Business Articles – On the Job

Lattian ja lattian välinen tukeminen on yksinkertaista, nopea ja pysyvä

Dave Cunningham

Työskentelen Kansas Cityssä ja sen ympäristössä, Mo., jossa maa on joen pohjaa ja maaperä on pelkkää savea – yksi piirikunnistamme on jopa nimeltään Clay County. Useimmat talot, jotka on rakennettu tälle raskaalle, epävakaalle maaperälle, ovat ehdokkaita perustustöihin — salaojitukseen ja vedeneristykseen, perustusten tuentaan tai seinien korjaamiseen.
Monissa toisen maailmansodan jälkeisten rakennusten taloissa on harkkoperustukset, jotka on usein muurattu ilman laastia tai raudoitusta. Olen uusinut paljon noista kellareista, mutta työtä riittää vielä paljon. Muissa taloissa on kiviperustukset, jotka ovat myös alttiita painumaan sisäänpäin maaperän paineen vaikutuksesta. Jopa monet valetut betoniseinät ovat kallistuneet sisäänpäin. Siksi olen pystynyt tekemään kellaritöistä ison osan remonttitoimintaani.
Joitakin seiniä (etenkin kivi- ja harkkoseiniä) on purettava ja rakennettava uudelleen. Mutta jos ne eivät ole liikkuneet liikaa, on usein tehokasta vahvistaa ne paikoillaan, mikä on tämän artikkelin aihe.
Kallistuneet ja kallistuneet kellarit vahvistetaan usein kierreankkureilla, jotka pultataan kellarin seinän läpi (ks. kuva 1). Urakoitsija poraa reiän seinään ja ajaa ankkurin ulos pihalle kulmassa, minkä jälkeen hän asentaa teräslevyn, jonka sisäpuolella on pultti. Kokemukseni mukaan se ei kuitenkaan toimi täällä päin. Päädyn usein repimään ankkurit pois ja aloittamaan alusta.

Kuva 1. Kierukkaruuviankkurit (vasemmalla) tukeutuvat ympäröivään maaperään seinien vakauttamiseksi ja saattavat tarvita rutiininomaista uudelleenkiristystä. Kirjoittaja suosii I-palkkiratkaisua (oikealla), jota insinöörit suosittelevat yleisesti omalla alueellaan. Kunkin I-palkin alapää tukeutuu maaperään ja kellarilaattaan, kun taas yläpää tukeutuu kiinteästi ensimmäisen kerroksen runkoon. Kirjoittaja on saanut hyviä tuloksia, kun I-palkit on sijoitettu 3-6 jalan välein.
Se johtuu siitä, että alueemme maaperä liikkuu jatkuvasti, jolloin myös ankkurit liikkuvat. Joten vuosi toisensa jälkeen on tultava paikalle ja kiristettävä mutterit uudelleen, jotta seinä ei liiku. Asunnonomistajat tarvitsevat yleensä jonkun muun tekemään sen, joten teillä on paljon huoltokäyntejä. Lisäksi se tarkoittaa, että jos haluat viimeistellä kellarin, sinun on jätettävä kulkuaukot, jotta pääset käsiksi muttereihin.
Käyttämäni menetelmä on se, jota insinöörit yleensä suosittelevat alueellani. Se tukeutuu talon rakenteisiin. Vakautan kellarin seinät teräksisillä I-palkeilla, jotka on sijoitettu pystysuoraan seinää vasten ja jotka on sijoitettu 3-6 jalan välein. Rikon betonilattian ja perustuksen, kaivan vähintään 12-16 tuumaa syvemmälle, asetan I-palkin paikoilleen, valan betonipilarin sen ympärille ja tukin sen sitten palkkien kohdalta 2×10:llä tai 3×3-kulmaraudalla. Sitten laastitan palkin ja seinän väliin jäykällä betonilla. Olen tehnyt niin monta tällaista työtä, etten pysty laskemaan niitä kaikkia. Vuosien varrella olen käynyt tarkistamassa monet niistä, eikä yksikään ole liikkunut yhtään.
Työn mitoittaminen
Kellarin seinää tutkiessani laitan ensimmäisenä korvani seinää vasten ja katson seinää pitkin nähdäkseni, mitä vastassa on. Sitten asetan 6-jalkaisen vaa’ani suurimpia pullistumia vasten nähdäkseni, kuinka paljon se on väärässä vaa’assa.
Jos seinä on alle kolme tai neljä tuumaa vinossa, voimme turvallisesti ”palkittaa” sen sellaisenaan (kuva 2). Jos valettu betoniseinä on 3 tai enemmän tuumaa vinossa, kaivan yleensä seinän ulkopuolelta ja työnnän seinän takaisin kohtisuoraan, ennen kuin stabiloin sen. Harkko- tai kiviseinä, joka on pullistunut yli 3 tuumaa, on vaihdettava: Laastisaumat ovat luultavasti tuhoutuneet, etkä voi olettaa, että niitä voi työntää takaisin niin, että jäljelle jää jotain kiinteää. Revin nämä seinät palasiksi ja rakennan ne uudelleen uudella harkolla.

Kuva 2. Harkkokellarin seinillä (ylhäällä) on taipumus pullistua keskeltä. Valetut seinät (alhaalla) kallistuvat todennäköisemmin yläosastaan sisäänpäin kynnysliitoksen pettämisen vuoksi. I-palkit voivat vakauttaa molemmat seinätyypit paikoilleen, kunhan taipuma on enintään 3 tuumaa. Harkkoseinät, joiden taipuma on yli 3 tuumaa, on todennäköisesti rakennettava uudelleen. Valetut seinät, jotka ovat yli 15 senttimetriä ulospäin, voidaan työntää takaisin pystyasentoon ja jäykistää sitten I-palkkien avulla. Töissä, jotka edellyttävät seinien uudelleenrakentamista tai taaksepäin työntämistä, on kaivettava ulkopuolista maaperää, mutta yksinkertaisissa stabilointitöissä voi riittää uudelleenlastaus.
Tämä 3 tuuman nyrkkisääntö on yhdenmukainen insinööriraporttien kanssa, joita olen nähnyt vuosien varrella, ja se on aina toiminut minulle. Itse asiassa en yleensä takaa I-palkkityötä seinään, joka on enemmän kuin 3 tuumaa vino, ellen ole työntänyt seinää takaisin sinne, minne se kuuluu.
Valinta on kuitenkin oikeastaan asunnonomistajasta kiinni. Jotkut kodinomistajat vaativat, että työnnän takaisin seinän, joka on vain tuuman tai kaksi pois pystysuorasta, vaikka vakuutan heille, että sen vakauttaminen paikalleen riittää. Toiset kodinomistajat saattavat vain haluta vakauttaa seinän paikoilleen, vaikka se olisi viisi tuumaa vinossa – mitä en pane pahakseni, kunhan he ymmärtävät, että se ei ole taattua.
Tyhjennyksen hoitaminen. Kun olen arvioinut kellarin, menen ulos selvittämään, mikä aiheuttaa ongelman. Seinään kohdistuvien paineiden vähentäminen, jotta ongelma ei pahene myöhemmin, auttaa I-palkkiremontissa.
Kuten mainitsin, käytännössä kaikki näkemäni talot sijaitsevat savimaalla. Mutta salaojitus ja hulevedet ovat yleensä myös tekijöitä, kun on ongelmallinen seinä. Talot, joissa kellarin seinät kallistuvat, ovat usein vain huonolla paikalla – mäen juurella tai umpikujan päässä – tai niiden piha ja ajotie kallistuvat taloa kohti. Jopa tasaisilla tonteilla monissa ongelmallisissa taloissa on negatiivinen kaltevuus, joka johtaa vettä kohti perustusta, ja yllättävän suuressa osassa taloista ei ole kattokouruja. Maan lisääminen positiivisen kaltevuuden aikaansaamiseksi ja kourujen asentaminen pidennetyillä syöksytorvilla, jotka johtavat veden neljä tai kuusi metriä kauemmas talosta, on suuri ero.
Toinen yleinen ongelmien aiheuttaja on talon edessä oleva raskas betonikynnys, joka laskeutuu ja työntää pehmeää savista täytettä kellaria vasten. Suosittelen usein tuon betonimassan korvaamista puukannella tai kuistilla.

I-palkkien sijoittaminen
Terästehtailla on vakiomittaisia ja -painoisia palkkeja. Käytän 4 tuuman syvyisiä I-palkkeja, jotka painavat 9,5 kiloa jalkaa kohden. Teräksen voi tarvittaessa leikata paikan päällä leikkuupolttimella, mutta yleensä mittaan ensin tarvitsemani pituuden ja annan sitten leikata palat terästehtaalla.
Betoniseinää varten asetan I-palkit 4-5 jalan välein. Jos seinä on harkkoa tai kiveä, 3 – 4 jalan väli on turvallisempi vaihtoehto. Joka tapauksessa sijoitan palkit niin, että ne voivat ulottua ylöspäin palkkiosastoon — teräspalkkien välissä olevat teräs- tai puupalikat pitävät I-palkit tiukasti kiinni seinässä. Kun olen määrittänyt I-palkkien paikat, teen jokaisen I-palkin kohdalle halkaisijaltaan 1 jalkaisen reiän ilmavasaralla (kuva 3).

Kuva 3. Kun eristysvaahto on leikattu takaisin, työntekijä tekee tunkkauksen lattialaatan ja jalustan reunan läpi. Jokaiseen reikään asetetaan teräksinen I-palkki, joka asetetaan betoniin. Kirjoittaja suosii vasarointia betonisahauksen sijasta, koska se tuottaa vähemmän pölyä ja tarjoaa karhean reunan, joka mahdollistaa hyvän liitoksen olemassa olevan betonin ja juuri asetetun pilarijalustan välille.
Pidän mieluummin iskuvasarointia kuin betonin sahausta parista syystä. Betonisaha heittää paljon hienojakoista pölyä, joka on vaarallista ja sotkee koko talon. Sen lisäksi betonin sahaaminen jättää sileän, kiiltävän pinnan leikkaamallesi pinnalle, ja kun valat paikkauksen, uusi betoni ei tartu vanhaan betoniin – siihen jää halkeama, kun uusi betoni kovettuu. Vasarointi sen sijaan jättää karhean leikkausreunan, joka antaa uudelle ja vanhalle betonipinnalle paremmat mahdollisuudet liittyä toisiinsa.

Kellarin seinien vakauttaminen teräksisillä I-palkeilla, jatkuu
Kun reiät ovat valmiit, asetan I-palkin jokaiseen. Asetan jokaisen I-palkin tiukasti seinää vasten, pidän sen pystysuorassa ja tukin sen paikalleen 2×10-harkolla tai 3×3 1/4 tuuman kulmarautapalalla, joka on kiinnitetty yläpuolella oleviin palkkeihin (kuva 4). I-palkki koskettaa seinää siellä, missä seinä on kauimpana (yleensä keskellä, jos kyseessä on harkkoseinä, ja yläreunassa, jos kyseessä on valettu seinä).

Kuva 4. Työntekijä pönkittää I-palkin yläosan tiukasti kallistuvan seinän yläosaa vasten (ylhäällä). 2×10-palkki kiinnitetään olemassa oleviin lattiapalkkeihin 3/8 tuuman lukkopulteilla, jotka upotetaan esiporattuihin reikiin (alhaalla). Kolmen tuuman x kolmen tuuman kulmarautaa voidaan käyttää 2×10-harkon sijasta. Tämä vaihe on helpompi kahdella henkilöllä, joista toinen pitää I-palkkia ja harkkoa paikoillaan ja toinen asettaa lukkopultit.

Yläpalkin liitos vaihtelee sen mukaan, kulkevatko palkit kohtisuoraan vai yhdensuuntaisesti seinään nähden. Kohtisuorassa olevat palkit tarjoavat vahvan kannattimen — yksi 2×10 tai kulmarautapala, joka ylittää yhden palkinlaidan, riittää. Mutta seinän suuntainen palkki on suunnattu sivusuunnassa seinän paineen aiheuttamaan voimaan nähden, eikä se kestä kuormitusta yksinään. Siinä tapauksessa asetan tukevia tukipalkkien välejä kolmen tai neljän palkin päähän seinästä ja kiinnitän sitten 2×10-palkin tukipalkkien väliin tukipalkkien alle (kuva 5). Näin I-palkin kuormitus siirretään koko lattiajärjestelmään sen sijaan, että se kaadettaisiin kokonaan yhden palkin sivulle.

Kuva 5. Lattiapalkkeihin nähden kohtisuorassa olevaa kannaketta varten kirjoittaja sijoittaa kiinteän harkon vähintään kolmeen palkkiväliin ja kiinnittää kannakkeen lukkopultilla kuhunkin suoraan kannakkeen alla olevaan palkkiin. Palkkia lähinnä oleva palkki ei pystyisi tekemään työtä yksin ilman tätä järjestelyä.
Kun palkkini on yläreunasta nastoitettu, luotaan ne ylöspäin ja raudoitan ne alareunassa oleviin reikiin. On hankalaa pitää ne paikoillaan, kun laikkaa pohjan ja I-palkin ja seinän välisen tilan. Kun olin vuosia kamppaillut tämän kanssa, aloin kiinnittää jokaisen palkin jalan reikään puunpalasilla (kuva 6). Se on nopeaa ja helppoa, ja puu hautautuu pilarin betonipohjaan.

Kuva 6. Tekijä jäykistää jokaisen I-palkin pohjan paikalleen pienillä puupalikoilla. Puupalikat koteloituvat betonipilarin pohjaan, kun reikä injektoidaan.
Seuraavaksi injektoin I-palkin ja seinän välisen tilan jäykällä betonilla (kuva 7). Sekoitan erän säkkibetonia kottikärryssä (tarpeeksi kuivaa, jotta siitä tulee kiinteä pallo käsissäni), laitan kumihanskat käteeni ja vain pakkaan sen rakoon ja vispaan sen sileäksi. Se antaa seinälle vankan tuen lattiasta kynnykseen.

Kuva 7. Työntekijä injektoi koko I-palkin ja seinän välisen tilan jäykällä betonilla, jotta seinä saa täyden tuen. Ylimääräinen laasti tasoitetaan pois, jotta lopputulos on puhdas (ks. kuva artikkelin alussa).
Viimeiseksi täytän I-palkin juuressa olevan reiän ja lukitsen sen maahan ja olemassa olevaan laattaan (kuva 8). Tämä tekee koko kokoonpanosta yhden yhtenäisen, kiinteän rakenteen. Kuuden vuoden aikana, kun olen tehnyt tätä, en ole koskaan nähnyt yhdenkään I-palkin liikkuvan millimetriäkään.

Kuva 8. Reikä täytetään jäykällä betonilla, jotta I-palkki upotetaan tukevasti laattaan ja alapohjaan. Pinta tasoitetaan nykyisen laatan tasolle.
Kaikkea tässä kuvattua on seinän stabilointi. Monet näistä kellareista tarvitsevat myös ulkopuolisen vedeneristyksen tai sisäpuolisen salaojitus- ja imeytysjärjestelmän. Kunhan vesiongelmat on hoidettu, kellaritila voidaan viimeistellä kodinomistajan haluamalla tavalla, kun I-palkit on asetettu (kuva 9). I-palkkeihin ei tarvitse jättää pääsyä – ne voidaan yksinkertaisesti maalata tai laatikoida ja haudata.

Kuva 9. Valmis I-palkkiasennus (ylhäällä) toimittaa seinän raudoituksen jalustasta kynnykseen 3-6 jalan välein. Alla olevassa esimerkissä kirjoittaja levitti sen jälkeen kuituvahvisteisia muovilevyjä kellarin seiniin. Kellari on nyt valmis viimeistelyä varten.
Kustannukset ja aikataulutus
Työt, jotka edellyttävät kaivutöitä, vaativat huolellista arviointia. On kymmeniä tekijöitä, jotka on pidettävä mielessä – esimerkiksi kulkuyhteydet, naapuritalojen läheisyys, kiinnitetyt portaat tai muut rakenteet, maisemointi ja mahdolliset matalat ulokkeet, jotka voivat haitata kaivinkonetta, muutamia mainitakseni.
Mutta perusmuurin stabilointityön arvioiminen on yksinkertaista. Kun otetaan huomioon tyypillinen 30-jalkainen seinä, joka on stabiloitava, tiedän, että voin rikkoa lattian, kaivaa reiät ja sijoittaa seitsemän tai kahdeksan tarvittavaa palkkia yhdessä päivässä. Tiedän, että saumaukseen ja siivoukseen menee puolet toisesta päivästä.
Ainoat materiaalikustannukset ovat palkkien, laastin, lykkäyspulttien ja puun tai kulmarautojen kustannukset yläraudoitusta varten – mikä tekee yhteensä noin 50 dollaria materiaaleihin jokaista 8-jalkaista I-palkkia kohden, jonka asennan. Hinnoittelen työt kodinomistajalle noin 200-250 dollaria per palkki, mikä kattaa työn, yleiskustannukset ja voiton.
Pienistä töistä en ota ennakkomaksua. Laitan vain talon aikatauluun ja soitan omistajille päivää tai kahta ennen aloittamista. Kun aloitan, pysyn työn kimpussa, kunnes se on valmis; kun olen valmis, he voivat maksaa minulle shekillä tai luottokortilla. Tämän järjestelyn ansiosta en tunne paineita, jos aloitukseni myöhästyy päivän tai kaksi.
Nämä pienet työt johtavat usein suurempiin töihin. Monet niistä ihmisistä, joiden kellareita olen korjannut, soittavat minulle myöhemmin uudelleen viimeistelläkseen tilan tai tehdäkseen jonkinlaisen ulkoseinän muotoilun tai betonityön. Ja usein he suosittelevat minua myös ystävilleen – saan suurimman osan näistä töistä suusanallisesti.
Tämä pätee erityisesti kodinomistajiin, jotka tykkäävät katsella. Jotkut kodinomistajat eivät halua tietää mitä teemme, kunhan saamme sen tehtyä. Toiset ottavat esiin ruohotuoleja, pakkaavat lounaan ja istuvat ja katselevat meitä koko ajan. Muutaman minuutin välein pysähdyn selittämään, mitä teemme ja miksi. Mutta se ei haittaa minua yhtään – ajattelen, että se tekee heistä hieman sivistyneempiä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kun olen valmis, he suosittelevat minua paljon todennäköisemmin jollekin muulle, joka tarvitsee apuani.
Dave Cunningham on remonttiurakoitsija, jonka toimipaikka on Independence, Mo.

Tämän artikkelin on toimittanut www.jlconline.com. JLC-Online on The Journal of Light Constructionin toimittajien ja kustantajien tuottama kuukausittain ilmestyvä lehti, joka palvelee asuin- ja kevyt-kaupallisia rakentajia, remonttimiehiä, suunnittelijoita ja muita alan ammattilaisia.