Heddels

Denim-farkut saattavat olla maailman suosituin vaatekappale. Todennäköisesti omistat jo (ainakin) yhden parin ja olet luultavasti myös kuullut kulttuuri-ilmiöstä, joka on Raw Denim.

Jos tiedät vain kuiskauksia raw denimiin liittyvästä epämukavuudesta, oletetusta korkeasta hinnasta tai jopa siitä, että ihmiset laittavat farkkujaan pakastimeen, tämä postaus on sinulle. Olemme täällä selittääksemme tarkalleen, mitä raakafarkku on, joitakin perustermiinejä raakafarkkujen termistöstä (selvedge, fades jne.) ja miten sitä tulee hoitaa.

Lukettuasi tämän postauksen, sinun pitäisi ymmärtää, mistä kohussa on kyse ja pystyä tekemään tietoon perustuva raakafarkkuostos.

Mitä on raaka denim?

Selvedge-raakafarkkukangas.

Raakafarkkukangas (eli kuiva denim) on yksinkertaisesti farkkukangas, joka pysyy pesemättömänä, käsittelemättömänä ja käytännössä koskemattomana siitä lähtien, kun se rullaa kangaspuusta siihen asti, kun se myydään sinulle. Se on farkkukangasta puhtaimmillaan.

Raaka farkkukangas on yleensä rapea ja jäykän tuntuinen, ja se jättää helposti jälkiä indigoväristä, kun se hankaa toista pintaa – jopa käsiäsi – vasten (tätä ilmiötä kutsutaan crockingiksi). Ole varovainen, mitä vasten hankaudut, kun käytät uusia raakafarkkuja, sillä sinusta saattaa jäädä hieman sinistä jälkeä.

Raakafarkkujen edut

Miksi siis käydä läpi kaikki tämä vaiva vain uusien farkkujen takia? Yksi raakafarkkujen ja indigohäviön suurimmista eduista on se, että ne kehittyvät ja vanhenevat sen mukaan, mitä niissä ja niille tehdään. Jokainen kävelty kilometri, jokainen naarmu betonissa ja jokainen säännöllisesti taskussa pidetty esine jättää jälkensä. Tumma indigoväri alkaa hitaasti lohkeilla pois paljastaen vaalean sähkönsinisen ja lopulta farkkulankojen valkoisen puuvillasydämen, mitä enemmän käytät niitä. Jäljelle jää täysin ainutlaatuinen vaate, joka on muodostunut ja haalistunut sinua ja vain sinua varten.

Katsele alla olevia Pure Blue Japan -farkkuja. Vasemmalla oleva pari on upouusi, ja oikealla olevaa paria on käytetty reilun vuoden ajan. Jos haluat nähdä lisää esimerkkejä haalistuneesta raakafarkusta, tutustu Fades-osiomme.

Muita raakafarkun etuja ovat muun muassa:

• Suurempi kestävyys – Koska kangasta ei ole keinotekoisesti kivipesty, laseroitu ja hiekkapuhallettu, mukana on kankaan koko elinkaari, minkä vuoksi monet vintage-vaatekappaleet ovatkin kestäneet niin pitkään.

• Ympäristö- ja työystävällisempi – Riittävän puuvillan kasvattaminen farkkuja varten vie hirvittävän paljon vettä, mutta farkkujen pesu ja ahdistelu vievät vielä enemmän, keskimäärin 42 litraa farkkua kohti. Kun ostat raakana, yhtään tuosta vedestä ei tarvitse heittää hukkaan. Se ei myöskään altista työntekijöitä haitallisille kemikaaleille, joita usein käytetään farkkujen käsittelyssä ja pesussa.

• Vähemmän sotkua – Monet raakafarkkujen ystävät käyttävät samoja farkkuja joka päivä kuukausia tai vuosia kerrallaan. Tämä voi hyvinkin olla ainoa housuparisi!

• Suurempi arvo – Vaikka hankintakustannukset ovat usein korkeat, suurempi kestävyys johtaa usein siihen, että paria käytetään paljon enemmän.

Raakafarkkujen historia

Pari Levi’s 501 -farkkuja 1880-luvun lopulta.

Vaikka valtaosa nykyään myytävistä farkuista on säröillä ja pesty ennen ostamista, lähes kaikki farkut myytiin raakana ja rapeana aina 1970-luvulle asti. Denim oli ensisijaisesti työvaatekangas – tästä juontaa juurensa termi ”blue collar”. Denim oli tukevaa ja sitkeää, mutta kuitenkin suhteellisen pehmeää, joustavaa ja miellyttävää, kun se oli totutettu.

Sana denim tulee kankaan alkuperäisestä nimestä ”serge de Nimes”, serge tarkoittaa tukevaa kangasta ja de Nimes tarkoittaa Nimesin kaupunkia Ranskassa. On kiistelty siitä, kehitettiinkö denim todella Nimesissä, mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on yksi tapahtuma, joka jähmetti denim-farkut sellaisiksi kuin me ne nykyään tunnemme ja rakastamme.

Jacob Davis (vasemmalla) ja Levi Strauss (oikealla)

1870-luvun alussa latvialainen maahanmuuttajaräätäli Jacob Davis valmisti vaatteita kaivostyöläisille Renossa, Nevadassa. Davis oli kehittänyt uuden tavan kiinnittää housujen rasituskohdat – kupariniitit. Kaivosmiehet olivat innoissaan parantuneesta kestävyydestä, ja Davis yritti hyödyntää keksintöä patentoimalla keksintönsä, mutta oli epäonnistunut useita kertoja patenttivirastossa.

Davis otti yhteyttä kankaiden toimittajaansa San Franciscossa, baijerilaiseen kuiva-ainekauppiaaseen Levi Straussiin, ja ehdotti yhteistä liiketoimintaa. Strauss ja Davis saivat patentin vuonna 1873 ja alkoivat pian valmistaa niitattuja farkkuja, ”vyötäröhaalareita”, jotka määrittelivät sen, miten ajattelemme farkuista nykyään.

Denim-farkut olivat tässä vaiheessa suunnilleen niin kaukana muotimaailmasta kuin vain mahdollista – ne olivat puhtaasti hyötyfarkkuja. Jos joku kiinnitti huomiota farkkujensa merkkiin tai merkkiin, se oli puhtaasti sitä varten, kumpi niistä kestäisi paremmin väärinkäytökset. Tämä olisi denimin identiteetti läpi 1900-luvun alun.

Western-tähti Tom Mix yllään farkut elokuvassa ”The Untamed” (1920)

Vasta 1920-luvulla denimin käyttöalue alkoi laajentua työvaatteiden ulkopuolelle. Denim-farkuista tuli varsinainen cowboy-univormu Hollywoodin revisionistisissa lännenelokuvissa, ja lapset eri puolilla maata halusivat farkut, jotta he voisivat pukeutua kuten heidän valkokangas-idolinsa. Tässä vaiheessa farkut olivat suurimmalle osalle amerikkalaisista vielä pitkälti pukua, mutta se toimi farkkujen normalisoimiseksi keskiluokalle.

Toisen maailmansodan aikana monet amerikkalaiset pukeutuivat farkkuihin ensimmäistä kertaa, kun he menivät töihin tehtaisiin tuottamaan Yhdysvaltojen sotaponnisteluihin. Sodan päätyttyä monet sotilaat ja työläiset kieltäytyivät kuitenkin riisumasta farkkujaan. Tämä antoi farkuille vastakulttuurisen ja epäsosiaalisen luonteen. 1950-luvulla farkkujen käyttämistä kohteliaassa seurassa pidettiin parhaimmillaan transgressiivisena ja pahimmillaan moraalittomana. Tämä tunne resonoi hyvin esikaupunkiteinien keskuudessa, jotka samaistuivat antiautoritaarisiin ja farkkuihin pukeutuneisiin hahmoihin elokuvissa kuten Rebel Without a Cause ja The Wild One.

James Deanilla oli päällään Lee Riderit elokuvassa Rebel Without a Cause vuodelta 1955.

Murtumispiste saavutettiin kuitenkin vihdoinkin Elvis Presleyn elokuvassa Jailhouse Rock. Kuninkaan hi-gyrating-antikvariaattien suosio oli liikaa amerikkalaisten valtavirran kiistettäväksi, ja seuraavien parin vuosikymmenen aikana farkku hyväksyttiin vähitellen vapaa-ajan vaatteeksi.

Keskivertoamerikkalaiset eivät kuitenkaan olleet tottuneet sisäänajoprosessiin eivätkä haalistumisiin, joiden täydelliseksi saaminen saattoi kestää kuukausia tai vuosia. Suosituimmat casual-denim-merkit 1970- ja 80-luvuilla olivat niitä, jotka kivipesivät ja distressasivat farkkunsa ennen kuin asiakkaat ostivat ne ja säästivät näin farkkujen sisäänajon vaivalta. Nyt jokainen saattoi siis pukea päälleen farkut, jotka tuntuivat pyjamahousuilta heti hintalapun riisumisen jälkeen.

Brooke Shields pukeutui rikkinäisiin farkkuihin kuuluisassa Calvin Kleinin mainoksessaan vuonna 1981.

Tänä aikana japanilaiset farkkuharrastajat pettyivät amerikkalaisiin farkkuvalmistajiin. He uskoivat, että Levi’s, Lee ja muut merkit olivat menettäneet tiensä, ja pieni joukko japanilaisia yrityksiä alkoi valmistaa farkkuja samalla tavalla kuin 1940-, 50- ja 60-luvun amerikkalaiset merkit. Ne ompelivat uudelleen oman seledge-deniminsä, valoivat uudelleen napit ja niitit ja ostivat jopa vanhat ompelukoneet, joilla ennen valmistettiin amerikkalaisia työvaatteita, jotta ne voisivat valmistaa omia uusia ”vintage”-farkkujaan.

Pari japanilaisvalmisteisia farkkuja studiolta D’Artisan.

Nämä Studio D’Artisanin, Evisun ja Denimen kaltaisten tuotemerkkien ”käänteisvalmisteiset” farkut alkoivat laajentua Japanin ulkopuolelle 1990-luvun lopulla ja innoittivat pian amerikkalaisten tuotemerkkien uutta aaltoa luomaan uudelleen menneiden aikojen farkut omilla erityiskosketuksillaan ja -kankaillaan.

Näiden uusien tuotemerkkien, kuten Raleighin, Left Fieldin ja Tellasonin, tuottaessa ja myydessä kotimaassaan 2000-luvun loppupuoliskolla raakapintaisen farkkukangaskuosin suosio Yhdysvalloissa kasvoi nopeasti. Nykyään on kymmeniä ja taas kymmeniä pieniä valmistajia, jotka valmistavat raakafarkkua ympäri maailmaa, niin paljon, että meidän kaltaisiamme sivustoja on olemassa dokumentoimaan sitä kaikkea.

Miten raakafarkkua valmistetaan

Miten tämä ikoninen ja kansainvälinen kangas sitten pääsee siihen pisteeseen, että siitä voidaan valmistaa housuja? Jätämme tässä pois joitakin yksityiskohtia, mutta lyhyesti sanottuna raakafarkut valmistetaan seuraavien vaiheiden kautta:

hankinta

Edellyttäen, että farkkukangas valmistetaan 100-prosenttisesta puuvillasta, ensimmäinen vaihe on yksinkertaisesti puuvillakasvien hankinta. Puuvillaa voidaan hankkia monista eri maista Australiasta Zimbabween; ja on olemassa erilaisia rotuja ja kantoja, joilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten kiiltoa, pehmeyttä ja kestävyyttä.

Miten puuvilla korjataan, vaihtelee sijainnin mukaan. Jotkut poimivat puuvillan käsin, kun taas jotkut käyttävät mekaanisia tekniikoita. Tämän jälkeen tehtäviin vaiheisiin kuuluvat puuvillan karstaaminen (eli puhdistaminen), tarkastaminen, kampaaminen, avaaminen ja sekoittaminen – periaatteessa puuvillasta tehdään puhdasta ja siitä poistetaan kaikki epäpuhtaudet ja akanat, jotta se on valmis seuraavaa vaihetta varten.

Kehrääminen

Nyt kun puuvilla on kerätty, puhdistettu ja pakattu kauniiksi, pitkiksi ”siivuiksi”, on sen kehräämisen aika. Yksittäiset puuvillakuidut yhdistetään ja kierretään langoiksi, joista lopulta kudotaan farkkukangas.

Kehruuta on monenlaista, muun muassa avokehruuta, rengaskehruuta ja tuplarengaskehruuta (eli ”rengaskehruuta”). Vaikka tähän sisältyy monia muita yksityiskohtia, on huomattava, että rengaskehrätty ja tuplarengaskehrätty denim on halutumpaa – koska se on paksumpaa, johtaa voimakkaampiin haalistumiskontrasteihin (se ei ime indigoväriainetta yhtä hyvin kuin avokehrätty denim) ja siinä on enemmän slubbinessia (epätasaisia säikeitä).

Kehrääminen & Värjäys

Puuvilla siirtyy seuraavaan vaiheeseen, ”kehräämiseen” (warping). Kudottu kangas koostuu loimilangoista (pituussuuntaiset, indigovärjätyt) ja kudelangoista (poikittaissuuntaiset, värjäämättömät ja siten ”täytelangaksi” kutsutut).

Loimilangat valmistetaan valitsemalla rengaskehrätystä langasta pidempi lanka ja värjäämällä. Indigovärjäyksessä on kolme päämenetelmää: silmukkavärjäys, slasher-värjäys ja köysivärjäys. Tutustumme näihin menetelmiin tarkemmin tulevaisuudessa, mutta tiedämme, että köysivärjäystä pidetään parempana, koska se on työläämpi ja erikoistuneempi ja koska sillä saadaan parempia sävyjä (koska vain langan pinnat värjätään).

Yleensä indigovärjätyt loimilangat lomittuvat luonnonväristen, värjäämättömien kudelankojen kanssa, ja kangaspuita on kahta eri tyyppiä – sukkulakangaspuita (muistatko, kun mainitsimme ne edellä?) ja sukkulattomia (eli ilmasuihku- tai projektiilipuitteisia) kangaspuita. Ensin mainitut tuottavat vähemmän kuin jälkimmäiset, mutta ne ovat harvinaisempia, niillä saadaan viimeisteltyjä reunoja (siksi ne ovat ”itsereunaisia”) ja ne ovat tyypillisesti himoitumpia (vaikka tämä on tietysti subjektiivista).

Kudonnasta on myös erilaisia variaatioita, kuten oikeakätinen twill, katkottu twill ja vasenkätinen twill; ja lopputuloksena on farkkukangasarkki.

Viimeistely

Farkkukangasarkit rullataan sitten rumpuihin ja lähetetään tuotemerkille, joka tekee niistä farkkuja. Jotkin farkkumerkit suorittavat ompelun ja tikkauksen suurempien laitosten kautta, kun taas toiset suosivat yhden miehen yrityksiä (kuten Ande Whall ja Roy).

Se on siinä! Viimeistelyprosessin aikana farkkua ei särjetä tai pestä kertaakaan millään tavalla. Se jätetään puhtaimpaan ja raaimpaan tilaansa, ja se huononee vain käyttäjän henkilökohtaisen käytön myötä.

Raw Denim -termejä, jotka on hyvä tuntea

Kun kuulet ensimmäisen kerran denimheadin puhuvan raa’asta farkkukankaasta, se voi kuulostaa vieraalta kieleltä (slubbiness, nep, 3×1 twill jne.). Niihin voit perehtyä myöhemmin, mutta on olemassa muutama termi, jotka auttavat sinua ymmärtämään tarpeeksi, jotta voit tehdä ensimmäisen tietoon perustuvan ostoksesi.

Selvedge

Japan Blue Jeans -farkkujen selvedge-ulkosauma.

Yleisin sana, jonka olet kuullut raakafarkkujen ympärillä olevan, on luultavasti Selvedge – sillä viitataan noihin pieniin värillisiin viiruihin, jotka usein kulkevat pitkin farkkujen ulkosaumaa. Yksinkertaisesti sanottuna selvedge-denim-kankaan reunat on kudottu kangaspuutarhalla, jotta kangas ei purkautuisi. Se, että kangas on selvedge, ei kuitenkaan tarkoita, että se on raakaa tai että se on farkkua – melkein mikä tahansa kangas voidaan kutoa selvedge-kankaalla.

Selvedge-tekstiilit hävisivät suurimmaksi osaksi 1950-luvulla, kun farkkujen kysyntä nousi huimasti ja valmistajat, kuten Levi’s ja Lee, siirtyivät paljon halvempiin ja nopeampiin projektiilikangaspuihin, mutta raakafarkkujen fanien keskuudessa on viime vuosina tapahtunut voimakas nousu. Selvedge-linja ei välttämättä tarkoita parempaa farkkua, mutta mielenkiintoisimpia ja laadukkaimpia kankaita tuottavat tehtaat valmistavat niitä yleensä selvedge-sukkulakangaspuilla.

Sanforisointi

Sanforisoimaton shrink to fit -farkkukangasleikkaus ennen pesua (vasemmalla) ja pesun jälkeen (oikealla).

Muutama termi, johon olet saattanut törmätä, on ”sanforisointi”. Lähes jokainen kangas, myös denim) kutistuu jonkin verran, kun se kastuu ensimmäisen kerran. Suurin osa markkinoilla olevasta denim-kankaasta (raa’asta ja muusta) on sanforisoitua, mikä on höyrytys- ja kuumennusprosessi, jossa kangas kutistuu valmiiksi ennen kuin se leikataan ja ommellaan farkuiksi.

Sanforisoimaton denim-kangas (jota usein kutsutaan nimellä ”Shrink-to-Fit” eli ”kutistuu istuvaksi”) kutistuu noin 5 – 10 % ensimmäisellä kerralla, kun se pestään. Sinun on oltava paljon varovaisempi mitoittaessasi ananforisoimatonta denimiä ja otettava huomioon, että se voi kutistua jopa kaksi tuumaa vyötäröllä.

Paino

Viisi paria raskaita 20oz. Elephant denim pinottu viiden parin keskipainoisen 12oz. denim farkun viereen.

Toinen huomio raw denimissä on kankaan paino. Painolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon jaardi kangasta painaa unsseina (oz.). Paino voi vaihdella ultrakevyestä 5oz. aina hirvittävän painavaan 32oz. Painavampi kangas on jäykempi ja sitkeämpi ja vaatii enemmän vaivaa ennen kuin se on mukava. Useimmat raakafarkut ovat kuitenkin jossain 12oz.-15oz. Tätä painoa voi käyttää ympäri vuoden, eikä sen sisäänajaminen ole liian vaivalloista.

Opi kaikki muu denim-terminologia sanakirjamme avulla.

Ensimmäinen raakafarkkuostoksesi

Nyt kun tunnet raakafarkkujen vetovoiman ja joitakin niihin liittyviä perusasioita, miten ostat ensimmäisen parisi?

Mitat

Jollet asu kivijalkamyymälän lähistöllä (selvitä, jos asut, myymäläoppaastamme löydätkö sellaista) ostat farkkusi todennäköisesti verkosta. Varmistaaksesi, että ostat oikein istuvat farkut, sinun on ensin tiedettävä mittasi. On kuusi keskeistä mittaa, jotka sinun kannattaa ottaa huomioon:

1. Vyötärö – Farkkujen ylälohkon ympärysmitta
2. Korotus – Pituus sisäsauman yläreunasta aivan lahkeen yläreunaan
3. Reidet – Etäisyys sisäsauman yläreunasta poikki ulkosäärelle
4. Polvi – Etäisyys sisäsaumasta ulkosäärelle
5. . ulkosaumasta farkkujen puoliväliin
6. Jalkojen aukko – Etäisyys sisäsaumasta ulkosaumaan farkkujen helmassa
7. Sisäsauma – Pituus haarojen alareunasta säären päähän

Ihanteelliset mitat saat selville, kun otat mittanauhan parhaiten istuviin farkkuihin. Melkein jokaisella raakafarkkujen jälleenmyyjällä on nämä numerot listattuna verkkosivuillaan, joten kun tiedät mittasi, voit ostaa minkä tahansa farkun mistä tahansa.

Paikat

Slim Straight (Left Field Greaser) ja Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Kuten melkein kaikessa, mitä käytät, myös istuvuus on erityisen tärkeää. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered ja Slim Straight ovat kaikki yleisiä istuvuusvaihtoehtoja; sinun on harkittava, mikä sopii sinulle mukavuuden ja ulkonäön kannalta. Ei kannata uhrata tulevia lapsiasi tunkiaksesi puunrunkoiset reidet raskaisiin laihoihin raakafarkkuihin, jotka tuntuvat Kevlarilta. Osta se, mikä sopii sinulle, ja sinä (ja tulevat sukupolvet) olette äärettömän onnellisia.

Budjetti

Momotaro Gold Label -farkut on valmistettu käsin kudotusta denimistä, ja niiden vähittäismyyntihinta on 2 000 dollaria.

Harkitse seuraavaksi budjettia. Raw- ja selvedge-farkut voivat vaihdella 20 ja 2000 dollarin välillä. Syynä tähän on valtava määrä erilaisia kankaita, yksityiskohtia ja valmistustekniikoita, joita markkinoilla on saatavilla.

Kannattaa muistaa, että se, että farkku on kalliimpi, ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi kestävämpi, vaan monet korkeamman hintaluokan valmistajista yksinkertaisesti tarjoavat jotain sellaista, mitä et löydä muualta. Esimerkiksi Roy Slaper Roy Denim -yrityksestä valmistaa jokaisen farkkuparin itse harvinaisilla vintage-ompelukoneilla, Sugar Cane & Co. Japanissa käyttää erikoisfarkkua, jossa sokeriruo’on kuituja kudotaan puuvillan sekaan ainutlaatuisen tuntuman ja haalistumisen aikaansaamiseksi, ja Naked & Famous valmistaa jopa raaputa ja haista -farkkua, joka tuoksuu vadelmalta.

Jos haluat lisätietoja siitä, mikä erottaa farkkujen eri hintaluokat toisistaan, tutustu artikkeliin The Three Tiers of Raw Denim:

Jos olet vasta tutustumassa raakafarkkuihin, paras suosittelemamme lähtötason farkku on Unbranded 201. Se maksaa 88 dollaria, ja voit lukea kaiken siitä, miksi valitsimme sen täältä. Muista myös tutustua Scout-työkaluumme, joka etsii tuhansien farkkuparien joukosta ihanteellisen farkkuparin, joka vastaa mittojasi, budjettiasi ja tarpeitasi.

Raakafarkkujen hoitaminen

Nyt kun olet hankkinut raakafarkkusi, miten hoidat niitä? Fades on niin keskeinen osa raakafarkkujen tarinaa, että niitä juhlitaan omana itsenään fanaattisella hartaudella. Mitä pidempään ollaan ilman ensimmäistä pesua, sitä enemmän haalistumia voi teoriassa syntyä. Usein toistettu kehotus käyttää raakafarkkua vähintään kuusi kuukautta ilman pesua voi kuitenkin olla hieman liioiteltu.

Jotkut ihmiset laittavat farkut pakastimeen ”tappamaan” hajua aiheuttavat bakteerit, mutta ei ole varmaa, toimiiko se todella. Me sanomme, että pese farkut, kun siltä tuntuu. Vaikka pesemättä jättäminen saattaakin tehdä farkkujen haalistumisesta äärimmäisempää, kankaaseen kertyy myös likaa ja likaa, mikä aiheuttaa vain lisää reikiä ja puhkeamisia. Turvallinen tasapaino on pestä parisi kuukauden tai kahden välein luonnollisella saippualla, kuten Dr. Bronner’silla, tai tummille väreille tarkoitetulla pesuaineella, kuten Woolitella, mutta tämä ei ole missään nimessä mikään tiukka sääntö.

Raakafarkkujen suurin anti on se, että nämä housut kasvavat niin, että ne heijastavat sitä, kuka olet ja mitä teet niissä. Elä siis elämääsi, kohtele niitä kuin helvettiä ja pese ne silloin, kun uskot niiden tarvitsevan sitä. Kun olet valmis pesemään, tutustu täydelliseen pesuoppaaseemme, jossa kerromme, miten se tehdään oikein.

Syy siihen, miksi ihmiset ovat niin hulluna raakafarkkuihin, on se, että teet parista käytännössä omanlaisesi. Kuten monet denimheadit sanovat, ”se on kangas, joka maalaa itsensä”. Toivomme, että selvitimme joitakin raakafarkkuihin liittyviä mysteerejä ja myyttejä, jotta voit ryhtyä maalaamaan ensimmäistä mestariteosta.

Nyt kun olet lukenut kaiken raakafarkuista, käy katsomassa muita alkuoppaitamme saappaista, nahasta ja muusta.