helppo tähtäimen nollaus

Ostajina meillä kaikilla on hieman pakkomielle tarkkuudesta ja tarkkuudesta. Erityisesti kivääriampujat. Todennäköisesti kaikki ovat nähneet eversti Townsend Whelenin sitaatin: ”vain tarkat kiväärit ovat kiinnostavia” jossain vaiheessa lukiessaan ja tutkiessaan.

Voidaksemme saavuttaa parhaan mahdollisen tarkkuuden kiväärillämme meidän on varmistettava, että tähtäimemme on nollattu oikein.

Aivan ensimmäinen askel on varmistaa, että tähtäimesi on asennettu kunnolla ja että se on ehdottoman suorassa suhteessa kivääriin. Näen paljon ampujia, jotka ostavat paketin, jossa tähtäin sisältyy ja on jo asennettu aseeseen. Suosittelen lämpimästi, että otat aikaa irrottaaksesi tähtäimen ja kiinnikkeet, varmistat, että ne on puhdistettu kunnolla ja asennat sitten tähtäimen uudelleen itse käyttäen oikeita työkaluja ja oikeita vääntömomenttiarvoja käyttämällesi jalustalle ja renkaille.

Tähtäimen asentaminen on yksinkertaista, ja jokainen kivääriampuja voi oppia tekemään sen oikein hyvin nopeasti.

Työkalut ja varusteet

Tähtäimen kunnolliseen nollaamiseen tarvitset ampumaradalla muutamia perustarvikkeita.

Ensiksi tarvitaan tukeva penkki ja etukiväärituki tai hiekkasäkit. Tarvitset myös takakiväärilaukun kiväärin perän vakauttamiseksi. Jos käytettävissäsi ei ole penkkiä, voit ampua makuuasennossa hiekkasäkkien tai kunnolla kiinnitetyn jalustan varassa.

Tarvitset ampumaradan, jolla voit asettaa maalin 25 jaardin ja 100 jaardin päähän. Käytä maalitauluna jotain suurta ja 100 metrin etäisyydellä helposti näkyvää, kuten 20 ”x20”:n neliötä. Maaleissa tulisi olla ruudukkokuvio, jotta voit kohdistaa tähtäimessäsi olevan verkkokalvon täysin pystysuoraan maaliin.

Luoti tai vaaka on kätevä, jotta voit varmistaa, että maalit ja niiden ruudukot ovat täysin vaakasuorassa.

Varmista, että sinulla on kaukoputken käyttöohjeet, jotta tiedät, miten säätöjä tehdään ja mitä tapahtuu jokaisella tähtäinrevolverin napsautuksella.

Tarkenna okulaari

Takimmaista okulaarikoteloa käytetään tarkentamaan verkkokalvo silmiäsi varten. Käännä okulaari yksinkertaisesti kokonaan vasemmalle tai oikealle. Verkkokalvo on todennäköisesti epätarkka. Aloita nyt okulaarin kääntäminen, kunnes verkkokalvo tarkentuu. Jos tähtäimessä on lukitusominaisuus, lukitse se, kun tarkennus on sinulle oikea.

Kiikarin tähtäys

Tämä vaikuttaa joltain mystiseltä menettelyltä, mutta oikeastaan kyse ei ole mistään muusta kuin sen varmistamisesta, että kiikarin keskilinja ja tähtäimen tähtäystähtäin osoittavat samaan kohtaan tietyllä etäisyydellä.

Kiinnittääksesi piipun suuntaa 100 jaardin päässä olevaan kohteeseen, irrota lukko tai ota yläosa pois AR-alustalta ja irrota latauskahva ja pultinkantoryhmä.

Seuraavaksi aseta kivääri paikalleen hiekkasäkkien tai etutuen ja takapussin avulla samalla kun katsot piippua alaspäin piipun perästä käsin. Kiinnitä kivääri paikalleen, kun piippu on keskitetty maalin keskelle.

Katsokaa nyt kiikarin läpi. Onko verkkokalvo myös keskitetty kohteen keskelle? Jos ei ole, käännä korkeus- ja kallistustähtäintä, kunnes tähtäin on keskitetty kohteeseen. On hyödyllistä, että toinen henkilö pitää kivääriä vakaana, kun teet säätöjä. Tarkista kahteen kertaan, ettei kivääri ole liikkunut, kun säädit tähtäintä.

Kun tähtäin ja tähtäinristikko ovat samassa pisteessä, kiväärisi on tähtäyssuunnassa.

Jos ammut kiväärillä, kuten vipukiväärillä tai puoliautomaattikiväärillä, jossa tähtäyssuunnan määrittäminen tähtäimellä ei ole mahdollista, ammu ensimmäiset laukaukset 25 metrin etäisyydeltä saadaksesi karkeat säätösi tehtyäsi, ennen kuin yrität ampua pidemmälle etäisyydelle. Voit myös käyttää lasertähtäintä alkusäätöjen tekemiseen.

Tämä alkusäätöharjoitus on tarpeen, koska joskus kiinnitysjärjestelmämme ei ole täysin suorakulmainen tai kiväärin reiät eivät ole ehdottoman oikeassa suhteessa luodin keskilinjaan. Tämä aiheuttaa sen, että tähtäin osoittaa jonnekin muualle kuin sinne, minne piippu osoittaa.

Ensimmäiset laukaukset

Kaikkakin jos olet tähystänyt kiväärin, tee ensimmäiset laukaukset paperille 25 metrin päähän. Tämä lähietäisyydeltä tapahtuva työskentely eliminoi virheet, joita pidemmältä etäisyydeltä ampuminen voi suurentaa. Sen pitäisi myös tarkoittaa, että kaikki laukauksesi osuvat ainakin jonnekin maaliin.

Tähtäimen pystysuoran langan pitäminen suoraan maalin pystysuoralla ruudukkoviivalla varmistaa, että ase on ehdottoman tasainen. Ammu ensimmäinen laukaus.

Laukauksen jälkeen aseta verkkokalvo takaisin siihen kohtaan, josta pidit kiinni laukausta laukaistessasi.

Sinun pitäisi pystyä näkemään luodin reikä. Käännä nyt kivääriä liikuttamatta tähtäintorneja, kunnes tähtäintähtäin on keskitetty luodinreikään.

Lähdä seuraava laukaus pitäen kiinni täsmälleen samasta kohdasta kohteessa. Tarkista luodinreikäsi. Jos osuma ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, säädä tähtäintorneja uudelleen, jotta tähtäinristikko saadaan keskelle luodinreikää.

Tulita seuraava laukaus. Sinun pitäisi nyt olla hyvin lähellä pistettä, josta pidät kiinni, kun ammut kiväärillä.

Ammu kolmen patruunan ryhmä. Katso, missä ryhmäsi on suhteessa verkkokalvon keskipisteen pitoon. Sinulla pitäisi olla mukava tiivis ryhmä juuri siinä kohdassa, jossa pidät. On aika siirtyä 100 metrin etäisyydelle nollapisteen hienosäätöä varten.

Säätöjen tekeminen matkan varrella

Tähän asti sinun ei ole tarvinnut laskea napsautuksia tai miettiä, kuinka monta tuumaa ryhmää on siirrettävä, jotta se olisi pitosi keskikohdassa. Olet yksinkertaisesti säätänyt tähtäimen vastaamaan osumakeskipistettäsi ja nollannut tähtäimen ja luodin keskilinjan.

Tiedä klikkiarvot

Varmista, että tiedät, mitä kullakin klikillä tapahtuu, ennen kuin aloitat lopullisen ammunnan 100 metrin päässä. Monissa nykypäivän tähtäimissä naksahdusarvo on kaiverrettu tähtäinlaitteisiin tai tähtäinlaitteen suojusten sisäpuolelle. Esimerkiksi ”1 Click = ¼ MOA”. Tämä tarkoittaa, että jokainen napsautus siirtää osumapistettä noin 1/4″ 100 metrin etäisyydellä. Jos ryhmä on siis 2 tuumaa matalalla, tarvitaan 8 klikkausta ylöspäin, jotta ryhmä saadaan keskelle pitoa.

Joissain tähtäimissä on ½ MOA:n säädöt. Jotkin tähtäimet on kalibroitu liikkumaan MILS:issä.

MOA:t ja MILS – mitä se tarkoittaa?

Katso MOA vs. MILS aiemmassa Gander Outdoorsin postauksessa.

MOA eli Minute of Angle on kulmamittayksikkö.

1 MOA on 1/60 astetta.

100 metrin etäisyydellä 1 MOA on noin 1 tuuma. Todellinen mitta on 1,047 tuumaa.

Siten 100 jaardin välein MOA kasvaa 1 tuuman verran. Esimerkiksi 1 MOA 300 jaardilla on 3 tuumaa.

4 MOA 200 jaardilla olisi 8 tuumaa.

MILS eli milliradiaani on mitta, joka jakaa ympyrän säteet. Yhdessä radiaanissa on 1000 milliradiaania.

1 mili 100 jaardilla on 10 senttimetriä tai 3,6 tuumaa.

Yksinkertaistaaksemme asian, 1 mili vastaa 1 jaardia 100 jaardilla tai 1 metriä 1000 metrillä.

Skoopit, jotka on merkitty millimetreinä, on tavallisesti kalibroitu 1/10 milin askelin. Jokainen klikkaus on 0,36 tuumaa. Jokainen täysi miliiri on 3,6 tuumaa 100 metrin etäisyydellä.

Hyllystä löytyvät kiikarit ovat useimmiten MOA-säädettäviä kiikareita. Monissa on verkkokalvo, jossa on hash-merkkejä tai pisteitä, jotka mahdollistavat holdover- tai windage-korjaukset. Muista tarkistaa kaukoputken mukana tulevat tiedot. Vaikka pyrstöt voidaan kalibroida MOA:n tarkkuudella, monet verkkokalvot ovat mil-asteikollisia. Se ei ehkä ole kovin kriittistä 300 metrin etäisyydellä, mutta mieti, mitä holdover on 1000 metrin etäisyydellä.

Jos pidät kaksi pistettä yli 1000 metrin etäisyydellä MOA-tähtäimellä, se vastaa 21 tuuman korkeaa holdoveria.

Tämä sama kahden pisteen holdover mil-mittakaavalla vastaa 72 tuumaa. Sinä ammut maalin yli.

Tässä tapauksessa. Viime vuonna ampuessani Ruger American Predator kiväärillä 6.5 Creedmoorilla nollasin tähtäimeni 430 metrin päähän. Sitten jatkoin korkeuden säätämistä 620 metrin, 700 metrin, 830 metrin ja sitten 1000 metrin kohdalla. Tähtäimestä loppui pystysuuntainen säätö. Ajattelin, että pitoni piti olla puolitoista pistettä, jotta 1000 jaardin laukaus onnistuisi. En tiennyt, että tähtäimessä oli mil-tiheys. Ammuin laukaukseni… suoraan teräksen yli. Noin 15 tuuman ylimääräisen pystysuoruuden sijasta pidin noin 54 tuumaa. Tarinan opetus: ymmärtäkää ja osaakaa käyttää käytössänne olevia välineitä.

Nollapysäytysturretit

Nollapysäytyksellä varustettu tähtäin löytyi aikoinaan vain erittäin korkealuokkaisista, pitkän kantaman ja sotilastyylisistä tähtäimistä. Nykyään yhä useammissa kiikareissa on vakiona nollapysäytin, joka helpottaa käyttöä kentällä.

Yksinkertaisesti sanottuna, kun olet nollannut kiväärisi 100 metrin etäisyydelle, voit asettaa sekä korkeus- että tuulensäädön turretit takaisin nollaan.

Tämä tarkoittaa, että aina kun käytät turreja pidemmän etäisyyden valitsemiseen tai tuulen kompensoimiseen, sinun ei tarvitse muistella montako napsautusta teit alkuperäisestä asetuksesta. Kun olet lopettanut ampumisen kyseisellä etäisyydellä, voit yksinkertaisesti säätää tornia takaisin, kunnes se pysähtyy, ja tiedät, että olet nyt nollattu uudelleen 100 metrin etäisyydelle.

Tähtäimen säätöjen varmistaminen

Yksinkertainen testi, jolla voit tarkistaa, kuinka tarkkoja ja toistettavia tähtäimen säätösi ovat, voidaan tehdä ”ampumalla laatikkoon”.

Kun olet nollannut 100 metrin etäisyydelle ja asettanut torneja uudelleen ja olet palauttanut tornit takaisin paikalleen, säädä tuulen suuntaus niin, että se osuu 6 tuumaa vasemmalle. Eli ¼ MOA:n asteikolla se tarkoittaa 6 MOA eli 24 klikkausta. Ammu laukaus.

Säädä nyt 6 MOA ja ammu toinen laukaus. Valitse 12 MOA oikealle ja ammu laukaus. Säädä 6 MOA alaspäin ja ammu laukaus. Lopuksi valitse 6 MOA vasemmalle ja ammu viimeinen laukaus. Sinun pitäisi osua jälleen maalin keskelle, ja sinulla pitäisi olla mukava neliönmuotoinen kuvio luodinreikiä, jos ammut huolellisesti.

Varmista, että kun ammut laatikkoa, pidät kiinni maalin keskipisteestä jokaisella laukauksella.

Tämä harjoitus näyttää sinulle, kuinka lähelle tähtäimesi seuraa säätötorneille ilmoitettuja speksejä.

Stretching It Out – Ampuminen pidemmillä etäisyyksillä

Kun tähtäimesi on nollattu 100 metrin etäisyydelle ja torneja on lukittu, on aika paukutella terästä pidemmillä etäisyyksillä.

Voit tehdä yksinkertaisen pudotuskaavion tutkimalla käyttämiesi luotien lentoratataulukoita mistä tahansa uudelleenlatausoppaasta. Tai voit tehdä sellaisen käyttämällä JBM Ballisticsin ilmaisia laskureita.

Alla oleva kaavio laskettiin JBM:n laskurilla .223:lle ja keskimääräisillä ympäristöolosuhteilla kotimme lähellä sijaitsevalla ampumaradalla.

Pudotusdiagrammi kertoo yksinkertaisesti, kuinka paljon luoti putoaa tietyllä etäisyydellä tietyllä lähtösuihkunopeudella. Jos olet konfiguroinut laskimen MOA:ta varten, tiedät tarkalleen, mitä sinun on valittava tai kuinka paljon sinun on pidättävä, jotta saat osuman valitsemallasi etäisyydellä.

Jos sinulla on kronografi, voit liittää siihen tarkalleen sen, kuinka nopeasti luoti liikkuu keskimäärin. Jos ei, käytä patruunapakkauksen tietoja. Jos laukauksesi menevät korkealle pudotustaulukon perusteella tietylle etäisyydelle, nopeutesi on todennäköisesti hieman korkeampi ja sinun on määritettävä pudotuksesi uudelleen korkeampaa nopeutta varten. Jos laukauksesi ovat jatkuvasti matalia, nopeutesi on todennäköisesti ilmoitettua alhaisempi.

Col. Whelen oli oikeassa. Tarkan kiväärin omistaminen on sekä mielenkiintoista että hauskaa.

Tähtäimen nollaamisen ja sen ominaisuuksien käytön opetteleminen johtaa moniin onnellisiin päiviin ampumaradalla ja osumiin kohteisiin, joita et ehkä olisi pitänyt mahdollisina.