Heddels

Denim jeans er måske den mest populære beklædningsgenstand på planeten. Chancerne er, at du allerede ejer (mindst) et par af dem, og du har sikkert også hørt om det kulturelle fænomen, der er Raw Denim.

Hvis du kun kender til hvisken om det ubehag, der er forbundet med raw denim, de påståede høje omkostninger eller endda om folk, der lægger deres jeans i fryseren, så er dette indlæg for dig. Vi er her for at forklare præcis, hvad rå denim er, nogle grundlæggende rå denim-terminologier (selvedge, fades osv.), og hvordan du skal passe på den.

Når du har læst dette indlæg, burde du forstå, hvad hypen handler om, og være i stand til at foretage et informeret køb af rå denim.

Hvad er rå denim?

Selvedge rå denimstof.

Rå denim (også kaldet tør denim) er simpelthen denimstof, der forbliver uvasket, ubehandlet og stort set uberørt, fra det ruller af væven, til det sælges til dig. Det er denim i sin reneste form.

Rå denim har normalt en sprød og stiv fornemmelse og efterlader let spor af sin indigofarve, når den gnider mod en anden overflade – selv dine hænder (dette fænomen kaldes crocking). Pas på, hvad du gnider dig op ad, når du har et par nye rå denimjeans på, for du kan måske efterlade en smule blå farve.

Fordelene ved rå denim

Så hvorfor gå igennem alt dette besvær bare for et par nye jeans? En af de største fordele ved rå denim og indigo tabet er, at de udvikler sig og ældes baseret på, hvad du gør i dem og ved dem. Hver kilometer, du går, hver skramme på betonen, hver genstand, du regelmæssigt har i din lomme, sætter sit præg. Det mørke indigofarvestof begynder langsomt at forsvinde og afsløre den lyse elektriske blå farve og til sidst den hvide bomuldskerne i denimgarnet, jo mere du bruger dem. Det, der er tilbage, er en helt unik beklædningsgenstand, der er formet og falmet til dig og dig alene.

Tag et kig på dette par Pure Blue Japan jeans nedenfor. Parret til venstre er helt nyt, og parret til højre har været brugt i lidt over et år. Hvis du vil se flere eksempler på falmet rå denim, kan du tjekke vores afsnit om falmer.

Andre fordele ved rå denim omfatter:

• Større holdbarhed – Da stoffet ikke er blevet kunstigt stonewashed, laseret og sandblæst, får du hele stoffets levetid med, og det er derfor, at mange vintage-tøjstykker har holdt så længe.

• Mere miljø- og arbejdsvenligt – Det kræver en frygtelig masse vand at dyrke bomuld nok til et par jeans, men vask og nødbehandling af dem kræver endnu mere, nemlig i gennemsnit 42 liter pr. jean. Ved at købe rå jeans behøver intet af dette vand at gå til spilde. Arbejdstagerne udsættes heller ikke for de skadelige kemikalier, der ofte bruges til at behandle og vaske denim.

• Mindre rod – Mange fans af rå denim går med det samme par jeans hver dag i måneder eller år ad gangen. Dette kunne meget vel være dit eneste par bukser!

• Større værdi – Selv om prisen for at komme ind er ofte høj, fører den større holdbarhed ofte til mange flere slid pr. par.

Historien om rå denim

Et par Levi’s 501 jeans fra slutningen af 1880’erne.

Mens langt størstedelen af de denimjeans, der sælges i dag, er nødlidende og vasket, før du køber dem, blev næsten al denim solgt rå og sprødt op til 1970’erne. Denim var primært et stof til arbejdstøj – deraf betegnelsen “blue collar”. Denim var robust og hårdfør, men stadig relativt blødt, fleksibelt og behageligt, når først det var blevet slidt op.

Ordet denim kommer fra det oprindelige navn på stoffet “serge de Nimes”, idet serge betyder robust stof og de Nimes betyder byen Nimes i Frankrig. Der er en del uenighed om, hvorvidt denim faktisk blev udviklet i Nimes, men alle er enige om, at der er én begivenhed, der har gjort denimjeans, som vi kender og elsker dem i dag, fastlåste.

Jacob Davis (til venstre) og Levi Strauss (til højre)

I begyndelsen af 1870’erne producerede en lettisk immigrantskrædder ved navn Jacob Davis tøj til minearbejdere i Reno, Nevada. Davis havde udviklet en ny måde at fastgøre spændingspunkterne på bukser på – kobbernitter. Minearbejderne var begejstrede for den øgede holdbarhed, og Davis forsøgte at udnytte opdagelsen ved at tage patent på sin opfindelse, men det mislykkedes flere gange på patentkontoret.

Davis henvendte sig til sin stofleverandør i San Francisco, Levi Strauss, en bayersk tørvarehandler, om at gå ind i en forretning sammen. Strauss og Davis fik patentet i 1873 og begyndte snart at fremstille de nitteed denimjeans “waist overalls”, der skulle definere den måde, vi tænker på jeans i dag.

Denimjeans var på dette tidspunkt så langt væk fra modeverdenen som muligt – det var ren og skær brugskunst. Hvis nogen interesserede sig for at se på mærket eller mærket på deres denim, var det udelukkende for at se, hvilket mærke der ville holde bedst under misbrug. Dette ville blive denimens identitet gennem det tidlige 20. århundrede.

Westernstjernen Tom Mix iført jeans i “The Untamed” (1920)

Det var først i 1920’erne, at denimens rækkevidde begyndte at udvide sig ud over arbejdstøj. Denimjeans blev de facto cowboyuniformen i revisionistiske Hollywood-westernfilm, og børn over hele landet ønskede sig et par jeans, så de kunne klæde sig ud som deres idoler på skærmen. På dette tidspunkt var denim stadig i høj grad et kostume for de fleste amerikanere, men det tjente til at normalisere denim for middelklassen.

Under Anden Verdenskrig tog mange amerikanere for første gang denim på, da de gik på arbejde på fabrikkerne for at producere til den amerikanske krigsindsats. Da krigen var slut, nægtede mange soldater og arbejdere imidlertid at tage deres jeans af. Dette gav denim en modkulturel og asocial karakter, og det blev i bedste fald betragtet som grænseoverskridende og i værste fald umoralsk at bære jeans i høfligt selskab i 1950’erne. Denne følelse gav god genklang hos teenagere i forstæderne, som identificerede sig med de antiautoritære og denimklædte karakterer i film som Rebel Without a Cause og The Wild One.

James Dean iført Lee Riders i filmen “Rebel Without a Cause” fra 1955.

Det afgørende punkt kom dog til sidst med Elvis Presley-filmen Jailhouse Rock. Den efterfølgende popularitet af kongens hø-gyrating-antik var for stor til, at mainstream-amerikanerne kunne benægte den, og i løbet af de næste par årtier blev denim efterhånden accepteret som en afslappet beklædningsmulighed.

Den gennemsnitlige amerikaner var dog ikke vant til indtørringsprocessen eller de udviskede farver, der kunne tage måneder eller år at få perfekt. De mest populære casual denimmærker i 1970’erne og 80’erne var dem, der stonewashed og distressed deres jeans, før kunderne købte dem, og sparede dem for besværet med at indøve dem. Så nu kunne alle tage et par jeans på, der føltes som pyjamasbukser, lige efter at de havde trukket prisskiltet af.

Brooke Shields var iført denim, der var brudt ind, i sin berømte Calvin Klein-reklame fra 1981.

I denne periode blev japanske denim-entusiaster desillusionerede over de amerikanske denimproducenter. De mente, at Levi’s, Lee og de andre mærker havde tabt deres vej, og en lille gruppe af japanske virksomheder begyndte at reproducere jeans på samme måde som de amerikanske mærker fra 1940’erne, 50’erne og 60’erne. De genvindede deres eget selvedge denim, omstøbte knapper og nitter og købte endda de gamle symaskiner, der tidligere lavede amerikansk arbejdstøj, så de kunne producere deres egne nye “vintage”-jeans.

Et par japansk fremstillede jeans fra Studio D’Artisan.

Disse “reverse-engineered” jeans fra mærker som Studio D’Artisan, Evisu og Denime begyndte at ekspandere uden for Japan i slutningen af 1990’erne og inspirerede snart en ny bølge af amerikanske mærker til at genskabe fortidens jeans med deres egne specielle detaljer og stoffer.

Med disse nye mærker som Raleigh, Left Field og Tellason, der producerede og solgte på hjemmemarkedet i slutningen af 2000’erne, voksede rå denims popularitet i USA hurtigt. I dag er der snesevis og snesevis af små producenter, der fremstiller rå denim over hele verden, så mange, at der findes websteder som vores for at dokumentere det hele.

Hvordan rå denim fremstilles

Så hvordan kommer dette ikoniske og internationale stof til det punkt, hvor det kan blive lavet til bukser? Vi udelader nogle af detaljerne her, men kort fortalt produceres rå denimjeans via disse trin:

Sourcing

Antaget at denimstoffet produceres af 100 % bomuld, er det første trin simpelthen at skaffe bomuldsplanterne. Bomuld kan fås fra mange forskellige lande, lige fra Australien til Zimbabwe, og der findes en række forskellige racer og stammer, som har forskellige egenskaber som glans, blødhed og holdbarhed.

Hvordan bomulden høstes, varierer fra sted til sted. Der er dem, der plukker bomulden i hånden, mens nogle anvender mekaniske teknikker. De trin, der tages efterfølgende, omfatter kartning (dvs. rengøring), inspektion, kæmning, åbning og blanding – i det væsentlige gør man bomulden ren og fjerner alle urenheder og spåner, så den er klar til næste trin.

Spinding

Nu, hvor bomulden er blevet fremskaffet, renset og pakket i flotte lange “skiver”, er det tid til at spinde den. De enkelte bomuldsfibre kombineres og snoes for at skabe de garner, der i sidste ende vil blive vævet til denimstof.

Der findes flere typer spinding, herunder open-end, ringspinding og dobbeltringspinding (også kendt som “ring-ring”). Selv om der er mange flere detaljer medtaget her, skal du bemærke, at ring- og dobbeltringspundet denim er mere eftertragtet – da det er tykkere, fører til stærkere fade-kontraster (det absorberer ikke indigofarve så godt som open-end spundet denim) og har større slammethed (ujævne tråde).

Warping & Farvning

Bomulden går videre til næste trin, “warping”. Vævet stof består af kædegarn (i længderetningen, indigofarvet) og skudgarn (i tværretningen, der efterlades ufarvet og derfor betegnes “fyldgarn”).

Kædegarn fremstilles ved at udvælge det længste garn fra det ringspundne garn og farves. Der findes tre hovedmetoder til indigofarvning – løkkefarvning, slasherfarvning og tovfarvning. Vi vil undersøge disse mere indgående i fremtiden, men du skal vide, at tovfarvning anses for at være bedre, da den er mere besværlig, specialiseret og resulterer i bedre udtoninger (fordi kun garnets overflader bliver farvet).

Generelt flettes de indigofarvede kædegarn med de naturfarvede, ufarvede skudgarner, og der findes to typer væve – skyttelvæve (kan du huske, da vi nævnte dem ovenfor?) og skyttelløse væve (også kaldet luftstråle- eller projektilvæve). Mens førstnævnte producerer mindre end sidstnævnte, er de mere sjældne, giver færdige kanter (deraf “selvkant”) og er typisk mere eftertragtede (selv om dette naturligvis er subjektivt).

Der findes også en række forskellige vævevarianter, herunder højrehåndskill, brudt twill og venstrehåndskill; og slutresultatet er et ark denimstof.

Finishing

Denimarkene rulles derefter til tromler og sendes af sted til det mærke, der skal lave det til jeans. Nogle denimmærker færdiggør deres syning og syning via større anlæg, mens andre foretrækker enkeltmandsvirksomheder (som f.eks. Ande Whall og Roy).

Det er det hele! Ikke en eneste gang i løbet af færdiggørelsesprocessen bliver denimmet forvansket eller vasket på nogen måde. Den efterlades i sin reneste og mest rå tilstand, og den vil kun blive forringet af bærerens personlige brug.

Raw Denim Terms to Know

Når du første gang hører en denimhead tale om raw denim, kan det lyde som et fremmedsprog (slubbiness, nep, 3×1 twill, osv.). Du kan komme til dem senere, men der er nogle få termer, som vil hjælpe dig med at forstå nok til at foretage dit første informerede køb.

Selvedge

Selvedge yderkant på et par Japan Blue Jeans.

Det mest almindelige ord, som du har hørt omkring rå denim, er sandsynligvis Selvedge – det henviser til de små farvede linjer, der ofte løber langs yderkanten på et par jeans. Selvedge denim har ganske enkelt fået kanten af stoffet “selvkantet” af en skyttelvæv, mens det blev vævet for at forhindre, at det bliver opløst. Bare fordi det er selvedge betyder det dog ikke, at det er råt, eller at det er denim – næsten alle stoffer kan væves med en selvedge.

Selvedge tekstiler forsvandt for det meste i 1950’erne, da efterspørgslen på denim steg voldsomt, og producenter som Levi’s og Lee skiftede til de langt billigere og hurtigere projektilvæve, men der har været en stærk genopblomstring blandt fans af rå denim i de seneste par år. En selvedge-linje er ikke nødvendigvis lig med bedre denim, men de fabrikker, der producerer de mest interessante stoffer af højeste kvalitet, fremstiller dem normalt på selvedge-skyttelvæve.

Sanforisering

Unsanforiseret shrink to fit denim før vask (til venstre) og efter (til højre).

Et andet begreb, du måske er stødt på, er sanforisering. Næsten alle stoffer, herunder denim) vil krympe en vis mængde, første gang det bliver vådt. Det meste denim på markedet (rå og andet) er sanforiseret, hvilket er en damp- og opvarmningsproces, der gør stoffet krymper, før det skæres og syes til jeans.

Usanforiseret denim (ofte kaldet “Shrink-to-Fit”) vil krympe ca. 5-10 % første gang det vaskes. Du skal være meget mere forsigtig, når du tager størrelsen på usanforiseret denim og tage højde for, at det kan krympe op til fem centimeter i taljen.

Vægt

Fem par heavyweight 20 oz. Elephant denim stablet ved siden af fem par midweight 12 oz. denim jeans.

Et andet fokus ved rå denim er vægten af stoffet. Vægten henviser til, hvor meget en yard af stoffet vejer i ounces (oz.). Vægten kan variere fra det ultralette på 5 oz. hele vejen op til det monstrøst tunge 32 oz. Et tungere stof vil være stivere, hårdere og kræve mere anstrengelse, før det er behageligt. De fleste rå denimstoffer vil dog ligge et sted omkring 12oz.-15oz. Denne vægt kan bæres året rundt og vil ikke være alt for besværlig at gå i gang med.

Lær alt om anden denimterminologi via vores ordbog.

Dit første køb af rå denim

Nu, hvor du kender tiltalen af rå denim og nogle af de grundlæggende begreber omkring det, hvordan køber du så dit første par?

Mål

Medmindre du bor i nærheden af en fysisk butik (find ud af, om du gør det med vores butiksguide), vil du højst sandsynligt købe dine jeans online. For at sikre dig, at du køber jeans med den rette pasform, skal du først kende dine mål. Der er seks vigtige mål, som du skal tage hensyn til:

1. Bryst – Omkreds af jeansens øverste blok
2. Rise – Længde fra toppen af skridtsømmen til det allerøverste af gylpen
3. Lår – Afstand fra toppen af skridtsømmen på tværs til yderkanten
4. Knæ – Afstand fra skridtsømmen til den yderkant halvvejs nede på jeans
5. Benåbning – Afstand fra indersømmen til yderkanten ved jeanens søm
6. Indersøm – Længde fra bunden af skridtet til enden af benet

Du kan finde dine ideelle mål ved at tage et målebånd til dit par jeans, der passer bedst. Stort set alle forhandlere af rå denim har disse tal anført på deres hjemmeside, så når du kender dine mål, kan du trygt købe enhver jeans, hvor som helst.

Passform

Slim Straight (Left Field Greaser) og Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Som det meste af alt, hvad du går med, er pasformen særlig vigtig. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered og Slim Straight er alle almindelige pasformsvarianter; du skal overveje, hvad der fungerer for dig med hensyn til komfort og udseende. Det er ikke værd at ofre dine fremtidige børn for at proppe dine træstamme-lår ind i et par tunge skinny rå denimbukser, der føles som Kevlar. Køb det, der fungerer for dig, og du (og dine fremtidige generationer) vil være uendeligt meget lykkeligere.

Budget

Momotaro Gold Label jeans er lavet af håndvævet denim og sælges for 2.000 dollars.

Næst skal du overveje dit budget. Rå og selvedge denim kan koste alt fra 20 til 2.000 dollars. Grunden til dette er det enorme antal forskellige stoffer, detaljer og fremstillingsteknikker, der findes på markedet.

Hold dig for øje, at bare fordi en jean er dyrere, betyder det ikke nødvendigvis, at den er mere holdbar, mange af producenterne i de højere prisklasser tilbyder simpelthen noget, du ikke kan finde andre steder. Roy Slaper fra Roy Denim fremstiller f.eks. selv hvert eneste par jeans på sjældne vintage symaskiner, Sugar Cane & Co. i Japan bruger en speciel denim, der væver sukkerrørsfibre ind i bomuld for at opnå en unik følelse og farve, og Naked & Famous fremstiller endda en denim, der lugter af hindbær, og som man kan skrabe og snuse til.

Hvis du vil vide mere om, hvad der adskiller de forskellige prisniveauer for jeans, så tag et kig på vores artikel The Three Tiers of Raw Denim:

Hvis du lige er begyndt at gå i raw denim, er den bedste begynderjean, som vi anbefaler, Unbranded 201. Den koster 88 dollars, og du kan læse alt om, hvorfor vi valgte den her. Husk også at tage et kig på vores Scout-værktøj, som søger blandt tusindvis af par jeans for at finde det ideelle match til dine mål, dit budget og dine behov.

Pleje af rå denim

Nu når du har fået dine rå denim, hvordan plejer du dem så? Fades er en så central del af raw denims overlevering, at de fejres i sig selv med fanatisk hengivenhed. Jo længere tid du går uden den første vask, jo større kan faldene teoretisk set blive. Det ofte gentagne ordsprog om at bære din rå denim i mindst seks måneder uden vask kan dog være en smule overkill.

Nogle mennesker lægger deres jeans i fryseren for at “dræbe” de funky lugtfremkaldende bakterier, men det er ikke entydigt, om det virkelig virker. Det, vi siger, er, at du bare skal vaske dine jeans, når du har lyst til det. Selv om ingen vask måske giver mere ekstreme udgroninger, ophober det også snavs og skidt i stoffet, hvilket kun fører til flere huller og udblæsninger. En sikker balance er at vaske dit par hver eller hver anden måned eller hver anden måned med en helt naturlig sæbe som Dr. Bronner’s eller et vaskemiddel til mørke farver som Woolite, men det er på ingen måde en fast regel.

Den største fordel ved rå denim er, at disse bukser vokser for at afspejle, hvem du er, og hvad du laver i dem. Så lev dit liv, behandl dem som helvede, og vask dem, når du synes, de har brug for det. Når du er klar til at vaske, kan du tage et kig på vores komplette vaskevejledning for at se, hvordan du gør det rigtigt.

Grunden til, at folk er så vilde med rå jeans, er, at du i bund og grund gør et par jeans til dine egne. Som mange denimheads siger, “det er et lærred, der maler sig selv”. Vi håber, at vi har ryddet op i nogle af mysterierne og myterne omkring raw denim, så du kan komme i gang med at male det første mesterværk.

Nu har du læst alt om raw denim, så tag et kig på nogle af vores andre grundboger om støvler, læder og meget mere.