DIY-askeleet eristetyn kellarilattian asentamiseen

Tässä on kolmiosainen lähestymistapa uuteen kellarilattiaan, mukaan lukien eristetty alapohjajärjestelmä, suunniteltu korkkilattia ja helposti asennettavat mattoruudut.

Viimeistellystä kellarikerroksesta voi tulla loistava toimisto- tai perhehuone, mutta koska se on ensimmäinen asuintila perustuksen päällä – ja se on usein luokkatason alapuolella -, tulisi käytetyn lattiapinnoitteen tyyppiin kiinnittää erityistä huomiota. Opit vuosia sitten luonnontieteiden tunnilla, että lämpö nousee, joten kellarit ovat luonnostaan viileämpiä kuin talon ylemmät kerrokset. Monissa tapauksissa ne ovat myös kokonaan tai osittain maanpinnan alapuolella ja sijaitsevat viileän betonilaatan päällä, jolla on taipumus siirtää kosteutta. Tässä jutussa kerrotaan yksityiskohtaisesti kolmenlaisesta lähestymistavasta uuteen kellarin lattiaan, mukaan lukien eristetty aluslattiajärjestelmä, suunniteltu korkkilattia ja helposti asennettavat mattoruudut.

Kellarin lattian valinnat

Kolme kriittistä asiaa, jotka on otettava huomioon kellaria valittaessa, ovat; kosteus, lämpö ja tietysti sisustus. Kellarin lattiavaihtoehtoja ovat muun muassa laatta, laminaatti ja suunniteltu puu.

Vaikkakin saatat rakastaa aidon kovapuun ulkonäköä ja arvoa, tämäntyyppistä lattiapinnoitetta paheksutaan yleensä kellarissa, koska kosteustaso vaihtelee liikaa. Kosteuden muuttuessa myös kovapuu turpoaa, taipuu, taipuu, jopa kupruilee ja vääntyy. Tarvitaan myös jonkinlainen aluslattia, kuten OSB-levyt tai furring-listat, joiden päälle levyt kiinnitetään.

Jos haluat kovapuun komean ulkonäön ilman suorituskykyyn liittyviä ongelmia, valitse laminaatti- tai insinöörilattia kellariin. Nämä tuotteet ovat edullisempia kuin massiiviset lehtipuut, ja ne koostuvat teknisesti valmistetusta puuytimestä, joka on kosteudelle altistuessaan vakaampi ja joustavampi kuin aidon puun lineaarinen rakenne. Materiaali on kalliimpaa kuin matto, mutta yleensä halvempaa kuin keraamisten laattojen käyttö. Ero laminaatti- ja puulattioiden välillä on se, että puulattioissa on itse asiassa kerros massiivipuuta – yleensä 1/8 tuuman paksuinen – joka on laminoitu kuitulevyn tai vanerin ytimeen. Molemmat lattiatyypit asennetaan alustan päälle ja ”uivat”, mikä tarkoittaa, että lattia kiinnittyy vain itseensä, yleensä lankuilla, jotka lukittuvat toisiinsa yksinkertaisella kieli- ja uraliitoksella. Lattiaa ei ole kiinnitetty mihinkään seinään, mikä mahdollistaa materiaalin laajenemisen ja supistumisen lämpötilojen vaihdellessa.

Viimeisteltynä pintana seinästä seinään -tyylinen kokolattiamattoalusta on lämpimin vaihtoehto, ja jotkin uusimmista tahroja hylkivistä vaihtoehdoista suojaavat kankaita erinomaisesti. Tahrankestäviä mattoja ei kuitenkaan ole olemassa, ja vilkkaasti liikennöidyssä perhehuoneessa roiskeita ja muita vastaavia onnettomuuksia sattuu väistämättä, ja kaikki purukumista maton repeämiin voi sotkea maton. Kosteus on toinen maton vihollinen. Itse asiassa olimme vaihtamassa kellarissa vanhaa seinästä seinään ulottuvaa mattoa, koska näkymätön vuoto oli kastellut maton ja johtanut homekasvustoon.

Laatta on toinen vaihtoehto kellarin lattioille, ja se tarjoaa laajan valikoiman muotoiluvaihtoehtoja sekä mahdollisuuden luovaan asentamiseen aksentti- ja reunalaattojen avulla. Laatoitus voi kuitenkin olla kallista, ja vaikka jotkut taitavat tee-se-itse-asentajat pystyvät asentamaan sen, se ei ole läheskään yhtä helppo työ kuin kieli- ja uravaihtoehto. Laatoitus kestää hyvin kosteutta, mutta se on hyvin viileä jaloille. Varaudu käyttämään aina kenkiä laatoitetussa kellarin lattiassa, tai harkitse lämpösäteilyjärjestelmän asentamista valmiin pinnan alle, jotta jalkojen alle saadaan lisää mukavuutta.

Joitakin muita huomioon otettavia asioita ovat muun muassa peruslaatan taso. Kellarikerroksen lattian on oltava hyvin tasainen ja sileä, jotta laminaatti- ja puukerroslevyt voidaan asentaa kunnolla. Kaikki notkahdukset tai korkeat kohdat on täytettävä, hiottava tai muutoin käsiteltävä aluslattian asennuksen yhteydessä. Lisäksi kattokorkeus voi olla ongelma, koska paksumman lattian asentaminen asettaa ihmiset lähemmäs yläpuolisia sokkeleita ja ovenkarmeja.

Kattokorkeus ei onneksi ollut huolenaihe tässä artikkelissa esitellyssä kellarissa, mutta käytännössä kaikki muu oli. Näitä tekijöitä punnittuamme valitsimme Ovrxin eristetyn aluslattiajärjestelmän, joka vähentää lämpöhäviöitä ja kosteuden siirtymistä kellarilaatasta sekä luo tasaisen, tasaisen pinnan valmiille lattialle. Aluslattian jälkeen laitoimme kerroksen helposti asennettavaa Lumber Liquidatorsin esivalmistettua korkkilattiaa, joka luo joustavan kävelypinnan, jolla on rikas, luonnollinen ulkonäkö. Lopuksi lisäsimme kaivattua väriläiskää ja lämpöä jalkojen alle tekemällä aksenttimaton Florin yksinkertaisista, paikalleen kiinnitettävistä mattotyynyistä. Näin projekti eteni.

eristetty aluslattia

Koska betonista siirtyy kosteutta, mattoa tai puuta ei pidä koskaan asentaa suoraan kellarin paljaan laatan päälle; ne menevät pilalle hetkessä. Laatta-, vinyyli- ja linoleumilattiat voivat siirtää kylmää lämpötilaa kellarin laatasta huoneeseen. Yksi ratkaisu kuivaan, lämpimään ja viihtyisään kellarilattiaan on OvrX:n Barricade Modular Subfloor (www.ovrx.com), joka on suunniteltu erityisesti betonilattioiden eristämiseen. Järjestelmä toimitetaan 2 x 2 jalan kokoisina paneeleina, jotka asennetaan nopeasti ja helposti kieli- ja urajärjestelmän avulla ja jotka eivät vaadi kiinnitystä tai liimausta. OSB-paneelit ovat 1,125 tuuman paksuisia, ja niiden takana on kerros suljetun solupolystyreenin (styroksi) eristettä, jonka R-arvo on 3,2, joten seinät tuntuvat jopa 15 astetta lämpimämmiltä. Styroxiin muodostetut syvennyskanavat mahdollistavat ilman virtaamisen aluslattian alle. Ilmatila toimii eristekerroksena kylmän, kostean betonin ja valmiin lattian välissä. Lisäksi levyt on suunniteltu siten, että ne laajenevat ja supistuvat tasaisesti lämpötilan ja kosteuden muuttuessa. Järjestelmä muodostaa suojaavan esteen ilman ja veden tunkeutumiselle, perustusten vuotojen, pumppuhäiriöiden ja putkirikkojen aiheuttamalle tunkeutumiselle sekä äärimmäiselle kuuman ja kylmän lämpötilan siirtymiselle lattian läpi.

Asennusta varten poista ensin vanha valmis lattia ja mahdolliset jalkalistat tai lattian reunalistat. Valmistele tasainen laattapinta ja aseta sitten paneelirivi saumasta saumaan napauttamalla kieli- ja uraliitos yhteen vasaralla ja puupalikalla. Asetin 3/8 tuuman vanerivälilevyjä aluslattialevyjen ja seinien väliin laajentumisen varalta. Pienet notkahdukset lattiassa voidaan tasoittaa vaahtomuovieristeen riekaleilla (käytin vanhaa lattian aluskatetta, joka lojui työpajassani).

Varmasti joudut leikkaamaan viimeisen paneelin niin, että se mahtuu seinää vasten rivin loppupäässä. Sen jälkeen voit käyttää tähteen jäänyttä palaa toisen rivin aloittamiseen. Vaihda jokaisen rivin ensimmäisen paneelin kokoa kokonaisesta paneelista osittaiseen paneeliin, mikä porrastaa kieli- ja uraliitoksia vahvemman liitoksen aikaansaamiseksi.

Viimeistelty korkkilattia

Korkkilattia tuntuu ja näyttää paljolti samalta korkilta kuin se korkki, josta viinisi pullotetaan. Se on luonnollisesti orgaanisen solumaisen näköinen ja tarjoaa pehmustetun, anteeksiantavan lattiapinnan mukavaa kävelyä varten. Korkki on luonnostaan kestävä ja tarjoaa ylimääräistä ääni- ja lämpöeristystä. Tässä kuvassa (www.lumberliquidators.com) näkyvät Lumber Liquidatorsin Lisbon Cork -paneelit toimitetaan valmiiksi levitetyllä pintakäsittelyllä, joka tekee pinnasta kosteudenkestävän ja helppohoitoisen.

Vihreämieliselle kodinomistajalle toinen korkin myyntivaltti on korkkituotannon ympäristöystävällisyys. Korkkia valmistetaan keräämällä pääasiassa Portugalissa ja Espanjassa kasvavan Välimeren alueen korkkitammi-nimisen puun ulkokuori. Kuori poistetaan siten, että puu ei kuole. Vain kuori poistetaan, puu pysyy elossa ja uusi korkkikerros kasvaa uudelleen, mikä tekee siitä uusiutuvan luonnonvaran.

Lisabonin Cork- kelluva lattia on asennettava puhtaalle, vakaalle, tasaiselle, sileälle ja kuivalle alustalle, ja aluslattiajärjestelmämme huolehti tästä hienosti. Ilman aluslattiaa yli 1/4 tuuman kaltevuudet yli 6 jalan matkalla on tasoitettava. Sinun on myös asennettava kosteussulku 2 millimetrin muovikalvolla ennen lautojen asentamista, ja saumat on peitettävä noin 8 tuumaa päällekkäin. Minkä tahansa suunnitellun kieli- ja uralattian kohdalla on yleensä parasta säilyttää paljaat lankut sisätiloissa 48 tuntia ennen asennusta, jotta ne akklimatisoituvat huoneen lämpötilaan.

Mittamalla huoneen leveyden voit laskea viimeisen rivin leveyden. Jos viimeisen rivin leveys on alle 3 tuumaa, käytä pöytäsahaa ensimmäisen rivin lankkujen repimiseen kapeammaksi, mikä merkitsee paksumpaa leveyttä viimeiselle riville. Vaikka pitäisitkin ensimmäisen rivin täysleveänä, sinun pitäisi silti repiä ensimmäisen rivin avoin kieli pois. Kaikki paljaat kielekkeet on poistettava seinän kehältä, mukaan lukien kunkin rivin aloittavien lautojen päät.

Mittaa myös, ovatko seinät neliön muotoisia. Tämän kellarin seinät eivät olleet, joten jouduin repimään tietyt levyt pienempään leveyteen kuin toiset seuratakseni seinän pientä kaarevuutta.

Aloita huoneen yhdestä nurkasta ja asenna paneelit vasemmalta oikealle siten, että kielisivut ovat seiniä vasten. Aseta 3/8 tuuman välikappaleet seinää vasten koko lattian kehää pitkin, jotta levy voi laajentua. Paneelien liitokset yhdistyvät kieli- ja uratyyliin, mutta toisin kuin aluslattiassa, korkkipaneeleita on kallistettava, jotta kieli voidaan asettaa toisen paneelin vastakkaiseen uraan. Liitä pitkä sauma ensin, jos mahdollista. Kallista alaspäin vetääksesi sauman yhteen ja napauta sitten vasaralla ja kumipalikalla, jotta sauma lukittuu. Ole varovainen palikan kanssa, sillä vasaraniskut voivat vahingoittaa pehmeää korkkimateriaalia. Sen sijaan, että lyöt paneelin korkkireunaa, käytä lovettua lohkoa, joka ei osu korkkiin vaan ainoastaan paneelin puuosaan. Vasaralohkona voi toimia myös vastakkaisen korkkilattian hylkypalikka.

Aloittaessasi toista riviä aloita osittaisella paneelilla, joka porrastaa liitoksen vähintään kuuden tuuman päähän edellisestä rivistä. Toista tämä kuvio seuraaville riveille niin, että vierekkäisten rivien saumojen välillä on aina vähintään 6 tuuman etäisyys. Pöytäsahalla voi tehdä suurimman osan repeämistä ja poikkileikkauksista, vaikka pistosaha on kätevä työkalu pienten leikkausten ja lovien tekemiseen lattialautoihin.

Putkien ja muiden esteiden kuljettamiseksi lattian läpi piirrä leikkauskohta kynällä. Etsi keskipiste ja poraa hieman estettä suurempi reikä. Sahaa sitten paneeli kahteen osaan niin, että leikkaus kulkee poratun reiän keskikohdan läpi. Asenna lattiapaneeli pala kerrallaan ja kokoa se uudelleen esteen ympärille.

Tällöin joudut alileikkaamaan ovipieliä; käytä tasoleikkaussahaa, oskilloivaa työkalua tai vaikkapa vasaraa ja terävää puumitsaa. Myös ovia on leikattava, joten irrota ne saranasta ja aseta ne parille sahausjalustalle. Käsisirkkeli ja kotitekoinen sahanohjain toimivat tässä hyvin.

Viedä lattian kenttä valmiiksi repimällä viimeinen rivi leveydeltään ja sulkemalla viimeiset T&G-saumat vetämällä paneelit irti seinästä vasaralla ja vetopuikolla tai vielä paremmin Lam-vasaralla (www.lam-hammer.com). Yli 27 jalan pituiset lattiat vaativat paisunta-aukon, ja paisunta-aukon piilottamiseen tarvitaan T-listaa. Kun lattia on asennettu, piilota siirtymä huoneen reunoilla jalkalistalla ja/tai neljänneskierroksella.

Modulaariset lattialaatat

Viimeisenä silauksena kellarin lattiaan oli alueellinen matto, joka koostui modulaarisista Flor Inc:n mattolaatoista. (www.flor.com). Näitä 50-senttisiä neliöitä on saatavana valtava valikoima värejä ja tyylejä. Valitsimme raidalliset laatat monivärisellä kuviolla piristämään sisustusta ja lisäämään lämpöä ja pehmeyttä lattiaan. Niitä voidaan käyttää seinästä seinään -matoksi tai korostamaan tiettyjä lattian alueita. Lisäetuna on, että ne ovat kannettavia. Jos haluat siirtää maton toiseen huoneeseen tai toiseen kotiin, vedä vain neliöt ylös ja asenna ne uudelleen. Ja jos jokin neliö altistuu ikävälle vuodolle, vaihda vain se yksittäinen neliö eikä koko mattoa.

Asennus ei voisi olla yksinkertaisempi. Mittaa vain lattia määrittääksesi tarvittavien laattojen määrän. Harkitse kuvioiden, korostusvärien ja reunalaattojen käyttöä. Mattoneliöt antavat sinulle kaiken keraamisten laattojen luovan suunnitteluvapauden, mutta ne ovat paljon helpompia asentaa. Aseta laatat lattialle siten, että niiden saumat ovat vastakkain. Joissakin tapauksissa voi olla apua liituviivan napsimisesta, jotta asettelu pysyy neliömäisenä seiniin nähden. Kun olet tyytyväinen asetteluun, käytä mukana toimitettuja Flor Dots -nimisiä liimakiekkoja neliöiden kiinnittämiseen toisiinsa. Irrota taustalevy ja aseta levy liimapuoli ylöspäin neljän laatan risteyskohtaan, jotta se tarttuu neljään kulmaan ja pitää ne yhdessä. Tee sama ympäri maton kehää.

Seinästä seinään tai missä tahansa tilanteessa, jossa mattolaattoja on leikattava, käytä metallista viivainta terävän mattoveitsen ohjaamiseen. Naarmuta vain laatan joustavaa taustalevyä muutaman kerran saadaksesi mukavan, siistin leikkauksen.

Aikaa hauskanpitoon

Sen jälkeen, kun olimme asentaneet jalkalistat uudelleen – mikä vaati paljon kittaamista, hiontaa ja maalaamista, mutta säästi paljon materiaalikustannuksia ja koristepuusepäntyötä – meillä oli upouusi kellarin lattia. Ja se vastasi kellarissa asumisen tärkeimpiä näkökohtia: eristystä ja kosteussuojaa sekä lämpöä, mukavuutta ja hyvää ulkonäköä. Kruunasimme sen sitten uusilla sohvilla, biljardipöydällä ja suurkuvatelevisiolla, jotka ovat valmiina seuraavaa jalkapallokautta varten.

Kierrätä verhoilusi ja säästä

Jollet ole vakaasti päättänyt vaihtaa nykyisiä pohjalevyjen verhoiluja uuden kokoisiksi tai uudella tyylillä, lattiaa päivitettäessä ei ole mitään syytä heittää pois vanhoja puuosia. Kun asennat reunalistoja, sijoitat työvoimaa joko uusien reunalistojen puusepäntöihin tai vanhojen reunalistojen korjaamiseen. Jos valitset vanhan korjaamisen, voit säästää paljon materiaalikustannuksissa ja välttää uusien lautojen mittaamisen, leikkaamisen ja kopioimisen. Tässä muutamia vinkkejä.

Säilytä seinät ja verhoilu mahdollisimman ehjinä irrotuksen aikana. Ennen kuin irrotat jalkalistoja tai neljänneskierroksia, raaputa liitos aina partaveitsellä, jotta kuivunut tiiviste tai maali ei aiheuta repeämää pintakäsittelyyn, kun vedät verhoilua pois. Avaa sauma seuraavaksi kittipuikolla ja käytä sitten piikkipalkkia verhoilukappaleen takana aina seinän sisäpuolella olevaan kynnyslevyyn asti. Nosta vipuvarsi 2-by-4-kynnyslevyä vasten ja lattiapinnan tasalle, ei levyn yläpuolelle, jossa vipuvarren pää voisi lävistää seinälevyn pulttien kohdalla tai rikkoa perusverhoilun. Työnnä vain sen verran, että jalkalistan naulat irtoavat seinästä, ja lyö sitten levyä takaisin paikalleen, jotta naulankärjet saadaan työnnettyä ulos. Vedä sitten kaikki naulat irti pohjalevyn pituussuunnassa. Kiinnitä huomiota kulmissa oleviin päittäisliitoksiin, jotka voivat puristaa jalkalistan toisen taakse. Irrota aina ensin koverrettu jalkalista.

Kun irrotat jalkalistan, merkitse jokaisen palan takapuoli uudelleenasennusta varten, eli ”vasen seinä, 1. pala”, ”takaseinä, 2. pala” jne., muuten sinulla on palapeliä selvitettävänä, kun asennat palan takaisin paikalleen.

Käytä laadukasta puutavaraliimaa korjataksesi puutavaran murtumat. Puristan yleensä reilun määrän liimaa ja käärin sauman tiukasti maalarinteipillä kunnes se kuivuu. Käytä väriin sopivaa kittiä naulanreikien täyttämiseen ja pintavaurioiden korjaamiseen. Valitsin valkoisen kitin sopiakseni valkoiseksi maalattuihin jalkalistoihini. Anna liiman ja kitin kovettua kokonaan ja hio jalkalistat sileiksi ennen kuin maalaat ne uudelleen ja naulat takaisin paikoilleen. Tiivistä se, ja olet valmis aloittamaan.