajoista lähtien. Vuonna 1856 Adolphe Braun julkaisi kirjan, joka sisälsi 288 valokuvaa Virginia Oldoinista, kreivitär di Castiglionen kreivittärestä, toscanalaisesta aatelisnaisesta Napoleon III:n hovissa. Valokuvissa hänet on kuvattu hovin virka-asussa, mikä teki hänestä ensimmäisen muotimallin.
1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä rasteripainotekniikan kehittyminen mahdollisti muotivalokuvien käyttämisen aikakauslehdissä. Muotikuvaus näkyi ensimmäisen kerran ranskalaisissa ja amerikkalaisissa aikakauslehdissä, kuten La mode pratique ja Harper’s Bazaar. Vuonna 1909 Condé Nast otti haltuunsa Vogue-lehden ja vaikutti myös muotivalokuvauksen alkuun. Vuonna 1911 Jardin des Modes- ja La Gazette du Bon Ton -lehtien kustantaja Lucien Vogel ”usutti” valokuvaaja Edward Steicheniä edistämään muotia kuvataiteena valokuvauksen avulla. Steichen valokuvasi muotisuunnittelija Paul Poiret’n suunnittelemia pukuja. Nämä valokuvat julkaistiin Art et Décoration -lehden huhtikuun 1911 numerossa. Jesse Alexanderin mukaan tätä ”…pidetään nyt ensimmäisenä modernina muotikuvauksena. Toisin sanoen vaatteiden valokuvaaminen siten, että siitä välittyy tunne niiden fyysisestä laadusta sekä muodollisesta ulkonäöstä, toisin kuin pelkästä esineen kuvituksesta.” Steichenin korkea arvostus valokuvaajana johti hänet paitsi Voguen myös Vanityn pääkuvaajaksi neljätoista vuodeksi.
Vogueta seurasi kilpailijansa Harper’s Bazaar, ja nämä kaksi yhtiötä olivat johtavia muotivalokuvausalan yrityksiä koko 1920- ja 1930-luvun. Talon valokuvaajat, kuten Steichen, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst ja Cecil Beaton, muuttivat lajityypin merkittäväksi taidemuodoksi.
Toisen maailmansodan lähestyessä 1930-luvun puoliväliä painopiste siirtyi Yhdysvaltoihin, jossa Vogue ja Harper’s jatkoivat vanhaa kilpailuaan. Vuonna 1936 Martin Munkacsi otti ensimmäiset valokuvat malleista urheilullisissa poseerauksissa rannalla. Aleksei Brodovitchin taiteellisessa johdossa Harper’s Bazaar otti tämän uuden tyylin nopeasti käyttöön lehdessään.
House-valokuvaajat, kuten Irving Penn, Martin Munkacsi, Richard Avedon ja Louise Dahl-Wolfe, muokkasivat muotivalokuvauksen ilmettä seuraavina vuosikymmeninä. Richard Avedon mullisti muotivalokuvauksen – ja määritteli muotivalokuvaajan roolin uudelleen – toisen maailmansodan jälkeisellä aikakaudella mielikuvituksellisilla kuvillaan modernista naisesta.
Vuodesta 1939 alkaen muotivalokuvauksen aiemmin kukoistava ja mittava ala lähes tyrehtyi toisen maailmansodan alkamisen vuoksi. Yhdysvallat ja Eurooppa erosivat nopeasti toisistaan. Se, mikä aiemmin oli ollut yhteenkuuluvuutta ja inspiroivaa työsuhdetta, erosi toisistaan, kun Pariisi oli miehitetty ja Lontoo piiritettynä. Pariisi, joka oli tuon ajan tärkein muotitalo, eristäytyi nopeasti Yhdysvalloista – varsinkin kun Vogue Paris lopetti toimintansa lyhyeksi tauoksi vuonna 1940. Näiden muutosten myötä Yhdysvalloista käsin toteutettu valokuvaus sai selvästi amerikkalaisen tunnelman – mallit poseerasivat usein lippujen ja amerikkalaismerkkisten autojen kanssa ja yleensä vain täyttivät amerikkalaisen ihanteen. Ranskalaisen ja brittiläisen muotikuvauksen jäljelle jääneessä sisällössä oli usein sota-aikaisia piirteitä. Cecil Beatonin ”Fashion is Indestructible” (Muoti on tuhoutumatonta) vuodelta 1941 näyttää hyvin pukeutuneen naisen katselemassa raunioita, jotka olivat aikoinaan Middle Temple Lontoossa. Vastaavasti Lee Miller alkoi ottaa valokuvia Pariisissa ja Lontoossa asuvista naisista, jotka mallintavat kaasunaamareiden uusimpia malleja ja pyöräilevät hiuksissaan kihartimet, koska heillä ei ollut sähköä, jolla he olisivat voineet kiharruttaa hiuksensa. Tämänkaltaiset kuvat ovat jääneet tuon ajan muotivalokuvauksen arpeiksi ja kertovat muotimaailman ja yleisön yhteisestä tunnelmasta. Jopa muotikuvaajat työskentelivät dokumentoidakseen ympäröiviä asioita ja pyrkiessään dokumentoimaan aikaa – vaikkakin muodin puitteissa. Nämä kuvat ovat erityisen hyvä osoitus tuon ajan muodin tunteista. Monien mielestä muotikuvaus varsinkin sota-aikana oli kevytmielistä ja tarpeetonta. Kuitenkin ne harvat, jotka työskentelivät alan säilyttämiseksi, tekivät sitä uusilla ja kekseliäillä tavoilla koko sodan ajan.
Sodanjälkeisessä Lontoossa John French oli edelläkävijä uudessa muotivalokuvauksen muodossa, joka soveltui sanomalehtipaperin jäljentämiseen ja jossa käytettiin luonnonvaloa ja matalaa kontrastia.
Viime vuosina muotivalokuvaus sai entistäkin suuremman suosion internetin ja sähköisen kaupankäynnin yleistymisen myötä. Puhdas tuote-, knolling- ja ghost mannequin -kuvauksesta on tullut tavallinen käytäntö muotiteollisuudessa.Toisen maailmansodan jälkeen tyyli koki dramaattisia muutoksia, ja erilaisia uusia suunnittelijoita syntyi 1950- ja 1960-luvuilla.
Vastaa