Heddels

Denim-Jeans könnten das beliebteste Kleidungsstück auf dem Planeten sein. Die Chancen stehen gut, dass du bereits (mindestens) ein Paar davon besitzt und wahrscheinlich hast du auch schon von dem kulturellen Phänomen Raw Denim gehört.

Wenn du nur flüsternd von den Unannehmlichkeiten weißt, die mit Raw Denim verbunden sind, von den angeblich hohen Kosten oder sogar davon, dass die Leute ihre Jeans in den Gefrierschrank legen, dann ist dieser Beitrag für dich. Wir erklären Ihnen genau, was Raw Denim ist, was man unter Raw Denim versteht (Webkante, Fades usw.) und wie man ihn pflegt.

Nach der Lektüre dieses Beitrags sollten Sie verstehen, was es mit dem Hype auf sich hat, und in der Lage sein, einen informierten Kauf von Raw Denim zu tätigen.

Was ist Raw Denim?

Selvedge raw denim fabric.

Raw denim (auch dry denim genannt) ist einfach Denim-Stoff, der ungewaschen, unbehandelt und praktisch unberührt bleibt, vom Zeitpunkt, an dem er vom Webstuhl rollt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Ihnen verkauft wird. Es ist Denim in seiner reinsten Form.

Raw Denim fühlt sich in der Regel knusprig und steif an und hinterlässt leicht Spuren seines Indigofarbstoffs, wenn er an einer anderen Oberfläche reibt – sogar an Ihren Händen (dieses Phänomen wird Crocking genannt). Seien Sie vorsichtig, woran Sie reiben, wenn Sie eine neue Raw-Denim-Jeans tragen, denn es könnte sein, dass Sie etwas Blau zurücklassen.

Die Vorteile von Raw Denim

Warum also all diese Mühe für ein neues Paar Jeans auf sich nehmen? Einer der größten Vorteile von Raw Denim und dem Indigoverlust ist, dass sie sich entwickeln und altern, je nachdem, was man in ihnen und mit ihnen macht. Jeder Kilometer, den Sie zu Fuß zurücklegen, jede Schramme auf dem Beton, jeder Gegenstand, den Sie regelmäßig in der Tasche haben, hinterlässt seine Spuren. Der dunkle Indigofarbstoff löst sich langsam auf und gibt das helle Elektroblau und schließlich den weißen Baumwollkern der Denimgarne frei, je öfter man sie trägt. Was übrig bleibt, ist ein ganz einzigartiges Kleidungsstück, das für Sie und nur für Sie geformt und verblasst ist.

Werfen Sie einen Blick auf dieses Paar Pure Blue Japan Jeans unten. Das linke Paar ist brandneu, und das rechte Paar wurde seit etwas mehr als einem Jahr getragen. Wenn Sie mehr Beispiele für verblassten Raw Denim sehen möchten, schauen Sie sich unsere Rubrik Fades an.

Weitere Vorteile von Raw Denim sind:

• Höhere Haltbarkeit – Da der Stoff nicht künstlich stonewashed, gelasert und sandgestrahlt wurde, erhalten Sie die volle Lebensdauer des Stoffes, weshalb viele Vintage-Kleidungsstücke so lange gehalten haben.

• Umwelt- und arbeitsfreundlicher – Für den Anbau der Baumwolle für eine Jeans wird eine Menge Wasser benötigt, für das Waschen und Bearbeiten der Jeans sogar noch mehr: durchschnittlich 42 Liter pro Jeans. Durch den Kauf von Rohbaumwolle muss nichts von diesem Wasser verschwendet werden. Außerdem werden die Arbeiter nicht den schädlichen Chemikalien ausgesetzt, die häufig zum Waschen und Aufbereiten von Jeans verwendet werden.

• Weniger Unordnung – Viele Fans von Raw Denim tragen monatelang oder sogar jahrelang jeden Tag dieselbe Jeans. Dies könnte sehr wohl Ihre einzige Hose sein!

• Höherer Wert – Obwohl die Einstiegskosten oft hoch sind, führt die längere Haltbarkeit oft zu viel mehr Tragezeiten pro Paar.

Die Geschichte von Raw Denim

Ein Paar Levi’s 501 Jeans aus den späten 1880er Jahren.

Während die überwiegende Mehrheit der heute verkauften Denim-Jeans vor dem Kauf geglättet und gewaschen wird, wurde bis in die 1970er Jahre fast der gesamte Denim roh und knackig verkauft. Denim war in erster Linie ein Stoff für Arbeitskleidung – daher auch der Begriff „Blue Collar“. Denim war robust und widerstandsfähig, aber dennoch relativ weich, flexibel und bequem, sobald er eingearbeitet war.

Das Wort Denim stammt von dem ursprünglichen Namen des Stoffes „serge de Nimes“, wobei serge für robustes Gewebe und de Nimes für die Stadt Nimes in Frankreich steht. Es ist umstritten, ob Denim tatsächlich in Nimes entwickelt wurde, aber alle sind sich einig, dass es ein Ereignis gibt, das die Denim-Jeans, wie wir sie heute kennen und lieben, festigte.

Jacob Davis (links) und Levi Strauss (rechts)

In den frühen 1870er Jahren produzierte ein Schneider aus Lettland namens Jacob Davis Kleidung für Bergarbeiter in Reno, Nevada. Davis hatte eine neue Methode entwickelt, um die Belastungspunkte von Hosen zu sichern – Kupfernieten. Die Bergleute waren von der erhöhten Haltbarkeit begeistert, und Davis versuchte, aus seiner Entdeckung Kapital zu schlagen, indem er seine Erfindung patentieren ließ, scheiterte jedoch mehrmals am Patentamt.

Davis wandte sich an seinen Stofflieferanten in San Francisco, Levi Strauss, einen bayerischen Textilhändler, um gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Strauss und Davis erhielten 1873 das Patent und begannen bald darauf mit der Herstellung der genieteten Denim-Jeans, der „Taillen-Overalls“, die das Bild, das wir heute von Jeans haben, prägen sollten.

Denim-Jeans waren zu diesem Zeitpunkt so weit von der Modewelt entfernt wie nur möglich – sie waren rein funktional. Wenn jemand auf die Marke oder das Fabrikat seiner Jeans achtete, dann nur, um zu sehen, welche von ihnen den Belastungen besser standhalten würde. Dies sollte die Identität von Denim bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert sein.

Westernstar Tom Mix trägt Jeans in „The Untamed“ (1920)

Erst in den 1920er Jahren begann sich die Reichweite von Denim über Arbeitskleidung hinaus auszuweiten. Denim-Jeans wurden in revisionistischen Hollywood-Westernfilmen zur De-facto-Cowboy-Uniform, und Kinder im ganzen Land wollten eine Jeans, um sich wie ihre Idole auf der Leinwand zu kleiden. Zu diesem Zeitpunkt war Denim für die meisten Amerikaner immer noch weitgehend ein Kostüm, aber es diente dazu, Denim in der Mittelschicht zu normalisieren.

Während des Zweiten Weltkriegs trugen viele Amerikaner zum ersten Mal Denim, als sie in Fabriken arbeiteten, um für die Kriegsanstrengungen der USA zu produzieren. Nach Kriegsende weigerten sich jedoch viele Soldaten und Arbeiter, ihre Jeans auszuziehen. Dies verlieh der Jeans einen gegenkulturellen und antisozialen Charakter. In den 1950er Jahren galt das Tragen von Jeans in höflicher Gesellschaft bestenfalls als transgressiv und schlimmstenfalls als unmoralisch. Dieses Gefühl kam bei den Teenagern in den Vorstädten gut an, die sich mit den antiautoritären und in Jeans gekleideten Charakteren in Filmen wie Rebel Without a Cause und The Wild One identifizierten.

James Dean trägt Lee Riders im Film „Rebel Without a Cause“

Der Durchbruch kam jedoch schließlich mit dem Elvis Presley-Film Jailhouse Rock. Die darauf folgende Popularität der hochtrabenden Possen des Kings war zu groß, als dass der amerikanische Mainstream sie hätte leugnen können, und in den nächsten Jahrzehnten wurde Denim allmählich als Freizeitkleidung akzeptiert.

Die Durchschnittsamerikaner waren jedoch weder an den Einlaufprozess noch an das Ausbleichen gewöhnt, das Monate oder Jahre dauern konnte, um perfekt zu werden. Die beliebtesten Jeansmarken in den 1970er und 80er Jahren waren diejenigen, die ihre Jeans vor dem Kauf mit Stonewashed und Distressed behandelten, um den Kunden die Mühe des Einarbeitens zu ersparen. Jetzt konnte jeder eine Jeans anziehen, die sich wie eine Pyjamahose anfühlte, sobald man das Preisschild abzog.

Brooke Shields trug für ihre berühmte Calvin-Klein-Werbung von 1981 eingefahrene Jeans.

In dieser Zeit wurden japanische Denim-Enthusiasten von den amerikanischen Denim-Herstellern desillusioniert. Sie waren der Meinung, dass Levi’s, Lee und die anderen Marken ihren Weg verloren hatten, und eine kleine Gruppe japanischer Unternehmen begann, Jeans in der gleichen Weise wie die amerikanischen Marken aus den 1940er, 50er und 60er Jahren zu reproduzieren. Sie nähten ihren eigenen selvedge-Denim um, formten Knöpfe und Nieten neu und kauften sogar die alten Nähmaschinen auf, mit denen früher amerikanische Arbeitskleidung hergestellt wurde, um ihre eigenen neuen „Vintage“-Jeans zu produzieren.

Ein Paar japanische Jeans von Studio D’Artisan.

Diese „Reverse-Engineering“-Jeans von Marken wie Studio D’Artisan, Evisu und Denime begannen in den späten 1990er Jahren über Japan hinaus zu expandieren und inspirierten bald eine neue Welle amerikanischer Marken, die die Jeans der Vergangenheit mit ihren eigenen Besonderheiten und Stoffen neu interpretierten.

Mit diesen neuen Marken wie Raleigh, Left Field und Tellason, die in den späten 2000er Jahren im Inland produzierten und verkauften, wuchs die Popularität von Raw Denim in den Vereinigten Staaten rapide. Heute gibt es Dutzende von kleinen Herstellern, die überall auf der Welt Raw Denim produzieren, und zwar so viele, dass es Websites wie die unsere gibt, um alles zu dokumentieren.

Wie wird Raw Denim hergestellt

Wie kommt dieser ikonische und internationale Stoff nun zu dem Punkt, an dem er zu Hosen verarbeitet werden kann? Wir lassen hier einige Details weg, aber kurz gesagt, werden Raw Denim-Jeans in folgenden Schritten hergestellt:

Beschaffung

Angenommen, der Denim wird aus 100 % Baumwolle hergestellt, dann ist der erste Schritt einfach die Beschaffung der Baumwollpflanzen. Baumwolle kann aus vielen verschiedenen Ländern bezogen werden, von Australien bis Simbabwe, und es gibt eine Vielzahl von Rassen und Stämmen mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Glanz, Weichheit und Haltbarkeit.

Die Art und Weise, wie die Baumwolle geerntet wird, variiert je nach Standort. Manche pflücken die Baumwolle von Hand, während andere maschinelle Verfahren einsetzen. Zu den anschließenden Arbeitsschritten gehören das Kardieren (d.h. Reinigen), Prüfen, Kämmen, Öffnen und Mischen – im Wesentlichen wird die Baumwolle sauber gemacht und von allen Verunreinigungen und Spreu befreit, damit sie für den nächsten Schritt bereit ist.

Spinnen

Nachdem die Baumwolle geerntet, gereinigt und in schöne lange „Bänder“ verpackt wurde, ist es Zeit, sie zu spinnen. Die einzelnen Baumwollfasern werden kombiniert und verdrillt, um die Garne zu erzeugen, die schließlich zum Denim-Stoff gewebt werden.

Es gibt verschiedene Arten des Spinnens, darunter Open-End-, Ring- und Doppelringspinnen (auch bekannt als „ring-ring“). Obwohl es hier noch viele weitere Details gibt, ist zu beachten, dass ring- und doppelringgesponnener Denim wünschenswerter ist – da er dicker ist, zu stärkeren Ausbleichkontrasten führt (er absorbiert Indigofarbstoff nicht so gut wie offen gesponnener Denim) und mehr Slubbiness (ungleichmäßige Fäden) aufweist.

Kettenschären & Färben

Die Baumwolle kommt in die nächste Phase, das „Schären“. Das Gewebe besteht aus Kettfäden (in Längsrichtung, indigo-gefärbt) und Schussfäden (in Querrichtung, ungefärbt und daher als „Schussgarn“ bezeichnet).

Kettfäden werden durch Auswahl des längeren Garns aus dem Ringspinngarn und Färben hergestellt. Es gibt drei Hauptmethoden des Indigofärbens – das Schlaufenfärben, das Schlitzfärben und das Strangfärben. Wir werden diese Methoden in Zukunft genauer untersuchen, aber Sie sollten wissen, dass das Färben am Seil als besser angesehen wird, da es aufwändiger und spezieller ist und zu besseren Ausbleichungen führt (da nur die Garnoberflächen gefärbt werden).

Im Allgemeinen werden die indigo-gefärbten Kettfäden mit den naturfarbenen, ungefärbten Schussfäden verflochten, und es gibt zwei Arten von Webstühlen – Schützenwebstühle (erinnern Sie sich, dass wir diese oben erwähnt haben?) und schusslose (auch Luft- oder Projektilwebstühle genannt). Während die erste produziert weniger als die zweite, sie sind seltener, Ergebnis in fertigen Kanten (daher „Selbst-Kante“), und in der Regel mehr begehrt (obwohl dies natürlich subjektiv ist).

Es gibt auch eine Vielzahl von Webvarianten, darunter Rechtsköper, gebrochener Köper und Linksköper; das Endergebnis ist ein Blatt Denim-Stoff.

Finishing

Die Denim-Blätter werden dann zu Trommeln gerollt und an die Marke verschickt, die sie zu Jeans verarbeitet. Einige Denim-Marken lassen das Nähen und Sticken in größeren Betrieben durchführen, andere bevorzugen Ein-Mann-Betriebe (wie Ande Whall und Roy).

Das war’s! Während des Veredelungsprozesses wird der Denim nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise beansprucht oder gewaschen. Er wird in seinem reinsten und rohsten Zustand belassen und verschlechtert sich nur durch den persönlichen Gebrauch des Trägers.

Raw Denim – Begriffe, die man kennen sollte

Wenn ein Denimhead zum ersten Mal über Raw Denim spricht, kann das wie eine Fremdsprache klingen (Slubbiness, Nep, 3×1 Twill, etc.). Dazu können Sie später kommen, aber es gibt ein paar Begriffe, die Ihnen helfen werden, genug zu verstehen, um Ihren ersten informierten Kauf zu tätigen.

Selvedge

Die Webkante an der Außennaht einer Japan Blue Jeans.

Das gebräuchlichste Wort, das Sie im Zusammenhang mit Raw Denim gehört haben, ist wahrscheinlich Selvedge – es bezieht sich auf die kleinen farbigen Linien, die oft an der Außennaht einer Jeans entlanglaufen. Einfach ausgedrückt, wurde die Kante des Gewebes beim Weben mit einem Webstuhl „selbst gesäumt“, um ein Ausfransen zu verhindern. Nur weil eine Kante gewebt wurde, heißt das nicht, dass sie roh ist oder dass es sich um Denim handelt – fast jeder Stoff kann mit einer Kante gewebt werden.

Kantengewebe verschwanden größtenteils in den 1950er Jahren, als die Nachfrage nach Denim in die Höhe schoss und Hersteller wie Levi’s und Lee auf die weitaus billigeren und schnelleren Projektilwebstühle umstiegen, aber in den letzten Jahren gab es ein starkes Wiederaufleben unter den Fans von Raw Denim. Eine Weblinie ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit besserem Denim, aber die Fabriken, die die interessantesten und hochwertigsten Stoffe herstellen, produzieren sie in der Regel auf Webschützen.

Sanforisierung

Ungeschrumpftes Denim vor dem Waschen (links) und nach dem Waschen (rechts).

Ein weiterer Begriff, dem Sie vielleicht schon begegnet sind, ist Sanforisierung. Fast jeder Stoff, auch Denim, schrumpft um ein bestimmtes Maß, wenn er das erste Mal nass wird. Die meisten auf dem Markt befindlichen Jeansstoffe (roh und nicht roh) sind sanforisiert, d. h. sie werden durch Dämpfen und Erhitzen geschrumpft, bevor sie zugeschnitten und zu Jeans genäht werden.

Nicht sanforisierter Jeansstoff (oft als „Shrink-to-Fit“ bezeichnet) schrumpft beim ersten Waschen um etwa 5-10 %. Sie müssen bei der Größenbestimmung von ungeschrumpftem Denim viel vorsichtiger sein und damit rechnen, dass er in der Taille bis zu fünf Zentimeter schrumpfen kann.

Gewicht

Fünf Paar schwergewichtiger 20oz. Elephant Denim neben fünf Paar mittelschweren 12oz. Denim-Jeans gestapelt.

Ein weiterer Schwerpunkt bei Raw Denim ist das Gewicht des Stoffes. Das Gewicht bezieht sich darauf, wie viel ein Yard des Stoffes in Unzen (oz.) wiegt. Die Gewichte können von ultraleichten 5 Unzen bis hin zu monströs schweren 32 Unzen reichen. Ein schwerer Stoff ist steifer, zäher und erfordert mehr Anstrengung, bevor er bequem ist. Die meisten Raw Denims liegen jedoch zwischen 12 und 15 Unzen. Dieses Gewicht kann das ganze Jahr über getragen werden und ist nicht allzu mühsam einzuarbeiten.

Lernen Sie alles über andere Denim-Terminologie in unserem Wörterbuch.

Ihr erster Kauf von Raw Denim

Nun, da Sie den Reiz von Raw Denim und einige der grundlegenden Begriffe kennen, wie gehen Sie vor, um Ihr erstes Paar zu kaufen?

Maße

Wenn Sie nicht in der Nähe eines Ladengeschäfts wohnen (finden Sie mit unserem Ladenführer heraus, ob das der Fall ist), werden Sie Ihre Jeans sehr wahrscheinlich online kaufen. Um sicherzugehen, dass Sie eine Jeans mit der richtigen Passform kaufen, müssen Sie zunächst Ihre Maße kennen. Es gibt sechs wichtige Maße, die Sie berücksichtigen sollten:

1. Taille – Umfang des oberen Jeans-Blocks
2. Erhöhung – Länge vom oberen Ende der Schrittnaht bis zum oberen Ende des Hosenschlitzes
3. Oberschenkel – Abstand vom oberen Ende der Schrittnaht bis zur Außennaht
4. Knie – Abstand von der Schrittnaht bis zur Beinöffnung – Abstand von der Innennaht bis zur Außennaht am Saum der Jeans
5. Schnürung – Länge von der Unterseite des Schrittes bis zum Ende des Beins

Sie können Ihre idealen Maße ermitteln, indem Sie ein Maßband an Ihrer am besten passenden Jeans anlegen. So ziemlich jeder Raw Denim-Händler hat diese Zahlen auf seiner Website angegeben. Wenn Sie also Ihre Maße kennen, können Sie jede Jeans kaufen, egal wo.

Passform

Slim Straight (Left Field Greaser) und Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Wie bei fast allem, was Sie tragen, ist die Passform besonders wichtig. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered und Slim Straight sind gängige Passformoptionen; Sie müssen abwägen, was für Sie in Bezug auf Komfort und Aussehen am besten passt. Es lohnt sich nicht, Ihre zukünftigen Kinder zu opfern, um Ihre Oberschenkel aus Baumstämmen in ein Paar schwere Skinny Raw Denim zu stopfen, die sich wie Kevlar anfühlen. Kaufen Sie, was Ihnen passt, und Sie (und Ihre zukünftigen Generationen) werden unendlich glücklicher sein.

Budget

Momotaro Gold Label Jeans werden aus handgewebtem Denim hergestellt und kosten $2000.

Nächste Überlegung ist Ihr Budget. Raw und Selvedge Denim können zwischen 20 und 2000 Dollar kosten. Der Grund dafür ist die enorme Anzahl verschiedener Stoffe, Details und Fertigungstechniken, die auf dem Markt erhältlich sind.

Denken Sie daran, dass nur weil eine Jeans teurer ist, dies nicht unbedingt bedeutet, dass sie auch haltbarer ist. So stellt Roy Slaper von Roy Denim jedes einzelne Paar Jeans auf seltenen alten Nähmaschinen selbst her, Sugar Cane & Co. in Japan verwendet einen speziellen Denim, bei dem Zuckerrohrfasern mit der Baumwolle verwebt werden, um ein einzigartiges Gefühl und eine einzigartige Färbung zu erzielen, und Naked & Famous stellt sogar einen Scratch-and-Sniff-Denim her, der nach Himbeeren riecht.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die verschiedenen Preisklassen von Jeans ausmacht, lesen Sie unseren Artikel Die drei Stufen von Raw Denim: Einstiegs-, Mittel- und Endstufe

Wenn du gerade erst in Raw Denim einsteigst, empfehlen wir dir als Einstiegsjeans die Unbranded 201, die 88 Dollar kostet, und du kannst hier nachlesen, warum wir sie ausgewählt haben. Schauen Sie sich auch unser Scout-Tool an, das Tausende von Jeanspaaren durchsucht, um die ideale Jeans für Ihre Maße, Ihr Budget und Ihre Bedürfnisse zu finden.

Pflege von Raw Denim

Nun, da Sie Ihre Raw Jeans haben, wie pflegen Sie sie? Ausbleichungen sind ein so zentraler Bestandteil der Überlieferung von Raw Denim, dass sie mit fanatischer Hingabe zelebriert werden. Je länger man auf die erste Wäsche verzichtet, desto stärker können die Fades theoretisch ausfallen. Die oft wiederholte Empfehlung, Raw Denim mindestens sechs Monate lang ungewaschen zu tragen, kann jedoch ein wenig übertrieben sein.

Es gibt Leute, die ihre Jeans in den Gefrierschrank legen, um die geruchsverursachenden Bakterien „abzutöten“, aber es ist nicht erwiesen, ob das wirklich funktioniert. Wir raten Ihnen, Ihre Jeans zu waschen, wenn Sie Lust dazu haben. Das Nichtwaschen kann zwar zu extremeren Ausbleichungen führen, aber auch dazu, dass sich Schmutz und Dreck im Stoff ansammeln, was wiederum zu mehr Löchern und Blowouts führt. Ein sicherer Kompromiss ist es, deine Jeans alle ein bis zwei Monate mit einer natürlichen Seife wie Dr. Bronner’s oder einem Waschmittel für dunkle Farben wie Woolite zu waschen, aber das ist keineswegs eine feste Regel.

Die wichtigste Erkenntnis aus Raw Denim ist, dass diese Hosen wachsen, um zu reflektieren, wer du bist und was du in ihnen tust. Also lebe dein Leben, behandle sie wie die Hölle, und wasche sie, wenn du denkst, dass sie es braucht. Wenn du bereit bist, sie zu waschen, wirf einen Blick auf unsere vollständige Waschanleitung, wie du sie richtig wäschst.

Der Grund, warum die Leute so verrückt nach Raw Jeans sind, liegt darin, dass du eine Hose im Grunde zu deiner eigenen machst. Wie viele Denimheads sagen: „Es ist eine Leinwand, die sich selbst malt“. Wir hoffen, dass wir mit einigen der Geheimnisse und Mythen rund um Raw Denim aufgeräumt haben, damit du dich an die Arbeit machen kannst, um dein erstes Meisterwerk zu malen.

Nun, da du alles über Raw Denim gelesen hast, wirf einen Blick auf unsere anderen Fibeln über Stiefel, Leder und mehr.