Artículos de negocios – En el trabajo

El apuntalamiento de piso a piso es simple, rápido y permanente

Por Dave Cunningham

Trabajo en Kansas City, Mo., donde la tierra es el fondo del río y el suelo es todo arcilla – uno de nuestros condados se llama incluso Condado de Clay. La mayoría de las casas construidas en este suelo pesado e inestable son candidatas a trabajos de cimentación — drenaje e impermeabilización, levantamiento de cimientos o reparación de paredes.
Muchos de los hogares en los desarrollos posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen sótanos de bloques, a menudo colocados sin lechada o barras de refuerzo en los núcleos. He reconstruido muchos de esos sótanos, pero hay mucho trabajo por delante. Otras casas tienen cimientos de piedra, que también son vulnerables a doblarse hacia dentro por la presión del suelo. Incluso muchos de los muros de hormigón vertido se han inclinado hacia dentro. Es por eso que he sido capaz de hacer el trabajo del sótano una gran parte de mi negocio de remodelación.
Algunas paredes (especialmente las de piedra y bloque) tienen que ser arrancadas y reconstruidas. Pero si no se han movido demasiado, a menudo es efectivo reforzarlas en su lugar, que es el tema de este artículo.
Los sótanos abrochados e inclinados suelen reforzarse con anclajes helicoidales que se atornillan a la pared del sótano (véase la figura 1). El contratista perfora un agujero en la pared y conduce el ancla hacia el patio en ángulo, luego instala una placa de acero con un perno en el interior. Pero, según mi experiencia, eso no funciona por aquí. A menudo termino arrancando esos anclajes y empezando de nuevo.

Figura 1. Los anclajes de tornillo helicoidal (izquierda) dependen de los suelos circundantes para estabilizar los muros y pueden necesitar un reapriete rutinario. El autor prefiere una solución de vigas en I (derecha) recomendada habitualmente por los ingenieros de su zona. La base de cada viga en I está arriostrada por el suelo y la losa del sótano, mientras que la parte superior está arriostrada por una fijación firme a la estructura del primer piso. El autor ha obtenido buenos resultados con vigas en I espaciadas de 3 a 6 pies en el centro.
Eso es porque los suelos de nuestra zona se mueven continuamente, lo que significa que los anclajes también se mueven. Así que año tras año tienes que venir y apretar las tuercas de nuevo para que la pared no se mueva. Los propietarios suelen necesitar a otra persona para que lo haga, por lo que hay que atender muchas llamadas de servicio. Además, significa que si quieres terminar el sótano, tienes que dejar puertos de acceso para poder llegar a las tuercas.
El método que utilizo es el que suelen recomendar los ingenieros de mi zona. Se apoya en la estructura de la casa para el soporte. Estabilizo las paredes del sótano con vigas en I de acero, colocadas verticalmente contra la pared y espaciadas entre 3 y 6 pies. Rompo el suelo y la base de hormigón, excavo al menos de 12 a 16 pulgadas, coloco la viga en el extremo, vierto un muelle de hormigón a su alrededor, y luego la apuntalo en las vigas con 2x10s o 3×3 ángulo de hierro. A continuación, la lechada entre la viga y la pared utilizando el hormigón rígido. He hecho tantos trabajos de este tipo que no puedo contarlos todos. A lo largo de los años, he vuelto a revisar muchos de ellos, y ninguno se ha movido un poco.
Evaluar el trabajo
Lo primero que hago cuando reviso una pared del sótano es poner mi oreja contra ella y ver hacia abajo la pared para ver a qué nos enfrentamos. Luego pongo mi nivel de 6 pies contra las principales protuberancias para ver lo lejos que está de la plomada.
Si la pared está menos de 3 o 4 pulgadas fuera de la plomada, podemos con seguridad «I-beam» como es (Figura 2). Si un muro de hormigón vaciado tiene 3 o más pulgadas fuera de la plomada, normalmente excavaré el exterior y empujaré el muro de nuevo a la plomada antes de estabilizarlo. Un muro de bloque o de piedra que se ha abombado más de 3 pulgadas debe ser reemplazado: Las juntas de mortero probablemente esten rotas, y no se puede esperar que se empuje de nuevo y quede algo solido. Yo arranco esas paredes y las reconstruyo con bloque nuevo.

Figura 2. Las paredes de sótano de bloque (arriba) tienden a abultarse en el centro. Los muros de hormigón (abajo) tienden a inclinarse hacia dentro en la parte superior debido al fallo de la conexión del umbral. Las vigas en I pueden estabilizar ambos tipos de muros en su lugar siempre y cuando la deflexión no sea mayor a 3 pulgadas. Los muros de bloque que se desvíen más de 3 pulgadas probablemente deban ser reconstruidos. Las paredes de vaciado que están más de 3 pulgadas fuera pueden ser empujadas de vuelta a la plomada y luego reforzadas con vigas en I. Para los trabajos que requieren la reconstrucción o el empuje de las paredes, los suelos exteriores deben ser excavados, pero para los trabajos de estabilización simples, la renivelación puede ser suficiente.
Esa regla de 3 pulgadas es consistente con los informes de ingenieria que he visto a lo largo de los años, y siempre ha funcionado para mi. De hecho, generalmente no garantizo un trabajo de viga en I en una pared que está más de 3 pulgadas fuera de la plomada, a menos que haya empujado la pared hacia atrás donde pertenece.
La elección es realmente hasta el dueño de casa, sin embargo. Algunos propietarios insistirán en que empuje hacia atrás una pared que está sólo una o dos pulgadas fuera de la plomada, incluso después de que les asegure que estabilizarla en su lugar es suficiente. Otros propietarios pueden querer estabilizar una pared en su lugar, incluso si es 5 pulgadas en – que no me importa hacer, siempre y cuando entiendan que no está garantizado.
Tratando con el drenaje. Despues de evaluar el sotano, salgo a buscar la causa del problema. Reducir las presiones en la pared para que el problema no empeore mas tarde ayuda a la reparacion de la viga I.
Como he mencionado, prácticamente todas las casas que veo están situadas en suelo arcilloso. Pero el drenaje y la escorrentía suelen ser factores, también, cuando hay una pared problemática. Las casas con paredes de sótano inclinadas a menudo están en un mal lugar – en la parte inferior de una colina o al final de un callejón sin salida – o su patio y camino de entrada se inclinan hacia la casa. Incluso en sitios planos, muchas de las casas con problemas tienen una pendiente negativa que canaliza el agua hacia los cimientos, y un porcentaje sorprendente no tiene canalones en el tejado. Traer tierra para crear un grado positivo e instalar canalones con bajantes extendidos para llevar el agua 4 o 6 pies de distancia de la casa hacen un mundo de diferencia.
Otra fuente común de problemas es un escalón de hormigón pesado en frente de la casa que se está asentando y empujando el relleno de arcilla blanda contra el sótano. A menudo recomiendo reemplazar esa masa de hormigón con una cubierta de madera o un porche.

Colocación de vigas en I
Los almacenes de acero tienen vigas de dimensiones y pesos estándar. Yo uso vigas en I de 4 pulgadas de profundidad que pesan 9,5 libras por pie. Usted puede cortar el acero en el sitio con un soplete de corte si es necesario, pero por lo general medir primero para saber qué longitud que necesito, entonces tienen las piezas cortadas para mí en el patio de acero.
Para un muro de hormigón, coloco las vigas en I a una distancia de 4 a 5 pies. Si el muro es de bloque o de piedra, es más seguro separar entre 3 y 4 pies. En cualquier caso, coloco las vigas de manera que puedan extenderse hasta un vano de viguetas – los bloques de acero o madera que abarcan las viguetas mantendrán las vigas en I ajustadas a la pared. Después de colocar las vigas en I, hago un agujero de 1 pie de diámetro para cada viga en I utilizando un martillo neumático (Figura 3).

Figura 3. Después de recortar la espuma aislante, un trabajador martillea con un martillo neumático el forjado y el borde de la zapata. Se colocará una viga de acero en forma de I en cada agujero y se fijará en el hormigón. El autor prefiere el martillo neumático a la sierra de hormigón, porque crea menos polvo y proporciona un borde áspero para una buena adhesión entre el hormigón existente y la zapata recién colocada.
Yo prefiero el martillo neumático a la sierra de hormigón por un par de razones. Una sierra de hormigón arroja una gran cantidad de polvo fino, que es inseguro y hace un lío en toda la casa. Además, serrar el hormigón deja una superficie lisa y brillante en la cara que cortas, y cuando viertes el parche, el nuevo hormigón no se adhiere al antiguo: habrá una grieta cuando el nuevo hormigón se cure. El martilleo, por el contrario, deja un borde de corte áspero que da a las superficies de hormigón nuevas y viejas una mejor oportunidad de adhesión.

Estabilizar las paredes del sótano con vigas de acero, continuación
Cuando mis agujeros están listos, pongo una viga en I en cada uno. Coloco cada viga en forma de I apretada contra la pared, la mantengo a plomo, y la apuntalo en su lugar con un bloque de 2×10 o un trozo de hierro angular de 3×3 1/4 pulgadas, atornillado a las vigas de arriba (Figura 4). La viga en I entra en contacto con la pared en el lugar en el que ésta se encuentre más alejada (normalmente en el centro en el caso de las paredes de bloque y en la parte superior en el caso de las paredes vertidas).

Figura 4. Un trabajador arriostra la parte superior de una viga en I apretada contra la parte superior del muro inclinado (arriba). La abrazadera de 2×10 se sujeta a las vigas del suelo existentes utilizando tirafondos de 3/8 de pulgada hundidos en agujeros previamente perforados (abajo). Se puede utilizar un ángulo de hierro de tres pulgadas por tres pulgadas en lugar del bloque de 2×10. Este paso es más fácil con dos personas: una para sostener la viga en I y el bloque en su lugar, y otra para colocar los tirafondos.

La conexión de la riostra superior varía dependiendo de si las viguetas van perpendiculares a la pared o paralelas. Las viguetas perpendiculares proporcionan un fuerte refuerzo – un solo 2×10 o un trozo de hierro angular que abarque un tramo de viguetas es suficiente. Pero una viga paralela a la pared está orientada lateralmente a la fuerza de la presión de la pared y no puede soportar la carga por sí misma. En ese caso, coloco un bloque sólido en los vanos de las viguetas a tres o cuatro viguetas de la pared, y luego coloco un 2×10 en las viguetas debajo del bloque (Figura 5). Esto transfiere la carga de la viga en I a todo el sistema del suelo en lugar de descargarla toda en el lado de una viga.

Figura 5. Para el arriostramiento perpendicular a las viguetas del suelo, el autor coloca un bloque sólido en al menos tres viguetas y atornilla el arriostramiento a cada una de las viguetas que están directamente debajo del bloque. La viga más cercana a la viga no podría hacer el trabajo por sí sola sin esta disposición.
Cuando mis vigas están clavadas en la parte superior, las aplico y las arriostramos en los agujeros de la parte inferior. Es complicado mantenerlas quietas mientras se rejunta la parte inferior y el espacio entre la viga en I y la pared. Después de años de lucha, empecé a apuntalar el pie de cada viga en el agujero con trozos de madera (Figura 6). Es rápido y fácil, y la madera se entierra en la base de hormigón del muelle.

Figura 6. El autor arriostra la base de cada viga en I en su lugar con pequeños bloques de madera. Los bloques de madera quedarán encajados en la base del muelle de hormigón cuando se rejunte el agujero.
Luego rejunté el espacio entre la viga en I y el muro con hormigón rígido (Figura 7). Mezclo un lote de hormigón en saco en una carretilla (lo suficientemente seco como para hacer una bola firme en mis manos), me pongo unos guantes de goma, y simplemente lo introduzco en el hueco y lo aliso. Eso proporciona un soporte sólido para la pared desde el suelo hasta el umbral.

Figura 7. Un trabajador rejunta todo el espacio entre la viga en I y la pared con hormigón rígido para proporcionar un soporte completo a la pared. El exceso de lechada se alisa para conseguir un acabado limpio (ver foto al principio del artículo).
Por último, relleno el agujero en la base de la viga en I, bloqueándola en la tierra y la losa existente (Figura 8). Esto hace que todo el conjunto sea una estructura continua y sólida. En los seis años que llevo haciéndolo, nunca he visto que una de estas vigas en I se mueva ni un milímetro.

Figura 8. El agujero se rellena con hormigón rígido para incrustar la viga en I firmemente en la losa y la subbase. La superficie se allana a nivel de la losa existente.
Todo lo que he descrito aquí es la estabilización de la pared. Muchos de estos sótanos también necesitan una impermeabilización exterior o un sistema de drenaje y sumidero interior. Siempre que se hayan solucionado los problemas de agua, el espacio del sótano puede terminarse de la forma que el propietario desee una vez que se hayan colocado las vigas en I (Figura 9). No hay necesidad de dejar acceso a las vigas en I – pueden ser simplemente pintadas, o encajonadas y enterradas.

Figura 9. La instalación completa de la viga en I (arriba) suministra el refuerzo para el muro desde la zapata hasta el umbral a 3 a 6 pies en el centro. En el ejemplo siguiente, el autor aplicó paneles de plástico reforzado con fibra a las paredes del sótano. El sótano está ahora listo para su acabado.
Costes y programación
Los trabajos que requieren excavación requieren una estimación cuidadosa. Hay docenas de factores que hay que tener en cuenta: el acceso, la proximidad a las casas vecinas, los escalones adjuntos u otras estructuras, la jardinería y los posibles voladizos bajos que pueden obstaculizar la excavadora, por nombrar algunos.
Pero estimar un trabajo básico de estabilización de muros es sencillo. Dado un muro típico de 30 pies para apuntalar, sé que puedo romper el suelo, cavar los agujeros y colocar las siete u ocho vigas que se necesitan en un día. Se que tomara la mitad de un segundo dia para hacer toda la lechada y la limpieza.
Los únicos costes de materiales son los de las vigas, la lechada, los tirafondos y la madera o el ángulo de hierro para el refuerzo superior, lo que supone un total de 50 dólares en materiales por cada viga de 8 pies que instalo. El precio de los trabajos para el dueño de casa es de alrededor de $ 200 a $ 250 por viga, que cubre la mano de obra, los gastos generales y los beneficios.
Para los trabajos pequeños, no tomo un depósito. Simplemente pongo la casa en mi agenda y llamo a los propietarios un día o dos antes de empezar. Una vez que empiezo, me quedo en el trabajo hasta que esté terminado; cuando termino, pueden pagarme con un cheque o una tarjeta de crédito. Con este acuerdo, no me siento presionado si me retraso un día o dos en empezar.
Estos pequeños trabajos suelen llevar a otros más grandes. Muchas de las personas cuyos sótanos he arreglado me llaman más tarde para terminar el espacio, o para hacer algún tipo de nivelación exterior o trabajo de hormigón. Y a menudo me recomiendan a sus amigos también – Tengo la mayoría de estos trabajos a través del boca a boca.
Esto es especialmente cierto para los propietarios que les gusta mirar. Algunos propietarios no quieren saber lo que estamos haciendo, siempre y cuando lo hagamos. Otros sacan sillas de jardín, preparan el almuerzo y se sientan a observarnos todo el tiempo. Cada pocos minutos, me veo obligado a parar para explicar lo que estamos haciendo y por qué. Pero eso no me molesta en absoluto: tal y como yo lo veo, eso les hace ser un poco más cultos. Y también significa que, cuando termino, es mucho más probable que me recomienden a otra persona que necesite mi ayuda.
Dave Cunningham es un contratista de remodelación con sede en Independence, Mo.

Este artículo ha sido proporcionado por www.jlconline.com. JLC-Online es producido por los editores y publicadores de The Journal of Light Construction, una revista mensual que sirve a los constructores residenciales y comerciales ligeros, remodeladores, diseñadores y otros profesionales del comercio.