Gør-det-selv-trin til installation af et isoleret kældergulv

Her er en tredobbelt tilgang til et nyt kældergulv, herunder et isoleret undergulvssystem, konstrueret korkgulv og tæppefirkanter, der er nemme at installere.

En færdig kælder kan være et godt kontor eller familieværelse, men da det er det første beboelsesrum på fundamentet – og ofte under niveau – bør der tages særlig hensyn til den type gulvbelægning, der anvendes. Du lærte for mange år siden i naturvidenskabsundervisningen, at varme stiger opad, så kælderrum er naturligt køligere end de øverste etager i et hus. I mange tilfælde er de også helt eller delvist omgivet under jordoverfladen og ligger på en kølig betonplade, som har en tendens til at overføre fugt. Denne historie beskriver en tredelt tilgang til et nyt kældergulv, herunder et isoleret undergulvssystem, konstrueret korkgulv og tæppekvadrater, der er lette at installere.

Valg af kældergulve

Tre kritiske spørgsmål, der skal overvejes, når man vælger en kælder, omfatter; fugt, varme og selvfølgelig indretning. Mulighederne for kældergulve omfatter fliser, laminat, konstrueret træ og andre.

Selv om du måske elsker udseendet og værdien af ægte hårdttræ, er denne type gulvbelægning generelt misbilliget til kælderbrug, fordi fugtniveauet ændrer sig for meget. Når luftfugtigheden ændrer sig, kan hårdttræet også svulme, bøje sig, bøje sig, ja, endog skævvridning og skævvridning. Der kræves også en form for undergulv, f.eks. OSB-plader eller furringstrimler, til at fastgøre brædderne over.

For at få det flotte udseende af hårdttræ uden problemerne med ydeevne skal du vælge laminat eller konstrueret gulv til en kælder. Disse produkter er billigere end massivt hårdttræ, og de består af en konstrueret trækerne, der er mere stabil og modstandsdygtig, når den udsættes for fugt, end det lineære korn i ægte træ. Materialet er dyrere end gulvtæppe, men normalt billigere end at bruge keramiske fliser. Forskellen mellem laminat og konstrueret trægulv er, at den konstruerede version faktisk har et lag massivt træ – normalt 1/8-tommer tykt – som er lamineret til fiberplade- eller krydsfinérkernen. Begge typer gulvbelægning installeres over en underlagsplade og “flyder”, hvilket betyder, at gulvet kun klæber til sig selv, normalt med planker, der låses sammen i en simpel fuge- og tungefugefuge. Gulvet er ikke fastgjort til nogen af væggene, hvilket giver mulighed for udvidelse og sammentrækning af materialet, når temperaturerne svinger.

Som en færdig overflade vil tæpper i væg-til-væg-stil være den varmeste løsning, og nogle af de nyeste pletafvisende muligheder gør et godt stykke arbejde med at beskytte stoffet. Der findes dog ingen pletsikre tæpper, og i et meget trafikeret familierum vil der uundgåeligt ske spild og andre lignende uheld, og alt fra tyggegummi til rifter i tæppet kan gøre tæppet til et rod. Fugt er en anden af tæppets fjender. Faktisk var vi ved at udskifte et gammelt væg-til-væg tæppe i kælderen, fordi en usynlig lækage havde gennemblødt tæppet og resulteret i skimmelvækst.

Fliser er en anden mulighed for gulve i kælderen, og det giver en bred vifte af designmuligheder samt mulighed for kreativ installation ved hjælp af accenter og kantfliser. Fliser kan dog være dyre, og selv om nogle dygtige gør-det-selv-folk kan installere det, er det ikke nær så let et job som en mulighed med tunge og rille. Fliser er gode til at modstå fugt, men det er meget koldt for fødderne. Vær forberedt på altid at bære sko på et flisebelagt kældergulv, eller overvej ellers at installere et strålevarmesystem under den færdige overflade for at tilføje lidt ekstra komfort under fødderne.

Nogle andre ting at overveje omfatter planet af fundamentpladen. Kældergulvet skal være meget jævnt og glat for korrekt installation af laminat og konstrueret træ. Eventuelle fordybninger eller høje punkter skal fyldes, slibes ned eller på anden måde behandles med installation af et undergulv. Derudover kan loftshøjden være et problem, fordi installation af et tykkere gulv vil placere folk tættere på overliggende undertag og dørkarme.

Heldigvis var loftshøjden ikke et problem med den kælder, der er vist i denne artikel, men praktisk talt alt andet var. Efter at have afvejet disse faktorer valgte vi et isoleret undergulvssystem fra Ovrx, som reducerer varmetab og fugtoverførsel fra kælderpladen samt skaber en plan, jævn overflade til det færdige gulv. Vi fulgte undergulvet med et lag af et let at installere forbehandlet korkgulv fra Lumber Liquidators, hvilket skabte en elastisk gangflade med et rigt, naturligt udseende. Endelig tilføjede vi et tiltrængt stænk af farve og varme under fødderne ved at lave et accenttæppe af enkle place-and-adhere-tæppepuder fra Flor. Sådan forløb projektet.

Isolerede undergulve

Da beton overfører fugt, bør du aldrig installere tæpper eller træ direkte over den bare plade i en kælder; de vil ødelægge på ingen tid. Flise-, vinyl- og linoleumsgulve kan overføre kolde temperaturer fra kælderpladen til rummet. En løsning til et tørt, varmt og behageligt kældergulv er Barricade Modular Subfloor fra OvrX (www.ovrx.com), der er specielt designet til at isolere betongulve. Systemet leveres i paneler på 2 x 2 fod, der hurtigt og nemt kan installeres ved hjælp af et system med not og not, og som ikke kræver nogen fastgørelse eller limning. OSB-panelerne er 1,125 tommer tykke og bakkes op af et lag isolering af polystyren med lukkede celler (styrofoam), der opnår en R-værdi på 3,2, så væggene føles op til 15 grader varmere. De forsænkede kanaler, der er dannet i styroporet, gør det muligt for luften at strømme under undergulvet. Luftrummet fungerer som et isoleringslag mellem den kolde, fugtige beton og det færdige gulv. Desuden er panelerne konstrueret til at tillade ensartet udvidelse og sammentrækning ved ændringer i temperatur og fugtighed. Systemet udgør en beskyttende barriere mod luft- og vandindtrængning, indtrængen fra fundamentslækager, svigt i sumppumper og sprængte rør samt ekstrem varm og kold temperaturoverførsel gennem gulvene.

For at installere skal du først fjerne det gamle færdige gulv og eventuelle fodlister eller gulvbeklædning. Forbered en jævn pladeoverflade, og læg derefter en række paneler søm til søm, idet du banker sammenføjningen med tunge og not sammen med en hammer og en træklods. Jeg placerede 3/8-tommers krydsfinerafstandsklodser mellem undergulvpanelerne og væggene for at give plads til udvidelse. Små huller i gulvet kan afbøjes med skrot af skumisolering (jeg brugte noget gammelt gulvunderlag, der lå rundt omkring i mit værksted).

Du skal sandsynligvis skære det sidste panel til, så det passer mod væggen i slutningen af rækken. Du kan derefter bruge det overskydende stykke til at begynde den anden række. Skift størrelsen af det første panel i hver række fra hele paneler til delvise paneler, hvilket forskyder tunge- og notforbindelserne for at opnå en stærkere forbindelse.

Færdigbehandlede korkgulve

Korkgulve føles og ligner meget den samme kork, der aftapper din vin. Det har et naturligt organisk celleudseende og giver en dæmpet, tilgivende gulvoverflade til en behagelig gangflade. Kork er naturligt holdbart og giver lidt ekstra akustisk og termisk isolering. Lisbon Cork-panelerne fra Lumber Liquidators, som er vist her (www.lumberliquidators.com), leveres med en påført finish, der gør overfladen modstandsdygtig over for fugt og nem at vedligeholde.

For den grønt indstillede husejer er et andet salgsargument for kork den miljøvenlige produktion af kork. Kork fremstilles ved at høste den ydre bark af et middelhavstræ kaldet korkeg, der hovedsageligt vokser i Portugal og Spanien. Barken fjernes på en sådan måde, at det ikke slår træet ihjel. Kun barken udvindes, træet forbliver i live, og et nyt lag kork vokser igen, hvilket gør det til en vedvarende ressource.

Det flydende gulv af Lissabon Cork skal lægges på et rent, stabilt, plant, glat og tørt underlag, og vores undergulvsystem sørgede fint for dette. Uden et undergulv skal hældninger på mere end 1/4 tomme over 6 fod udjævnes. Du skal også lægge en fugtspærre af 2-millimeter plastfolie, før du lægger brædderne, idet du overlapper sømmene med ca. 8 tommer. Med enhver form for konstrueret gulv med tunge og rille er det generelt bedst at opbevare de udsatte planker indendørs 48 timer før installation, så de akklimatiserer sig til rummets temperatur.

Måler rummet for at beregne bredden af den sidste række. Hvis den sidste række vil være mindre end 3 tommer bred, skal du bruge en bordsave til at skære plankerne i den første række til en smallere bredde, hvilket vil oversætte til en tykkere bredde for den sidste række. Selv hvis du beholder den første række i fuld bredde, bør du stadig skære den blottede tunge af den første række af. Alle blottede tunger skal fjernes fra væggenes omkreds, herunder enderne af de brædder, der begynder hver række.

Måler du også for at fastslå, om væggene er firkantede. Væggene i denne kælder var ikke det, hvilket betød, at jeg måtte rive visse brædder i mindre bredde end andre for at følge en lille kurve i væggen.

Start i et hjørne af rummet, og monter panelerne fra venstre mod højre, med tungesiderne vendt mod væggene. Placer 3/8-tommers afstandsstykker mod væggen langs hele gulvets omkreds for at give mulighed for udvidelse. Panelernes samlinger forbindes i stil med tunge og rille, men i modsætning til undergulvet skal korkpanelerne vippes for at indsætte tungen i det andet panels matchende rille. Saml den lange søm først, hvis det er muligt. Vip nedad for at trække samlingen sammen, og bank derefter med en hammer og en gummiblok for at låse den. Vær forsigtig med klodsen, da det bløde korkmateriale kan blive beskadiget af hammerslagene. I stedet for at ramme panelets korkkant skal du bruge en klods med hak, der ikke rammer korken, men kun panelets kerne af konstrueret træ. En skrotklods af matchende korkgulv kan også fungere som hammerklods.

Når du begynder den anden række, skal du begynde med et delvist panel, der forskyder forbindelsen mindst 15 cm væk fra den foregående række. Gentag dette mønster for de følgende rækker, så der altid er en minimum 6 tommer afstand mellem sømmene i tilstødende rækker. En bordskånesav kan lave de fleste af ripper og tværsnit, selv om en stiksav er et praktisk værktøj til at lave små snit og hak i gulvbrædderne.

For at føre rør og andre forhindringer gennem gulvet skal du bruge en blyant til at tegne snitstedet. Find midtpunktet, og bor et hul, der er lidt større end forhindringen. Sav derefter panelet i to dele, så snittet går gennem midten af det borede hul. Monter gulvpanelet et stykke ad gangen og saml det igen omkring forhindringen.

Find imellem bliver du nødt til at underskære et dørkarm; brug en sav med fladskærer, et oscillerende værktøj eller endda en hammer og en skarp træmejsel. Døre skal også beskæres, så tag dem af et hængsel og læg dem på et par savbukke. En håndholdt rundsav og en hjemmelavet savguide fungerer godt til dette.

Fuldfør gulvfeltet ved at rive den sidste række i bredden og lukke de sidste T&G-samlinger ved at trække panelerne væk fra væggen med en hammer og trækstang eller, endnu bedre, en Lam-hammer (www.lam-hammer.com). Gulve, der er større end 27 fod, kræver en udvidelsesfuge, og du skal bruge T-lister til at skjule udvidelsesfugen. Når gulvet er lagt, skal du skjule overgangen omkring rummets kanter med fodlister og/eller kvartrunding.

Modulære gulvfliser

Det sidste touch til kældergulvet var et tæppe bestående af modulære tæppefliser fra Flor Inc. (www.flor.com). Disse 50 centimeter store firkanter fås i et stort udvalg af farver og stilarter. Vi valgte stribede fliser i et flerfarvet mønster for at lyse indretningen op og tilføje varme og blødhed til gulvet. De kan bruges til væg-til-væg-tæpper eller til at fremhæve visse områder af gulvet. En ekstra fordel er, at de er transportable. Hvis du ønsker at flytte tæppet til et andet rum eller et andet hjem, skal du blot trække ruderne op og geninstallere dem. Og hvis en firkant bukker under for et grimt spild, skal du blot udskifte den enkelte firkant i stedet for hele tæppet.

Installationen kunne ikke være nemmere. Du skal blot måle gulvet for at bestemme den nødvendige mængde fliser. Overvej brugen af mønstre, accentfarver og kantfliser. Tæppekvadrater giver dig al den kreative designfrihed som keramiske fliser, blot er de meget nemmere at installere. Læg fliserne på gulvet med sømmene støt sammen. I nogle tilfælde kan det hjælpe at sætte en kridtstreg for at holde layoutet vinkelret på væggene. Når du er tilfreds med layoutet, skal du bruge de medfølgende klæbeskiver, kaldet Flor Dots, til at forankre firkanterne sammen. Træk bagsiden af, og placer skiven med den selvklæbende side opad i krydset mellem fire fliser for at klæbe til de fire hjørner og holde dem sammen. Gør det samme rundt om tæppets omkreds.

Til væg-til-væg-anvendelse eller i enhver situation, hvor tæppefliserne skal skæres, skal du bruge en lige metalskinne til at føre en skarp tæppekniv. Du skal blot riste den fleksible bagside af flisen et par gange for at få et pænt og rent snit.

Tid til sjov

Når vi havde geninstalleret fodlisterne – hvilket krævede en masse spartling, slibning og maling, men sparede en masse udgifter til materialer og snedkerarbejde – havde vi et helt nyt kældergulv. Og det tog højde for de vigtigste overvejelser i forbindelse med kælderlivet: isolering og fugtbeskyttelse samt varme, komfort og godt udseende. Vi fuldendte det med nye sofaer, et billardbord og et storskærms-tv, der er klar til næste fodboldsæson.

Genbrug din træbeklædning og spar

Medmindre du er fast besluttet på at udskifte din eksisterende fodliste med en ny størrelse eller stil, er der ingen grund til at smide det gamle træværk ud, når du opdaterer et gulv. Når du monterer trim, kommer du til at investere arbejdskraft i enten nyt trim snedkerarbejde eller i reparation af det gamle trim. Hvis du vælger at reparere det gamle, kan du spare en masse på materialeudgifterne og undgå at måle, skære og kopiere nye brædder. Her er nogle tips.

Hold vægge og trim så intakte som muligt under fjernelsen. Før du fjerner fodlister eller kvartrunding, skal du altid riste fugen med en barberkniv, så tørret fugemasse eller maling ikke forårsager en flænge i finishen, når du trækker trimmet væk. Brug dernæst en spartelkniv til at åbne sømmen, og brug derefter en brækstang bag trimstykket helt ned til karmen inde i væggen. Løft løftestangen mod 2-by-4-dørpladen og i niveau med gulvet, ikke over pladen, hvor enden af løftestangen kan gennembore vægpladen ved stolpehullet eller ødelægge bundbeklædningen. Stød lige akkurat nok til at trække fodpanelets søm løs fra væggen, og bank derefter pladen tilbage på plads for at skubbe sømhovederne ud. Træk derefter alle sømmene ud, mens du arbejder nedad i fodpanelets længde. Vær opmærksom på de overlappende samlinger i hjørnerne, som kan klemme den ene fodliste bag den anden. Fjern altid først den overskårne fodliste.

Når du fjerner fodlisten, skal du mærke bagsiden af hvert stykke til genmontering, dvs. “venstre væg, 1. stykke”, “bagvæg, 2. stykke” osv., ellers får du et puslespil at finde ud af, når du skal genmontere.

Brug en kvalitets-trælim til at reparere eventuelle brud i træet. Jeg plejer at klemme en rigelig mængde lim i og omvikle fugen stramt med malertape, indtil den tørrer. Brug en farvematchet spartelmasse til at fylde sømhuller og reparere overfladeskader. Jeg valgte hvidt spartelmasse for at matche mine hvidmalede fodpaneler. Lad limen og spartelmassen hærde helt, og slib derefter fodpanelerne glat, inden du maler og sømmer dem på plads igen. Fugemasse, og så er du klar til at gå i gang.