Obchodní články – Na práci

Vyztužení od podlahy k podlaze je jednoduché, rychlé a trvalé

Autor: Dave Cunningham

Pracuji v Kansas City, Mo. a jeho okolí., kde je půda na dně řeky a půda je samý jíl – jeden z našich okresů se dokonce jmenuje Clay County. Většina domů postavených na této těžké, nestabilní půdě je kandidátem na základové práce – odvodnění a hydroizolaci, zvednutí základů nebo opravu zdí.
Mnoho domů v zástavbě po druhé světové válce má sklepy z tvárnic, často položených bez malty nebo výztuže v jádrech. Mnoho těchto sklepů jsem přestavěl, ale spousta práce je přede mnou. Jiné domy mají kamenné základy, které jsou také náchylné na vybočení dovnitř vlivem tlaku půdy. Dokonce i mnoho zdí z litého betonu se naklonilo dovnitř. Proto se mi podařilo udělat ze sklepních prací velkou část mého podnikání v oblasti přestaveb.
Některé zdi (zejména kamenné a kvádrové) je třeba vybourat a postavit znovu. Pokud se však příliš neposunuly, je často efektivní zpevnit je na místě, což je předmětem tohoto článku.
Vzpříčené a nakloněné sklepy se často zpevňují pomocí šroubových kotev, které se přišroubují skrz sklepní zeď (viz obrázek 1). Zhotovitel vyvrtá ve stěně otvor a pod úhlem vyrazí kotvu do dvora, poté nainstaluje ocelovou desku se šroubem na vnitřní straně. Ale podle mých zkušeností to tady nefunguje. Často skončím tak, že tyto kotvy vytrhnu a začnu znovu.

Obrázek 1. Šroubové kotvy (vlevo) se při stabilizaci stěn spoléhají na okolní zeminu a mohou vyžadovat běžné dotahování. Autor dává přednost řešení s I-nosníkem (vpravo), které běžně doporučují inženýři v jeho oblasti. Základna každého I-nosníku je vyztužena zeminou a základovou deskou, zatímco horní část je vyztužena pevným připevněním k rámu prvního patra. Autor dosáhl dobrých výsledků s I-nosníky rozmístěnými po 3 až 6 stopách.
To proto, že půda v naší oblasti se neustále pohybuje, což znamená, že se pohybují i kotvy. Takže rok co rok musíte přijít a matice znovu utahovat, aby se stěna nepohnula. Majitelé domů obvykle potřebují, aby to udělal někdo jiný, takže na sebe berete spoustu servisních výjezdů. Také to znamená, že pokud chcete dokončit sklep, musíte nechat přístupové otvory, abyste se k maticím dostali.
Metoda, kterou používám já, je metoda, kterou obvykle doporučují inženýři v mém okolí. Spoléhá se na podporu konstrukce domu. Stabilizuji sklepní stěny ocelovými I-nosníky, umístěnými svisle ke stěně a rozmístěnými ve vzdálenosti od 3 do 6 stop. Rozbiju betonovou podlahu a základovou desku, prohloubím ji alespoň o 12 až 16 palců, umístím I-nosník na konec, vyliji kolem něj betonový pilíř a pak ho u trámů vyztužím úhelníky 2×10 nebo 3×3. Mezi nosníkem a stěnou pak provedu injektáž pomocí tuhého betonu. Těchto prací jsem udělal tolik, že je ani nedokážu všechny spočítat. V průběhu let jsem se ke spoustě z nich vrátil a zkontroloval je a ani jedna se ani trochu nepohnula.
Rozměření práce
První věc, kterou dělám, když kontroluji sklepní zeď, je, že si k ní přiložím ucho a podívám se dolů na zeď, abych viděl, proti čemu stojíme. Pak přiložím svou šestimetrovou vodováhu k hlavním výčnělkům, abych zjistil, jak moc je to mimo kolmici.
Je-li stěna vybočena z kolmice o méně než 3 nebo 4 palce, můžeme ji bez obav „přetáhnout“ (obrázek 2). Pokud je vylitá betonová zeď 3 nebo více centimetrů mimo kolmici, obvykle ji před stabilizací zvenku vyhloubím a zatlačím zpět do kolmice. Kvádrová nebo kamenná zeď, která je vyboulená více než 3 palce, by se měla vyměnit: Je pravděpodobné, že malta je v háji, a nemůžete očekávat, že to vytlačíte zpět a zůstane vám něco pevného. Takové zdi rozeberu a znovu postavím z nových bloků.

Obrázek 2: Jaký je stav zdiva? Blokové sklepní stěny (nahoře) mají tendenci se uprostřed vyboulit. Vylité stěny (dole) se v horní části spíše naklánějí dovnitř v důsledku poruchy napojení parapetu. I-nosníky mohou stabilizovat oba typy stěn na místě, pokud průhyb není větší než 3 palce. Blokové stěny, které jsou vychýlené o více než 3 palce, by se pravděpodobně měly přestavět. Vylité stěny, které jsou vykloněné o více než 3 palce, lze posunout zpět do svislé polohy a poté ztužit pomocí I-nosníků. U prací, které vyžadují přestavbu nebo odsunutí stěn, musí být vnější zemina odkopána, ale u jednoduchých stabilizačních prací může stačit přesypání.
Toto pravidlo 3 palců odpovídá inženýrským zprávám, které jsem v průběhu let viděl, a vždy se mi osvědčilo. Ve skutečnosti obecně nebudu garantovat práci s I-nosníkem na zdi, která je více než 3 palce mimo kolmici, pokud jsem zeď nezatlačil zpět tam, kam patří.
Výběr je však skutečně na majiteli domu. Někteří majitelé domů budou trvat na tom, abych odsunul zeď, která je jen o centimetr nebo dva mimo svislici, i poté, co je ujistím, že stabilizace na místě je dostatečná. Jiní majitelé domů mohou chtít jen stabilizovat stěnu na místě, i když je v ní 5 cm – což mi nevadí, pokud chápou, že to není zaručeno.
Řešení odvodnění. Po posouzení suterénu jdu ven, abych zjistil, co je příčinou problému. Snížení tlaků na stěnu, aby se problém později nezhoršil, pomáhá oprava I-nosníku.
Jak jsem se již zmínil, prakticky každý dům, který vidím, je situován v jílovité půdě. Ale při problémové stěně obvykle hraje roli i odvodnění a odtok vody. Domy s nakloněnými sklepními zdmi jsou často jen na špatném místě – na úpatí kopce nebo na konci slepé ulice – nebo se jejich dvůr a příjezdová cesta svažují k domu. Dokonce i na rovných pozemcích má mnoho problémových domů negativní sklon, který odvádí vodu směrem k základům, a překvapivé procento z nich nemá střešní žlaby. Navážka zeminy pro vytvoření pozitivního sklonu a instalace žlabů s prodlouženými svody, které odvádějí vodu 4 nebo 6 stop od domu, znamenají velký rozdíl.
Dalším častým zdrojem problémů je těžká betonová stupačka před domem, která se usazuje a tlačí měkký hliněný zásyp proti suterénu. Často doporučuji nahradit tuto betonovou hmotu dřevěnou palubou nebo verandou.

Umístění I-nosníků
V ocelárnách se dodávají nosníky standardních rozměrů a hmotností. Já používám I-nosníky s hloubkou 4 palce, které váží 9,5 kg na stopu. V případě potřeby můžete ocel nařezat na místě pomocí řezacího hořáku, ale obvykle nejprve změřím, abych zjistil, jakou délku potřebuji, a pak si nechám kusy nařezat v ocelárně.
Pro betonovou stěnu jsem nastavil I-nosníky 4 až 5 stop od sebe. Pokud je zeď z kvádrů nebo kamene, je 3 až 4 stopy od sebe bezpečnější. V každém případě umístím nosníky tak, aby mohly zasahovat do trámového pole – ocelové nebo dřevěné bloky překlenující trámy budou držet I-nosníky pevně u zdi. Po vytyčení míst pro I-nosníky vyrazím pro každý I-nosník otvor o průměru 1 stopa pomocí sbíječky (obrázek 3).

Obrázek 3. Po odříznutí izolační pěny prorazí pracovník sbíječkou podlahovou desku a okraj patky. Do každého otvoru umístí ocelový I-nosník a zabetonuje jej. Autor dává přednost sbíječce před řezáním betonu, protože vytváří méně prachu a poskytuje drsný okraj pro dobré spojení mezi stávajícím betonem a čerstvě položenou patkou pilíře.
Dávám přednost sbíječce před řezáním betonu z několika důvodů. Pila na beton vyvrhuje velké množství jemného prachu, který je nebezpečný a dělá nepořádek v celém domě. Kromě toho řezání betonu zanechává na řezané ploše hladký, lesklý povrch a při vylévání záplaty se nový beton nespojí se starým betonem – po vytvrzení nového betonu vznikne prasklina. Zatloukání naopak zanechává drsnou řeznou hranu, která dává novému a starému povrchu betonu větší šanci na spojení.

Stabilizace sklepních zdí pomocí ocelových I-nosníků, pokračování
Když mám připravené otvory, do každého z nich vsadím I-nosník. Každý I-nosník umístím těsně ke stěně, přidržím jej kolmo a vyztužím jej na místě kvádrem 2×10 nebo kusem úhelníku 3×3 1/4 palce, přišroubovaným se zpožděním do trámů nad ním (obrázek 4). I-nosník se dotýká stěny v místě, kde je stěna nejvzdálenější (obvykle uprostřed u stěn z tvárnic a nahoře u litých stěn).

Obrázek 4. Pracovník opírá horní část I-nosníku těsně o horní část nakloněné stěny (nahoře). Vzpěra 2×10 je připevněna ke stávajícím podlahovým nosníkům pomocí 3/8palcových zpožďovacích šroubů zapuštěných do předvrtaných otvorů (dole). Místo bloku 2×10 lze použít úhelník o rozměrech 3 × 3 palce. Tento krok je snazší provést ve dvou lidech – jeden bude držet I-nosník a blok na místě a druhý bude upevňovat zpožďovací šrouby.

Spojení horní výztuhy se liší podle toho, zda trámy vedou kolmo ke stěně, nebo rovnoběžně. Kolmé trámy dodávají silnou výztuhu – postačí jeden 2×10 nebo kus úhelníku překlenující jedno pole trámů. Ale trám rovnoběžný se stěnou je orientován bokem k tlakové síle stěny a sám o sobě zatížení nezvládne. V takovém případě umístím do polí trámů na tři nebo čtyři trámy dozadu od stěny pevnou blokaci a pak do trámů pod blokací vložím 2×10 (obrázek 5). Tím se zatížení I-nosníku přenese do celého podlahového systému, místo aby se celé přeneslo na stranu jednoho trámu.

Obrázek 5. V případě vyztužení kolmého k podlahovým trámům autor umístí do nejméně tří polí trámů masivní blokování a ke každému z trámů přímo pod blokováním přišroubuje výztuhu. Nosník, který je nejblíže k trámu, by bez tohoto uspořádání sám o sobě nemohl plnit svou funkci.
Když mám trámy nahoře přišroubované, svislím je nahoru a dole je vyztužím do otvorů. Je složité je udržet v klidu, zatímco se spáruje dno a prostor mezi I-nosníkem a stěnou. Po letech, kdy jsem se s tím potýkal, jsem začal patku každého trámu do otvoru vyztužovat kousky dřeva (obrázek 6). Je to rychlé a snadné a dřevo se zaboří do betonového základu pilíře.

Obrázek 6. Autor podepře základnu každého I-nosníku na místě malými špalíky dřeva. Dřevěné bloky budou po zapravení otvoru zapuštěny do betonového základu pilíře.
Dále zapravím prostor mezi I-nosníkem a stěnou tuhým betonem (obr. 7). V trakaři namíchám dávku pytlového betonu (dostatečně suchého, aby se mi v rukou vytvořila pevná koule), nasadím si gumové rukavice a prostě ho zabalím do mezery a vybílím do hladka. Tím získáme pevnou oporu pro stěnu od podlahy až po parapet.

Obrázek 7. Pracovník zapraví celý prostor mezi I-nosníkem a stěnou tuhým betonem, aby stěně poskytl plnou oporu. Přebytečná malta je uhlazena, aby byl povrch čistý (viz foto na začátku článku).
Nakonec vyplním otvor v patě I-nosníku a zajistím jej do země a stávající desky (obr. 8). Tím se celá sestava stane jednou souvislou, pevnou konstrukcí. Za šest let, co to dělám, jsem nikdy neviděl, že by se některý z těchto I-nosníků pohnul o milimetr.

Obrázek 8. Otvor se vyplní tuhým betonem, aby se I-nosník pevně zapustil do desky a podkladu. Povrch se zarovná do úrovně stávající desky.
Vše, co jsem zde popsal, je stabilizace stěny. Mnoho těchto sklepů potřebuje také vnější hydroizolaci nebo vnitřní drenážní a jímkový systém. Pokud byly vyřešeny problémy s vodou, může být sklepní prostor po usazení I-nosníků dokončen jakýmkoli způsobem, který si majitel domu přeje (obrázek 9). Není nutné ponechávat přístup k I-nosníkům – mohou být jednoduše natřeny nebo zabedněny a zasypány.

Obrázek 9. Dokončená instalace I-nosníků (nahoře) dodává výztuž pro stěnu od patky po práh v rozteči 3 až 6 stop. V níže uvedeném příkladu pak autor na stěny suterénu aplikoval plastové desky vyztužené vlákny. Suterén je nyní připraven k dalším úpravám.
Náklady a plánování
Práce, které vyžadují výkopové práce, vyžadují pečlivý odhad. Je třeba mít na paměti desítky faktorů – například přístup, blízkost sousedních domů, připojené schody nebo jiné konstrukce, terénní úpravy a případné nízké převisy, které mohou bagru překážet.
Odhad základní práce na stabilizaci zdi je však jednoduchý. Vzhledem k typické třicetimetrové stěně, kterou je třeba vyztužit, vím, že mohu vybourat podlahu, vykopat díry a umístit sedm nebo osm trámů, které jsou potřeba, za jeden den. Vím, že půl druhého dne zabere veškeré spárování a úklid.
Jediné náklady na materiál jsou náklady na trámy, maltu, šrouby se zpožděním a dřevo nebo úhelník na horní výztuhu – což vyjde celkem asi na 50 dolarů za materiál na každý osmimetrový nosník, který instaluju. Majitelům domů stanovuji cenu za jeden nosník na 200 až 250 dolarů, což pokrývá práci, režijní náklady a zisk.
U malých zakázek neberu zálohu. Dům pouze zařadím do svého rozvrhu a majitelům zavolám den nebo dva před zahájením práce. Jakmile začnu, zůstanu na práci, dokud není hotová; když skončím, mohou mi zaplatit šekem nebo kreditní kartou. Díky tomuto uspořádání se necítím pod tlakem, když se začátkem práce začnu o den nebo dva později.
Tyto malé zakázky často vedou k větším zakázkám. Mnoho lidí, kterým jsem opravil sklep, mi později zavolá, abych prostor dokončil nebo abych provedl nějaké venkovní úpravy nebo betonářské práce. A často mě doporučují i svým známým – většinu těchto zakázek získávám ústním podáním.
To platí zejména pro majitele domů, kteří se rádi dívají. Někteří majitelé domů nechtějí vědět, co děláme, hlavně že to máme hotové. Jiní si vytáhnou židle na trávník, zabalí si oběd a celou dobu sedí a pozorují nás. Každých pár minut se přistihnu, že přestávám vysvětlovat, co děláme a proč. Ale to mi ani trochu nevadí – podle mě jsou díky tomu o něco vzdělanější. A také to znamená, že až skončím, je mnohem pravděpodobnější, že mě doporučí někomu dalšímu, kdo potřebuje mou pomoc.
Dave Cunningham je dodavatel přestaveb ve městě Independence ve státě Mo.

Tento článek byl poskytnut společností www.jlconline.com. JLC-Online vydávají redaktoři a vydavatelé časopisu The Journal of Light Construction, měsíčníku, který slouží stavitelům obytných a lehkých komerčních budov, přestavitelům, projektantům a dalším odborníkům z oboru.

.