Erhvervsartikler – På jobbet

Spændinger fra gulv til gulv er enkle, hurtig og permanent

Af Dave Cunningham

Jeg arbejder i og omkring Kansas City, Mo., hvor jorden er flodbund og lerjord – et af vores amter hedder endda Clay County. De fleste af de huse, der er bygget på denne tunge, ustabile jordbund, er kandidater til fundamentarbejde — dræning og vandtætning, fundamentsudvidelse eller reparation af vægge.
Mange af husene i bygningerne fra efter Anden Verdenskrig har blokkælder, der ofte er lagt uden injektionsmørtel eller armeringsjern i kernen. Jeg har genopbygget en masse af disse kældre, men der er masser af arbejde foran mig. Andre huse har stenfundamenter, som også er sårbare over for at bøje sig indad på grund af jordtryk. Selv mange af de støbte betonvægge er væltet indad. Det er derfor, at jeg har været i stand til at gøre kælderarbejde til en stor del af min ombygningsvirksomhed.
Nogle vægge (især dem af sten og blokke) skal rives ud og genopbygges. Men hvis de ikke har flyttet sig for meget, er det ofte effektivt at forstærke dem på stedet, hvilket er emnet for denne artikel.
Kældervægge, der er bukket og hælder, bliver ofte forstærket ved hjælp af spiralformede ankre, der boltes gennem kældervæggen (se figur 1). Entreprenøren borer et hul i væggen og driver ankeret ud i gården i en vinkel og monterer derefter en stålplade med en bolt på indersiden. Men det er min erfaring, at det ikke virker her i området. Jeg ender ofte med at rive disse ankre ud og starte forfra.

Figur 1. Spiralformede skrueankre (til venstre) er afhængige af den omgivende jordbund for at stabilisere vægge og kan have brug for rutinemæssig efterspænding. Forfatteren foretrækker en I-bjælkeløsning (til højre), der almindeligvis anbefales af ingeniører i hans område. Basen af hver I-bjælke er afstivet af jorden og kælderpladen, mens toppen er afstivet af en fast fast fastgørelse til rammen på første sal. Forfatteren har haft gode resultater med I-bjælker med en afstand på 3 til 6 fod i midten.
Det skyldes, at jordbunden i vores område hele tiden bevæger sig, hvilket betyder, at forankringerne også bevæger sig. Så år efter år er man nødt til at komme ind og skrue møtrikkerne ned igen, så væggen ikke bevæger sig. Husejerne har typisk brug for en anden til at gøre det, så du påtager dig en masse serviceopkald. Det betyder også, at hvis du vil gøre kælderen færdig, er du nødt til at efterlade adgangsporte, så du kan komme til møtrikkerne.
Den metode, jeg bruger, er den metode, der normalt anbefales af ingeniører i mit område. Den er afhængig af husets struktur til støtte. Jeg stabiliserer kældervægge med I-bjælker af stål, der er placeret lodret mod væggen og placeret med en afstand på mellem 3 og 6 fod. Jeg bryder betongulvet og fundamentet op, graver mindst 12 til 16 tommer ned, placerer I-bjælken i enden, støber en betonpille omkring den og afstiver den derefter ved bjælkerne med 2×10’ere eller 3×3 vinkeljern. Derefter fuger jeg mellem bjælken og væggen med stiv beton. Jeg har lavet så mange af disse opgaver, at jeg ikke kan tælle dem alle. I årenes løb er jeg gået tilbage og har kontrolleret mange af dem, og ikke en eneste har flyttet sig en smule.
Dimensionering af opgaven
Det første, jeg gør, når jeg tjekker en kældervæg, er at lægge mit øre mod den og se ned langs væggen for at se, hvad vi er oppe imod. Derefter sætter jeg mit 6-fodsniveau mod de store buler for at se, hvor langt ude af lod den er.
Hvis væggen er mindre end 3 eller 4 tommer ude af lod, kan vi sikkert “I-bjælke” den som den er (figur 2). Hvis en støbt betonvæg er 3 eller flere tommer ude af vinkel, vil jeg typisk udgrave ydersiden og skubbe væggen tilbage i lod, før jeg stabiliserer den. En blok- eller stenmur, der er bøjet mere end 3 tommer, bør udskiftes: Mørtelfugerne er sandsynligvis ødelagte, og du kan ikke forvente, at du kan skubbe dem ud igen og få noget solidt tilbage. Jeg river disse vægge fra hinanden og genopbygger dem med nye blokke.

Figur 2. Kældervægge af blokke (øverst) har tendens til at bule ud i midten. Støbte vægge (nederst) er mere tilbøjelige til at hælde indad i toppen på grund af svigt i karmenes forbindelse. I-bjælker kan stabilisere begge typer vægge på plads, så længe nedbøjningen ikke er større end 3 tommer. Blokvægge, der er mere end 3 tommer ud, bør sandsynligvis ombygges. Pudrede vægge, der er mere end 3 tommer ude, kan skubbes tilbage til lodret og derefter stives med I-bjælker. Ved opgaver, der kræver ombygning eller tilbageføring af vægge, skal den udvendige jord opgraves, men ved simple stabiliseringsopgaver kan det være tilstrækkeligt at foretage en ny opgravning af jorden.
Denne tommelfingerregel på 3 tommer er i overensstemmelse med de tekniske rapporter, jeg har set i årenes løb, og den har altid fungeret for mig. Faktisk vil jeg generelt ikke garantere et I-bjælkejob på en væg, der er mere end 3 tommer ud af lodret, medmindre jeg har skubbet væggen tilbage, hvor den hører til.
Valget er virkelig op til boligejeren, selv om. Nogle husejere vil insistere på, at jeg skubber en væg tilbage, der kun er en tomme eller to ude af lod, selv efter at jeg forsikrer dem om, at det er tilstrækkeligt at stabilisere den på plads. Andre husejere ønsker måske blot at stabilisere en væg på plads, selv om den er 5 tommer ude – hvilket jeg ikke har noget imod at gøre, så længe de forstår, at det ikke er garanteret.
Håndtering med dræning. Når jeg har vurderet kælderen, går jeg udenfor for at finde ud af, hvad der er årsag til problemet. At reducere trykket på væggen, så problemet ikke bliver værre senere, hjælper I-bjælke-reparationen.
Som jeg nævnte, er stort set alle de huse, jeg ser, placeret i lerjord. Men dræning og afstrømning er normalt også faktorer, når der er en problemvæg. Huse med skæve kældervægge ligger ofte bare et dårligt sted – i bunden af en bakke eller for enden af en cul-de-sac – eller deres gårdsplads og indkørsel skråner mod huset. Selv på flade steder har mange af de problematiske huse en negativ hældning, der leder vand mod fundamentet, og en overraskende procentdel af dem har ingen tagrender. Det gør en verden til forskel, hvis man tilføjer jord for at skabe en positiv hældning og installerer tagrender med forlængede nedløbsrør, så vandet ledes en meter eller to meter væk fra huset.
En anden hyppig kilde til problemer er en tung betonbule foran huset, som sætter sig ned og presser den bløde lerfyldning mod kælderen. Jeg anbefaler ofte at erstatte denne betonmasse med et trædæk eller en veranda.

Placering af I-bjælker
Stålværfter fører bjælker i standarddimensioner og -vægte. Jeg bruger 4-tommers dybe I-bjælker, der vejer 9,5 pund pr. fod. Du kan skære stålet på stedet med en skærebrænder, hvis det er nødvendigt, men som regel måler jeg først for at finde ud af, hvilken længde jeg har brug for, og får derefter stykkerne skåret til mig på stålværftet.
For en betonvæg sætter jeg I-bjælkerne med en afstand på 4 til 5 fod fra hinanden. Hvis væggen er af blokke eller sten, er det mere sikkert at sætte dem med en afstand på 3-4 fod. Under alle omstændigheder placerer jeg bjælkerne, så de kan strække sig op i et bjælkefag – stål- eller træblokke, der spænder over bjælkerne, holder I-bjælkerne tæt til væggen. Efter at have udlagt I-bjælkenes placering brækker jeg et hul med en diameter på 1 fod til hver I-bjælke ved hjælp af en donkrafthammer (Figur 3).

Figur 3. Efter at have skåret isoleringsskummet tilbage, slår en arbejder med jackhammers gennem gulvpladen og fundamentkanten. Der placeres en I-bjælke af stål i hvert hul og sættes i beton. Forfatteren foretrækker jackhammering frem for betonsavning, fordi det skaber mindre støv og giver en ru kant, der sikrer en god binding mellem den eksisterende beton og den nyligt placerede molerfod.
Jeg foretrækker jackhammering frem for savning af beton af et par grunde. En betonsav kaster en masse fint støv af sig, hvilket er usikkert og skaber rod i hele huset. Desuden efterlader savning af beton en glat, skinnende overflade på den flade, du skærer, og når du støber lappen, binder den nye beton sig ikke til den gamle beton — der vil være en revne, når den nye beton hærder. Derimod efterlader en savning en ru snitkant, som giver de nye og gamle betonoverflader en bedre chance for at binde sammen.

Stabilisering af kældervægge med I-bjælker af stål, fortsat
Når mine huller er klar, sætter jeg en I-bjælke i hvert hul. Jeg placerer hver I-bjælke tæt mod væggen, holder den lodret og afstiver den på plads med en 2×10-blok eller et stykke 3×3 1/4-tommers vinkeljern, der er forsinket i bjælkerne ovenover (figur 4). I-bjælken kommer i kontakt med væggen der, hvor væggen er længst ude (normalt i midten for blokvægge og øverst for støbte vægge).

Figur 4. En arbejder afstiver toppen af en I-bjælke tæt mod toppen af den skæve væg (øverst). 2×10-støtten fastgøres til de eksisterende gulvbjælker ved hjælp af 3/8-tommers forsinkelsesbolte, der er sænket ned i forborede huller (nederst). Der kan anvendes vinkeljern på tre tommer gange tre tommer i stedet for 2×10-klodsen. Dette trin er nemmere med to personer – en til at holde I-bjælken og blokken på plads, og en til at sætte forsinkelsesboltene.

Den øverste afstivningsforbindelse varierer afhængigt af, om strøerne løber vinkelret på væggen eller parallelt. Lodrette bjælker giver en stærk afstivning — en enkelt 2×10 eller et stykke vinkeljern, der spænder over et bjælkefag, er rigeligt. Men en strøer parallelt med væggen er orienteret sidelæns i forhold til kraften fra vægtrykket og kan ikke klare belastningen alene. I det tilfælde placerer jeg en solid blokering i bjælkebasserne tre eller fire bjælker tilbage fra væggen og sætter derefter en 2×10-bjælke ind i bjælkerne under blokeringen (figur 5). På denne måde overføres belastningen fra I-bjælken til hele gulvsystemet i stedet for at lægge det hele på siden af en enkelt bjælke.

Figur 5. Til afstivning vinkelret på gulvbjælkerne placerer forfatteren solide blokeringer i mindst tre bjælkefelter og lagbolter afstivningen til hver af bjælkerne direkte under blokeringerne. Den bjælke, der er nærmest bjælken, ville ikke kunne klare opgaven alene uden dette arrangement.
Når mine bjælker er fastgjort i toppen, lodder jeg dem op og afstiver dem i hullerne i bunden. Det er tricky at holde dem stille, mens du fuger bunden og rummet mellem I-bjælken og væggen. Efter at have kæmpet med det i årevis begyndte jeg at afstive foden af hver enkelt bjælke i hullet med trærester (figur 6). Det er hurtigt og nemt, og træet bliver begravet i betonsoklen på molen.

Figur 6. Forfatteren afstiver bunden af hver I-bjælke på plads med små træklodser. Træklodserne vil blive indkapslet i betonmøllens base, når hullet er fuget.
Næste gang fuger jeg rummet mellem I-bjælken og væggen med stiv beton (Figur 7). Jeg blander et parti sækkebeton i en trillebør (tørt nok til at danne en fast kugle i mine hænder), tager gummihandsker på og pakker det bare ind i hullet og pisker det glat. Det giver en solid støtte til væggen fra gulv til karmen.

Figur 7. En arbejder fuger hele mellemrummet mellem I-bjælken og væggen med stiv beton for at give fuld støtte til væggen. Overskydende fugemasse glattes væk for at få en ren finish (se foto i begyndelsen af artiklen).
Slutteligt fylder jeg hullet i bunden af I-bjælken og låser den fast i jorden og den eksisterende plade (Figur 8). Det gør hele samlingen til én sammenhængende, solid struktur. I de seks år, jeg har gjort det, har jeg aldrig set en af disse I-bjælker ryste sig en millimeter.

Figur 8. Hullet er fyldt med stiv beton for at indlejre I-bjælken solidt i pladen og underlaget. Overfladen spartles i niveau med den eksisterende plade.
Det eneste, jeg har beskrevet her, er vægstabiliseringen. Mange af disse kældre har også brug for udvendig imprægnering eller et indvendigt dræn- og sumpsystem. Så længe vandproblemerne er blevet håndteret, kan kælderrummet færdiggøres på hvilken som helst måde, som husejeren ønsker, når I-bjælkerne er sat (Figur 9). Der er ingen grund til at give adgang til I-bjælkerne – de kan blot males eller indkapsles og nedgraves.

Figur 9. Den færdige I-bjælke-installation (øverst) leverer forstærkning til væggen fra sokkel til svelle med 3 til 6 fods mellemrum. I eksemplet nedenfor har forfatteren derefter anvendt fiberforstærkede plastpaneler på kældervæggene. Kælderen er nu klar til yderligere efterbehandling.
Kostpriser og planlægning
Job, der kræver udgravning, kræver en omhyggelig estimering. Der er snesevis af faktorer, der skal tages i betragtning – adgang, nærhed til naboejendomme, tilknyttede trapper eller andre strukturer, landskabspleje og eventuelle lave udhæng, der kan hindre gravemaskinen, for blot at nævne nogle få.
Men det er nemt at anslå et grundlæggende murstabiliseringsjob. Med en typisk 30-fods væg, der skal afstives, ved jeg, at jeg kan bryde gulvet ud, grave hullerne og placere de syv eller otte bjælker, der er nødvendige, på én dag. Jeg ved, at det vil tage halvdelen af en anden dag at lave alle fugerne og rydde op.
De eneste materialeudgifter er til bjælkerne, fugemasse, forsinkelsesbolte og træ eller vinkeljern til øverste afstivning – hvilket kommer til at koste omkring 50 dollars i alt i materialer for hver 8-fods I-bjælke, jeg installerer. Jeg prissætter opgaverne til husejeren for omkring 200 til 250 dollars pr. bjælke, hvilket dækker arbejdskraft, overhead og fortjeneste.
For små opgaver tager jeg ikke imod et depositum. Jeg sætter bare huset på min tidsplan og ringer til ejerne en dag eller to, før jeg går i gang. Når jeg går i gang, bliver jeg på jobbet, indtil det er færdigt, og når jeg er færdig, kan de betale mig med en check eller et kreditkort. Med denne ordning føler jeg mig ikke presset, hvis jeg kommer en dag eller to for sent i gang.
Disse små opgaver fører ofte til større opgaver. Mange af de mennesker, hvis kældre jeg har repareret, ringer senere tilbage til mig for at gøre rummet færdigt eller for at udføre en form for udvendig planlægning eller betonarbejde. Og de henviser mig ofte også til deres venner – jeg får de fleste af disse job gennem mund-til-mund-passage.
Det gælder især for de husejere, der kan lide at se på. Nogle husejere ønsker ikke at vide, hvad vi laver, så længe vi får det gjort. Andre vil hive havestole frem, pakke en frokost og sidde og se på os hele tiden. Med få minutters mellemrum må jeg stoppe op og forklare, hvad vi laver og hvorfor. Men det generer mig slet ikke – som jeg ser det, gør det dem lidt mere oplyste. Og det betyder også, at når jeg er færdig, er de meget mere tilbøjelige til at henvise mig til en anden, der har brug for min hjælp.
Dave Cunningham er entreprenør inden for ombygning i Independence, Mo.

Denne artikel er blevet stillet til rådighed af www.jlconline.com. JLC-Online er produceret af redaktørerne og udgiverne af The Journal of Light Construction, et månedligt magasin, der betjener bolig- og let-kommercielle bygherrer, ombyggere, designere og andre fagfolk.