Indblik i Stefano Ferraras pizzaovne
On oktober 2, 2021 by adminOvnfremstilling har været Ferraras familievirksomhed i næsten 100 år; han er tredje generation af ovnmagere. Og Ferrara har lært håndværket, siden han var 13 år gammel, da han hjalp sin far med at bygge ovnen på Pizzeria Brandi i Napoli. I 2001 startede Ferrara sin egen ovnvirksomhed, Stefano Ferrara Forni.
Da den napolitanske pizzabagning er vokset i Amerika i de sidste 5-6 år, er Stefano Ferrara-ovnene også blevet mere udbredt. I dag er der pizzeriaer som Una Pizza Napoletana i San Francisco, Paulie Gee’s i Brooklyn, Cane Rosso i Dallas, Motorino i Brooklyn og Hong Kong, der ejer ovne, der bærer Ferraras navn. “Navnet Stefano Ferrara og selve ovnene er synonymt med kvalitet på samme måde, som Pat LaFrieda kan være synonymt med god burgerkvalitet”, siger Jason Feirman, der skriver om I Dream of Pizza.
Og pizzabagere har været villige til at give en Stefano Ferrara-ovn for mange penge: en mobil ovn med en diameter på 120 centimeter starter ved 6.500 euro (9.042 USD), mens en fast ovn (bygget på stedet) af samme størrelse starter ved 12.000 euro (16.693 USD). Hvis man medregner omkostningerne til bygning, tilpasning, forsendelse og installation – som i øvrigt alle sammen kan være et logistisk mareridt i sig selv – kan en Stefano Ferrara-ovn ende med at koste lige så meget som de 25.000 dollars, som Paulie Gee brugte på sin første ovn.
I mellemtiden bygger en håndfuld producenter lige her i USA træfyrede ovne, der koster mindre og er lettere at få fat på. Så hvorfor begærer restauratører disse træfyrede ovne, der er bygget af italienske mursten og jord? Eater har talt med pizzabagere, pizzabesatte, ovnimportører og Ferrara selv for at finde ud af, hvorfor Stefano Ferrara-ovnen er så tiltrækkende, og hvad der skal til for at få fat i en.
Kostpriserne og komplikationerne
I 2009 importerede Paulie Gee sin første mobile ovn direkte fra Stefano Ferrara. Han betalte 7.800 euro (10.850 USD) for ovnen og yderligere 2.000 euro (2.782 USD) for en skibscontainer, som ovnen skulle transporteres i. Toldvæsenet tilbageholdt ovnen i Newark i to uger og opkrævede en afgift på 750 dollars. Paulie Gee betalte derefter det Brooklyn-baserede firma Hulk Rigging & Hauling – efter anbefaling fra Motorinos Mathieu Palombino – 5 500 USD for at løfte og installere ovnen i sin restaurant i Greenpoint, Brooklyn. Til sidst blev han tvunget til at betale yderligere 4.500 USD for at lufte ovnen ud.
I dagens valutakurs svarer det til 24.382 USD. I 2009 var valutakursen dog mindre gunstig for dollaren. Ovnen kostede et sted omkring 25.000 dollars. Det er et kæmpestort beløb og en af de dyreste napolitanske træfyrede ovne, der findes på markedet i dag. “Men”, siger Paulie Gee, “i betragtning af at det er den eneste ting, jeg absolut har brug for i min restaurant, var det et røverkøb.”
Men selv om prisskiltet synes at være det værd, skal man tænke på bureaukratiet. Som f.eks. en sikkerhedsinspektør, der ikke vil godkende din restaurant, før du installerer en unødvendig dyr emhætte over ovnen. Eller det faktum, at de dokumenter, der er nødvendige for at importere en container – herunder logistik til den italienske havn, amerikanske tolddokumenter, oplysninger om skibsfartøjer, forsikringsdokumenter og logistik fra den amerikanske havn til ovnens endelige bestemmelsessted – i alt udgør mere end 20 siders papirarbejde. Toldmæglere kan tage sig af det meste af dette papirarbejde. Selvfølgelig koster en toldmægler yderligere 400 dollars, siger Jay Jerrier fra Cane Rosso i Dallas.
For Jerrier begynder den virkelige stress dog først, når ovnen endelig ankommer til restauranten. En 140 centimeter Stefano Ferrara-ovn – den størrelse, som Cane Rosso bruger – vejer mere end 6.000 pund og koster mere end 10.000 dollars. Et forkert træk i forbindelse med at løfte den fra ladet på en lastbil og ind i restaurantens lokaler kan være katastrofalt.
Cane Rossos første ovninstallation gik fint. Anden gang ødelagde de to paller i forsøget på at få den op ad gangbroen til restauranten og måtte ødelægge butiksfacaden for at få ovnen ind. Tredje gang, siger han, tog de bare butiksfacaden af for at kunne bringe ovnen ind i restauranten med en gaffeltruck. Det kostede omkring 3.500 dollars. Installationsprocessen var så “et øjeblik med hvide knuder” for Jerrier, at han ikke engang kunne holde ud at være til stede under de sidste to gange, siger han. (Og hver gang sendte entreprenøren Jerrier en sms med en undskyldning for at have tabt ovnen, inden han forsikrede ham om, at alt var gået godt. “De skal alle sammen være komikere,” siger han.)
Det er dog ikke en mulighed for alle at flytte facaden af bygningen. Da Mathieu Palombino åbnede Motorino i Hongkong, vidste han, at han aldrig ville være i stand til at rulle en mobil ovn op ad den stejle gade og ind i sit restaurantlokale. I stedet fløj han Stefano Ferrara ud for at bygge en fast ovn på stedet, den første Ferrara-ovn i Kina. Men selv om faste ovne gør det nemmere at importere og installere en 6.000 pund tung ovn, har de en pris. Stefano Ferraras faste ovne på 120 cm – med en kapacitet på fem pizzaer ad gangen, hvilket er det minimale behov for de fleste restauranter – koster 12.000 euro (16.693 dollars).
Og det er kun grundprisen. Enhver, der ønsker, at Ferrara skal bygge dem en fast ovn på stedet, skal betale hans flyrejse og hans assistent samt udgifter til kost og logi i de 10 dage, det tager at bygge en ovn. Kunden skal også betale regningen for forsendelse af Ferraras byggematerialer, der, som LA Weekly bemærkede i 2011, da Sotto åbnede med en fast Ferrara-ovn, vejer omkring 15.000 pund.
Faste ovne giver heller ikke restauratøren mulighed for at omgå toldrelaterede hovedpiner. Boulder’s Pizzeria Locale lærte det på første hånd, da den åbnede i 2011. Ejerne Bobby Stuckey og Lachlan Mackinnon-Patterson fortalte tilbage i 2012 til Eater Denver, at deres oprindelige plan var at få Ferrara ud til Colorado for at bygge deres ovn. Men da alle byggematerialerne kom til Houston, gik det hele i stå. Toldvæsenet erklærede, at de tre sække med italiensk jord var “nonconforming goods” og satte forsendelsen i karantæne i fem uger, før Stuckey og Mackinnon-Patterson til sidst gav op og fik Ferrara til at sende en ovn i stedet. Det er derfor ikke så overraskende, at Paulie Gee anslår, at 9 ud af 10 pizzeriaejere, der har en Ferrara-ovn, vælger en mobil ovn.
Køb gennem en importør
Der er en måde at komme uden om nogle af disse komplikationer, der følger med, når man køber en Stefano Ferrara-ovn. Du kan altid bare gå gennem Ellie Olsen.
Olsen er konsulent og uddannet pizzaiolo med en sprudlende glæde for pizza, der er tydelig, når du går ind i hendes 2.000 kvadratmeter store importanlæg lige uden for Denver, Wood Fired Oven Baker. “Håndværkerpizza og import i det hele taget er en del af mit hjerte,” siger hun. Efter at have forladt et job som importør af produkter fra Indien og Sydøstasien for en europæisk politiker fortæller Olsen, at hun forelskede sig i den gammeldags måde at lave mad på med en brændeovn, mens hun rejste rundt i Europa.
Olsen begyndte at importere napolitanske ovne (plus skæremaskiner, dejblandere, forberedelsesborde og tilbehør) for at tjene penge i løbet af de 17 måneder, det tog hende at eftermontere en 1946 F6 lastbil med en Valoriani pizzaovn, panini-presser, en charcuteri skæremaskine og en espressomaskine. Nu er madvognen trådt i baggrunden for importforretningen.
Det er billigere at importere en Stefano Ferrara-ovn gennem Olsen eller hendes konkurrent Michael Fairholme, der er baseret i Californien. For det første kan en importør sænke de individuelle forsendelsesomkostninger ved at samle flere ovnordrer i én forsendelsescontainer. Olsen siger, at en 40-fods container kan rumme fem Stefano Ferrara-ovne, hvilket betyder, at omkostningerne til forsendelse af containeren kan deles i fem dele. De priser, som Olsen opkræver for ovne, omfatter alle forsendelses- og toldgebyrer, hvilket giver en besparelse på ca. 1.000-2.000 dollars i forhold til at importere en ovn direkte.
Her er, hvad det koster i amerikanske dollars at købe en mobil ovn, flisebelagt og tildækket, fra Wood Fired Oven Baker:
Olsen håndterer også al den logistik og det papirarbejde, der er forbundet med at importere disse ovne for sine kunder. Og selv hvis der sker en katastrofe – f.eks. hvis en forsendelse bliver beskadiget på havet – absorberer Olsens forsikring de omkostninger. Hendes kunder skal ikke betale noget. Det eneste ekstra gebyr, som en kunde skal betale, er prisen for levering fra lageret i Denver til ovnens endelige placering, som varierer fra postnummer til postnummer. Selv om nogle kunder bestiller skræddersyede, flisebelagte ovne på forhånd – en proces, der tager 12 uger – kan de, der foretrækker at bestille en ovn, indtil den er færdig, få den så hurtigt som otte uger, siger Olsen. Måske endda hurtigere, hvis hun tilfældigvis har den rigtige størrelse og type ovn på lager.
Ferrara har afvist at oplyse antallet af ovne, han har sendt til og bygget i Amerika, siden han startede sit firma, men Olsen siger, at importforretningen er kommet i gang over hele linjen med napolitanske ovne. (Hun importerer også Acunto Forni Mario- og Acunto Forni Gianni-ovne.) Hver måned bringer Olsen normalt to eller tre containere fyldt med ovne ind. På en hvilken som helst dag kan hun få fem eller seks forespørgsler fra restauranter. Tidligere i år bestilte hun yderligere 18 ovne, hvoraf kun to var bestilt på daværende tidspunkt. Ni uger efter, at hun havde afgivet ordren, var der allerede 14 andre ovne.
Kundeservice
Det er ikke tilfældigt, at nogle af de mest berømte napolitanske pizzeriaer i dette land bruger Stefano Ferrara-ovne. Her er der et aktivt netværk af pizzabagere i spil. Da Motorino-kokken Mathieu Palombino var på udkig efter en ny pizzaovn, talte han med Una Pizza Napoletana-kokken Anthony Mangieri samt med Paulie Gee. Jay Jerrier gik også til Paulie Gee for at få råd, da han skulle åbne Cane Rosso i Dallas. Og Paulie Gee tog til Hopewell, New Jersey, for at se Nomad Pizza Companys Ferrara-ovn, efter at han var blevet betaget af en ovn, som han år tidligere havde set på Caffe Calabria, da han var på ferie i San Diego.
“Alle mine napolitanske venner er stort set enige om, at Ferrara er den bedste til at lave napolitansk pizza”, siger Jerrier.
Det er der et par grunde til, og den vigtigste er måske Stefano Ferrara Fornis personlige præg. Francesca Ferrara, Stefanos kone, er en stor del af dette. Da Stefano kun har et begrænset kendskab til engelsk, er det Francesca, der besvarer alle henvendelser, der sendes til den generiske e-mailadresse på virksomhedens websted. “Man kan mærke, at disse fyre gerne vil sikre sig, at man ved, hvad man får, og at man spørger om de rigtige ting”, siger Jerrier. Han sammenligner valget af en så opmærksom producent med den værdi, som kokke lægger på indkøb, og bemærker: “Man vil gerne vide, hvor tingene kommer fra, og man vil gerne vide, hvem der dyrker det, og hvem der fremstiller det.”
Og som en god front of the house-manager tager Ferrara sig tid til at komme i kontakt med sine kunder. Da Palombino første gang skulle købe en pizzaovn, tog han til Napoli for at besøge Ferrara. Her tog ovnmanden Palombino med på en rundvisning i sit produktionsanlæg og demonstrerede sin byggeproces. Palombino bestilte straks sin første Stefano Ferrara-ovn på stedet. “Jeg følte bare, at det var den rigtige fyr at arbejde sammen med”, siger Palombino. For ham er det at købe en Stefano Ferrara-ovn ikke kun et spørgsmål om ovnen. Det handler også om Stefano Ferrara, hvis personlige service er en del af pakken.
Og det er nøglen. Som Paulie Gee udtrykker det: “Hvis jeg åbner et sted, vil jeg være sikker på, at jeg har en anden end mig selv at henvende mig til, hvis noget går galt.”
Det viste sig at være en god ting sidste år, da de to ovne, der var på vej til Paulie Gees kommende sted i Baltimore, stødte sammen under transporten og ødelagde nogle af fliserne. Skaderne var faktisk ret minimale, siger han, men ovnene skulle alligevel repareres. Så tidligere på måneden fløj Ferrara til Baltimore for at reparere fliserne. Det var en sidste garanti for kundeservice.
Håndværk
Ferraras intensitet og stolthed over sit håndværk var tydelig, mens han var i Baltimore for at reparere disse ovne, siger medindehaveren af Paulie Gee’s Hampden, Kelly Beckham – en mand, der måske er bedre kendt i pizzabranchen under aliaset Pizzablogger. “Det var spændende at se Stefano personligt holde hænderne op, dækket af mørtel, og nævne, at han byggede ovnene med sine hænder…., at hver ovn er som et af hans børn”, siger Beckham. “Han var meget passioneret, da han forklarede det, og det var opmuntrende at se.” Alene det faktum, at Ferrara ville flyve fra Napoli til Baltimore, burde være en ret god indikation af mandens dedikation til håndværk, tilføjer Beckham.
Dette håndværk går tre generationer tilbage i Ferraras familie. Hans bedstefar begyndte at bygge disse kuppelformede ovne i Napoli i 1920 og gav senere sit håndværk videre til sin søn, som gav det videre til sin søn. Selv om der måske er sket nogle små forbedringer i teknikken i løbet af dette næsten århundrede med at bygge ovne, siger Ferrara, at de teknikker og materialer, han bruger, er de samme som hans bedstefars.
Sådan fremstilles ovnene
Alle Stefano Ferraras ovne fremstilles i hånden med materialer, der kan tåle de høje temperaturer, der er typiske for napolitansk pizzabagning, som er fra 700 til 1000 grader Fahrenheit. Ferrara forklarer i en e-mail, at hans ovners krone og kuppel er lavet af håndpressede mursten, mens ovnens gulv er lavet af Biscotto di Sorrento-ler fra Sorrento-regionen i Italien.
“I dette område”, skriver han, “findes der ovne, der måske i århundreder har produceret ildfaste mursten med et særligt ler, der er kendt for sine egenskaber siden romernes tid.” Alle Ferrara-ovne, også dem, der er bygget på stedet i udlandet, holdes sammen med italiensk jord.
Den murede krone og kuppel er derefter isoleret og dækket med gips. I mellemtiden er ovnens bund forsynet med en 10-tommers metalkant, og en jernplade med Ferraras navn i prydet armatur beskytter ovnens munding. Det tager ca. en uge for Ferrara at bygge en ovn, som derefter kan beklædes med enten mosaikfliser eller palladiana-marmor. De faste ovne er bygget på et stativ af tufsten med et rum til opbevaring af træ lige under ovnens munding, mens de mobile ovne står på en forstærket og malet jernbase med fire faste ben.
Det er derfor forståeligt, når Mathieu Palombino fra Motorino beskriver Ferrara som værende “meget kræsen” med hensyn til den måde, han bygger en ovn på. “Han laver hver eneste af sine ovne selv”, siger Palombino, der dog erkender, at Ferrara har assistenter. “Han arbejder også med en sådan hastighed,” tilføjer Palombino. “Det er bare utroligt. Han går ikke. Han løber.”
Da Jay Jerrier først åbnede Cane Rosso i Dallas tilbage i 2011, vidste han, at han havde brug for en pizzaovn, der ville være mere effektiv end hans modulopbyggede Forno Bravo-hjemmeovn. Forno Bravo var fin nok, men Cane Rossos ovn skulle være velbygget og kunne producere pizzaer hurtigt nok til en restaurant med et potentielt stort volumen. Den skulle være håndbygget.
Efter at have talt med Paulie Gee om det, besluttede Jerrier, at en Stefano Ferrara-ovn var det rigtige valg for Cane Rosso. Kombinationen af en lav kuppelhøjde og en lille munding, som kendetegner denne ovnstil, er ideel til at maksimere konvektionen og bevare varmen, siger han. Samtidig er røgrøret placeret i ovnens bageste midte i stedet for ved mundingen, hvilket ville medføre for meget røg i restauranten. Alt dette er med til at skabe en ideel neapolitansk tærte. Da en inspektør fra Vera Pizza Napoletana – den nonprofitorganisation, der certificerer pizzeriaer som autentisk napolitanske – kom til Cane Rosso, fortalte han Jerrier, at der ikke findes nogen bedre ovn end en Stefano Ferrara-ovn til napolitansk pizza.
Timing
Stefano Ferrara kom ind på den amerikanske pizzascene på det helt rigtige tidspunkt. Så sent som i 2009 sagde Beckham, at det var mærkeligt for et pizzeria at have en murstensovn importeret fra Napoli. Beckham begyndte at blogge om pizza i 2009, en tid, hvor han siger, at onlinefællesskaberne først lige var begyndt at blive rigtig nørdede med alt, hvad der har med pizza at gøre. Det var også en tid, hvor den napolitanske stil var ved at blive mere og mere populær. Slice offentliggjorde et foto af en Ferrara-ovn hos Nomad Pizza Company i september 2009, hvilket er første gang, Beckham siger, at han nogensinde har set en sådan ovn. Inden for få måneder installerede Paulie Gee en Ferrara-ovn i sin restaurant i Brooklyn.
Der var andre producenter af napolitanske ovne på det tidspunkt, som måske havde været klar til at lede det amerikanske marked i et neapolitansk boom, hvis det ikke havde været for én faktor: UL-certificering, et mærke, som uafhængige sikkerhedsinspektører tildeler produkter i USA. Uden det, siger Palombino, er der kun ringe chance for, at en restaurant kan bestå den lokale sikkerhedsinspektion. Beckham bemærker, at det er muligt for restauratører at få deres udstyr certificeret på egen hånd, men det er i virkeligheden bare enklere at købe præcertificeret udstyr. Det eneste, man skal gøre, er at installere det og gå i gang.
Stefano Ferrara var en af de tidlige brugere af UL-certificeringen, som den Denver-baserede importør Ellie Olsen siger var en nøgle til hans succes. Hans ovne blev mere eftertragtede for amerikanske forbrugere lige i tide til det føromtalte napolitanske boom. Selv om andre ovnproducenter er ved at indhente dem – både Gianni og Mario Acunto fik deres UL-certificering sidste år – fik Ferrara et forspring, som fortsat driver hans virksomhed fremad. Han er også stadig den eneste producent, der bygger faste ovne med både UL-certificering og NSF International-certificering for fødevaresikkerhed.
Autenticitet
I de sidste 90 år har intet ændret sig i den måde, som Ferrara-familien fremstiller sine ovne på, skriver Ferrara i en e-mail. Alle hans ovne respekterer den tradition, der blev startet af hans bedstefar for mange år siden og af andre napolitanske ovnproducenter før det. Det er Ferraras ansvar at opretholde denne tradition. Og i forlængelse heraf føler nogle pizzabagere, at det er deres ansvar at opretholde denne tradition ved at bruge disse ovne i deres restauranter.
“Det er den rigtige måde at gøre det på”, siger Motorino’s Palombino. “Hvis man ønsker at lave en napolitansk pizza, er det her, det starter. Få en neapolitansk pizzaovn fra Napoli, hvis du brænder for den pizza, du fik i Napoli, og det er det, du vil servere her i Brooklyn. … Få den ægte vare.”
Det var ikke kun det logistiske mareridt med at rulle en 6.000 pund tung ovn op ad en stejl bakke, der fik Palombino til at installere en fast ovn i Motorino’s Hong Kong-butik. Det var også et nik til traditionen. At eje en fastmonteret pizzaovn er et æresmærke, som kun få pizzeriaer kan gøre krav på. De, der kan proklamere det højlydt: I 2010 gik pizzanørderne amok over opførelsen af Donatella Arpaias gyldne ovn på Donatella, den første faste ovn, som Ferrara byggede i New York City. Og i 2011 dokumenterede Steve Samson og Zach Pollack fra Sotto i Los Angeles minutiøst opbygningen af deres Stefano Ferrara-ovn på stedet.
Og selv om Palombino ikke mener, at en fast ovn teknisk set er bedre end en mobil ovn, kan han godt lide, at det ikke føles, som om den er lavet på et samlebånd. “Jeg synes, at man har en ovn, der har en lidt mere historisk baggrund”, siger han. “Du ved, at du aldrig kommer til at tage den væk. Den er bare blevet født der. Der er noget ædelt ved den faste ovn.”
Selvfølgelig indrømmer han, at det er noget, som restauratører bekymrer sig om, når de ved, at man aldrig kan tage en fast ovn ud af restaurantens lokaler. En fast ovn fremkalder en skræmmende følelse af permanenthed i en foranderlig branche. I januar, lidt mere end tre år efter åbningen, lukkede Donatella og efterlod sin guldbelagte ovn. Heldigvis, som Grub Street senere rapporterede, vil den gruppe, der overtager stedet, stadig sælge pizza fra Ferrara-ovnen samt kød, fisk, grøntsager og brød. Når et pizzeria med fast ovn går i stykker, kommer en uofficiel plan for arv af en pizzaovn i spil.
Afsætning
Endeligt er der en vis grad af overfladiskhed, der forklarer populariteten af Stefano Ferrara-ovne. Selvfølgelig kan den napolitanske træfyrede ovn bage en pizza på to minutter eller mindre ved temperaturer på op til 1000 grader. Den er bygget i hånden med teknikker, der går næsten hundrede år tilbage i tiden, af en mand, der sætter en ære i at lave hver enkelt ovn omhyggeligt selv efter kundernes nøjagtige specifikationer. Men det er ikke derfor, at Cane Rossos gæster altid forsøger at tage billeder foran de rød-hvide ovne, siger Jay Jerrier.
Mens Ferraras ovne har en meget klassisk kuppelform, går konkurrenterne efter en anden æstetik. Mario Acunto tilbyder f.eks. et par ovne, hvis kupler skråner opad til en spids. Udseendet har spillet en rolle i Jerriers valg af Stefano Ferrara-ovnen. Det var også det, der fik Paulie Gee til at finde frem til producenten af en ovn, som han tre år senere fik øje på gennem et vindue i San Diego. “Jeg er vild med udseendet af den,” siger han.
Der er også det aspekt, at en Ferrara-ovn kan tilpasses. Olsen, importøren i Denver, påpeger, at det er hurtigere og sandsynligvis billigere for restauratører at bestille en indtil-ovn, som de selv kan tilpasse. Men det er netop denne tilpasning, der tiltrækker disse højt profilerede pizzabagere til Stefano Ferrara-ovnene. De går frem og tilbage med Stefano og Francesca Ferrera om farver og stilarter på fliserne, og de pryder dem med deres logoer og restaurantnavne, før de overhovedet når frem til de amerikanske kyster. Denne tilpasning er det, der gør, at Ferrara-ovnene skiller sig ud fra deres konkurrenter, som generelt foretrækker at sende deres ovne uden skiver. Som Jerrier siger, er disse konkurrenter “ikke nær så sexede som Ferraras”.
Konkurrencen
Men at vælge en Ferrara-ovn er ikke en anklage mod konkurrenterne inden for murstensovne. Olsen, der også importerer to af Ferraras største konkurrenter, Acunto Forni Mario og Acunto Forni Gianni, siger, at det i virkeligheden er “hårspaltning”, når man skal vælge mellem disse ovne. “Der er ikke nogen bedre eller bedste. Der er forskellige,” siger hun.
For eksempel er Mario Acunto ingeniør. Murstenene i hans ovne er bygget ud på en vinkel for bedre at kunne holde væggene. Han tilbyder også tre forskellige ovnformer: den klassiske, vulcano og vulcano ekstra. Benene på alle disse ovne kan trækkes indvendigt ind. Gianni Acunto tilbyder derimod kun én ovnform, men tre forskellige muligheder for ben: svejsede ben, aftagelige ben eller en ovn, der er sat på et stativ. Stefano Ferrara-, Mario Acunto- og Gianni Acunto-ovnene har alle forskellige størrelser af køleplader, hvilket giver mulighed for forskellige kølehastigheder. Og de har naturligvis alle forskellige priser. Men de skulle alle kunne lave en lækker napolitansk tærte.
“Hvis man kigger ind i ovnen, er der ingen forskel”, siger Palombino, der også ejer en Acunto Gianni, som han har arvet i sit lokale i East Village fra Una Pizza Napoletana’s Anthony Mangieri. “Der er virkelig ingen forskel på den måde, de fungerer på. Disse fyre køber alle deres mursten fra den samme murstensfabrik. Selvfølgelig går jeg ud fra, at de har deres egen teknik og deres måde at gøre tingene på, men det endelige produkt er stort set det samme.”
Og mange kokke, der bruger andre ovne, vil hævde, at deres ovne er lige så gode, hvis ikke bedre end Ferraras ovn. Kokke fra Boston talte for nylig med Eater Boston om deres kærlighed til deres egne pizzaovne – hvoraf ingen af dem var en Ferrara-ovn. Joe Cassinelli fra Bostons Posto og Painted Burro gik endda så langt som til at sige, at han mener, at hans Valoriani Mugnaini-ovn er mere ensartet end Ferrara-ovnen, som han hævdede at have hørt, at der var problemer med håndværksmæssige problemer. (Ingen af de personer, der blev interviewet i forbindelse med denne artikel, havde hørt om sådanne problemer.) På internetfora som PizzaMaking.com findes der tråde efter tråde, hvor man diskuterer de relative fordele ved andre konkurrerende ovne som Marra Forni, Forno Napoletana, Forno Bravo, Wood Stone m.fl.
For Palombino er den største forskel, at disse fyre ikke er Stefano Ferrara. “Når du tager til Napoli, viser han dig gode steder rundt omkring,” siger Palombino. “Han kommer med hele servicen. Det er ikke kun ovnen. Fyren selv er meget hjælpsom for en som mig.”
Et æresmærke
Du kan gå ind på et pizzeria uden at vide noget om det, kaste et blik på ovnen og føle dig beroliget, hvis der står Stefano Ferrara, mener I Dream of Pizza-bloggeren Jason Feirman. “Jeg tror, at det første, man tænker på, er, at de må da gøre noget rigtigt.”
Feirman skriver om pizza hver uge og er aktiv i et fællesskab af pizzaeksperter. Alligevel er Ferrara den eneste ovnproducent, hvis navn han ser som værende så tæt forbundet med en bestemt type pizza. På en måde, siger han, er Ferrara en berømthed blandt ovnmagere. “Er kvaliteten så meget bedre end en ovn, der er lavet i USA? Sandsynligvis ikke,” siger Feirman. “Men det er et æresmærke at have en af dem, fordi den har ry for at være den bedste ovn.”
Og Stefano Ferrara-ovne fortsætter med at sprede sig over hele USA. Paulie Gee vil udelukkende bruge Ferrara-ovne i sin kommende nationale ekspansion. Jerrier har også planer om at holde sig til Ferrara i forbindelse med fremtidige udvidelser af Cane Rosso, måske endda med en fast ovn næste gang. Ferrara siger, at han ikke bryder sig om at tælle antallet af ovne, som han bygger og sender til udlandet. “Jeg mener, at vigtigheden ligger i detaljerne og ikke i tallene”, skriver han. “Ville det give mening at hævde at have bygget tusind ovne, hvis disse ovne var dårligt lavet, og de måske ikke fik tilfredsstillet kunderne?”
Men Feirman siger, at pizzeriaejerne synes at være tilfredse med deres Ferrara-ovne, som giver en oplevelse. De giver en kundeserviceoplevelse, som gør det muligt for en pizzabager at skabe et forhold til Napoli. De giver et pizzeria udseendet og følelsen af Napoli. Og de producerer pizzaer, der smager som det, man kan smage i Napoli. Alle disse ting koster måske en vis pris – og der er masser af besvær involveret – men for nogle af disse pizzeriaejerne er det hele det hele værd.
“Disse fyre har lavet det derovre i Napoli i så lang tid”, siger Motorino’s Palombino. “Man ved, at det er de rigtige ting.”
Den koster at anskaffe sig en Stefano Ferrara-ovn
Det kan være en udfordring at anskaffe sig en Stefano Ferrara-ovn. For det første er det dyrt at importere en ovn fra Napoli. Her er et kig på, hvad det koster i amerikanske dollars at købe en Stefano Ferrara-ovn, uden forsendelsesomkostninger, med data leveret af den Denver-baserede importør Wood Fired Pizza Oven. Selv om der findes flere størrelser, viser denne tabel omkostningerne for varianterne med en diameter på 120, 130 og 140 centimeter, da de er de mest almindelige i restauranter:
Stefano Ferrara fast ovn | ||
---|---|---|
120 cm | $16,693 | |
130 cm | $16,693 | |
$16,693 | ||
140 cm | $17,410 |
(omfatter ikke gebyr for forsendelsesmaterialer, eller rejse, værelse, og forplejning)
*priser omregnet fra euro
Stefano Ferrara mobilovn | ||
---|---|---|
120 cm | 9,042 | |
130 cm | 9,00$ | 9,00$,738 |
140 cm | $10,433 |
(omfatter ikke forsendelsesomkostninger)
*priser omregnet fra euro
Og disse priser får ikke rigtig fat i den sande pris for en napolitansk pizzaovn. For de mobile ovne, der fremstilles i Napoli og sendes til udlandet, er der prisen på selve ovnen, forsendelsesomkostningerne, en svingende række gebyrer fra toldinspektioner og installationsgebyrer. De ovne, der bygges på stedet, er endnu dyrere. For det første er de større – de er bygget direkte ind i restaurantens rum i stedet for at stå på et stativ, og de har også et rum i bunden til opbevaring af brænde. Men prisen for en fast ovn omfatter også reservedele og arbejdskraft, forsendelses- og toldgebyrer for transport af flere tusinde pund råmaterialer til udlandet samt udgifter til flyrejse plus 10 dages kost og logi for Ferrara og en assistent.
Skriv et svar