Heddels

Džíny z džínoviny by mohly být nejoblíbenějším kusem oblečení na světě. Je pravděpodobné, že už vlastníte (alespoň) jeden pár a pravděpodobně jste také slyšeli o kulturním fenoménu, kterým je Raw Denim.

Pokud znáte jen šuškandu o nepohodlí spojeném se surovým denimem, o údajné vysoké ceně, nebo dokonce o tom, že lidé dávají džíny do mrazáku, pak je tento příspěvek určen právě vám. Vysvětlíme vám, co přesně raw denim je, základní terminologii raw denimu (selvedge, fades atd.) a jak se o něj starat.

Po přečtení tohoto příspěvku byste měli pochopit, o čem je celý ten humbuk, a být schopni provést informovaný nákup raw denimu.

Co je to surový denim?

Surový denim.

Surový denim (neboli suchý denim) je jednoduše džínovina, která zůstává nepraná, neošetřená a prakticky nedotčená od chvíle, kdy sjede z tkalcovského stavu, až do doby, kdy je vám prodána. Je to denim ve své nejčistší podobě.

Surový denim má obvykle křupavý a tuhý omak a snadno zanechává stopy indigového barviva, když se otře o jiný povrch – dokonce i o vaše ruce (tento jev se nazývá crocking). Dávejte si pozor, o co se při nošení nových džínů ze surového denimu otíráte, mohlo by se stát, že za sebou zanecháte kousek modré barvy.

Výhody surového denimu

Proč tedy podstupovat všechny tyto potíže jen kvůli novým džínům? Jednou z největších výhod raw denimu a úbytku indiga je, že se vyvíjejí a stárnou podle toho, co v nich a s nimi děláte. Každý kilometr, který ujdete, každý škrábanec na betonu, každý předmět, který pravidelně nosíte v kapse, zanechává své stopy. Tmavé indigové barvivo se pomalu začíná odlupovat a odhaluje světle elektrickou modř a nakonec bílé bavlněné jádro džínové příze, čím více je nosíte. Zůstane zcela jedinečný oděv, který vznikl a vybledl jen a jen vám.

Níže si prohlédněte tento pár džín Pure Blue Japan. Pár vlevo je úplně nový a pár vpravo je nošený něco málo přes rok. Pokud chcete vidět další příklady vybledlého raw denimu, podívejte se do naší sekce Fades.

Mezi další výhody raw denimu patří:

• Větší trvanlivost – Vzhledem k tomu, že látka nebyla uměle vypraná, vypískovaná a opískovaná, získáte plnou životnost zapojené látky, proto mnoho vintage oděvů vydrželo tak dlouho.

• Ekologičtější a šetrnější k práci – K vypěstování dostatečného množství bavlny na jeden pár džínů je potřeba strašně moc vody, ale k jejich vyprání a zušlechtění ještě více, v průměru 42 litrů na jedny džíny. Při nákupu surových tkanin nemusí žádná z těchto vod přijít nazmar. Dělníci také nejsou vystaveni škodlivým chemikáliím, které se často používají při zušlechťování a praní džínoviny.

• Méně nepořádku – Mnoho příznivců surového denimu bude nosit stejný pár džínů každý den po dobu několika měsíců nebo i let. Tohle by klidně mohl být váš jediný pár kalhot!

• Větší hodnota – Přestože vstupní náklady jsou často vysoké, větší trvanlivost často vede k mnohem většímu počtu nošení na jeden pár.

Historie raw denimu

Pár džínů Levi’s 501 z konce 80. let 19. století.

Přestože naprostá většina dnes prodávaných džínů je před koupí zušlechtěna a vyprána, až do 70. let 20. století se téměř všechny džíny prodávaly surové a křupavé. Denim byl především tkaninou pro pracovní oděvy – odtud termín „modrý límeček“. Denim byl pevný a houževnatý, ale přesto relativně měkký, pružný a pohodlný, jakmile se zničil.

Slovo denim pochází z původního názvu tkaniny „serge de Nimes“, přičemž serge znamená pevná tkanina a de Nimes znamená město Nimes ve Francii. O tom, zda byl denim skutečně vyvinut v Nimes, se vedou spory, ale všichni se shodují, že existuje jedna událost, která upevnila džíny v podobě, v jaké je známe a milujeme dnes.

Jacob Davis (vlevo) a Levi Strauss (vpravo)

Na počátku 70. let 19. století vyráběl lotyšský přistěhovalecký krejčí Jacob Davis oblečení pro horníky v Renu v Nevadě. Davis vyvinul nový způsob zajištění namáhaných míst na kalhotách – měděné nýty. Horníci byli zvýšenou odolností nadšeni a Davis se snažil na svém objevu vydělat a nechal si svůj vynález patentovat, ale na patentovém úřadě několikrát neuspěl.

Davis oslovil svého dodavatele látek v San Francisku, bavorského obchodníka s drogistickým zbožím Leviho Strausse, aby spolu začali podnikat. Strauss a Davis získali patent v roce 1873 a brzy začali vyrábět nýtované džínové „kombinézy do pasu“, které definovaly způsob, jakým si dnes představujeme džíny.

Džíny byly v té době asi tak daleko od světa módy, jak jen to bylo možné – šlo o čistě užitkovou funkci. Pokud se někdo zajímal o značku nebo značku džínoviny, šlo čistě o to, aby zjistil, která z nich lépe vydrží týrání. Taková bude identita denimu po celý počátek dvacátého století.

Hvězda westernu Tom Mix má na sobě džíny ve filmu „The Untamed“ (1920)

Teprve ve dvacátých letech 20. století se záběr denimu začal rozšiřovat i mimo pracovní oblečení. Džínové džíny se staly de facto kovbojskou uniformou v revizionistických hollywoodských westernech a děti po celé zemi chtěly mít džíny, aby se mohly oblékat jako jejich idoly na plátně. V této době byla džínovina pro většinu Američanů stále do značné míry kostýmem, ale posloužila k normalizaci džínoviny pro střední třídu.

Za druhé světové války si mnoho Američanů poprvé obléklo džíny, když šli pracovat do továren na výrobu pro americké válečné úsilí. Po skončení války však mnoho vojáků a dělníků odmítlo džíny svléknout. Tím získala džínovina kontrakulturní a protispolečenský nádech, nošení džínů ve slušné společnosti bylo v 50. letech považováno v lepším případě za transgresivní a v horším za nemorální. Tento názor dobře rezonoval u předměstských teenagerů, kteří se ztotožňovali s antiautoritářskými a do džínů oděnými postavami ve filmech jako Rebel bez příčiny a Divoch.

James Dean má na sobě Lee Riders ve filmu „Rebel bez příčiny“ z roku 1955.

Bod zlomu však nakonec nastal s filmem Elvise Presleyho Jailhouse Rock. Následná popularita králova hi-gyratingového dovádění byla příliš velká na to, aby ji mainstreamoví Američané popřeli, a během následujících několika desetiletí se džínovina postupně stala akceptovanou volbou pro běžné nošení.

Běžní Američané však nebyli zvyklí na proces lámání ani na vyblednutí, které mohlo trvat měsíce nebo roky, než bylo dokonalé. Nejoblíbenějšími značkami denimu pro volný čas v 70. a 80. letech byly ty, které své džíny před koupí zákazníkům vypraly a zničily a ušetřily jim tak námahu s jejich lámáním. Každý si tak nyní mohl obléknout džíny, které mu připadaly jako pyžamové kalhoty, hned poté, co si stáhl cenovku.

Brooke Shieldsová měla na sobě zlámanou džínovinu pro svou slavnou reklamu Calvin Klein z roku 1981.

V tomto období se japonští nadšenci do džínoviny rozčarovali z amerických výrobců džínoviny. Domnívali se, že Levi’s, Lee a další značky ztratily svou cestu, a malá skupina japonských společností začala reprodukovat džíny stejným způsobem jako americké značky ze 40., 50. a 60. let. Přešívaly vlastní džínovinu, předělávaly knoflíky a nýty, a dokonce odkoupily staré šicí stroje, na kterých se dříve šily americké pracovní oděvy, aby mohly vyrábět vlastní nové „vintage“ džíny.

Pár japonských džínů od společnosti Studio D’Artisan.

Tyto „reverzně upravené“ džíny od značek jako Studio D’Artisan, Evisu a Denime se koncem 90. let 20. století začaly rozšiřovat i mimo Japonsko a brzy inspirovaly novou vlnu amerických značek k obnovení džínoviny minulosti s vlastními speciálními prvky a tkaninami.

S těmito novými značkami jako Raleigh, Left Field a Tellason, které koncem roku 2000 vyráběly a prodávaly na domácím trhu, popularita surového denimu ve Spojených státech rychle rostla. Dnes existují desítky a desítky malých výrobců, kteří vyrábějí raw denim po celém světě, a to natolik, že existují stránky, jako je ta naše, které to vše dokumentují.

Jak se vyrábí raw denim

Jak se tedy tato ikonická a mezinárodní tkanina dostane do stavu, kdy se z ní dají vyrobit kalhoty? Některé detaily zde vynecháme, ale ve zkratce se džíny ze surového denimu vyrábějí prostřednictvím těchto kroků:

Sourcing

Předpokládáme-li, že se džíny vyrábějí ze 100% bavlny, prvním krokem je prosté obstarání bavlníkových rostlin. Bavlna může pocházet z mnoha různých zemí, od Austrálie po Zimbabwe; existuje řada plemen a odrůd, které mají různé vlastnosti, jako je lesk, měkkost a trvanlivost.

Způsob sklizně bavlny se liší podle místa. Někde se bavlna sklízí ručně, jinde se používají mechanické techniky. Následné kroky zahrnují mykání bavlny (tj. čištění), kontrolu, česání, otevírání a míchání – v podstatě jde o to, aby byla bavlna čistá a odstraněny všechny nečistoty a plevy, takže je připravena pro další fázi.

Spřádání

Když je bavlna získána, vyčištěna a zabalena do pěkných dlouhých „plátků“, je čas na její spřádání. Jednotlivá bavlněná vlákna se spojují a spřádají, aby vznikla příze, ze které se nakonec utká džínová tkanina.

Existuje několik typů spřádání, včetně otevřeného, kroužkového a dvojitého kroužkového spřádání (tzv. „ring-ring“). Ačkoli je zde zahrnuto mnoho dalších podrobností, všimněte si, že kroužkově a dvojitě kroužkově předený denim je žádanější – protože je silnější, vede k výraznějším kontrastům při blednutí (neabsorbuje indigové barvivo tak dobře jako open-end spun denim) a má větší slubbiness (nerovnoměrné nitě).

Warping & Dyeing

Bavlna přechází do další fáze, „warping“. Tkanina se skládá z osnovních přízí (podélných, barvených indigem) a útkových přízí (příčných, ponechaných nebarvených, a proto označených jako „výplňová příze“).

Otcové příze se připravují výběrem delší příze z kroužkové příze a barvením. Existují tři hlavní způsoby barvení indigem – smyčkové barvení, lomené barvení a provaznické barvení. Těm se budeme věnovat podrobněji v budoucnu, ale vězte, že barvení provazem je považováno za lepší, protože je pracnější, specializovanější a vede k lepšímu vyblednutí (díky tomu, že se barví pouze povrch příze).

Obecně se indigově barvené osnovní příze proplétají s přírodně zbarvenými nebarvenými útkovými přízemi a existují dva typy tkalcovských stavů – člunkové (vzpomínáte si, když jsme se o nich zmiňovali výše?) a bezčlunkové (neboli vzduchové nebo vrhací). Ty první sice produkují méně než ty druhé, ale jsou vzácnější, jejich výsledkem jsou hotové okraje (proto „self-edge“) a obvykle jsou žádanější (i když je to samozřejmě subjektivní).

Existují také různé varianty tkaní, včetně pravého kepru, lomeného kepru a levého kepru; a konečným výsledkem je list džínové tkaniny.

Zpracování

Listy džínové tkaniny jsou poté srolovány do bubnů a odeslány značce, která z nich bude vyrábět džíny. Některé džínové značky dokončují šití a prošívání prostřednictvím větších zařízení, zatímco jiné dávají přednost jednočlenným provozům (například Ande Whall a Roy).

To je vše! Ani jednou během dokončovacího procesu není džínovina nijak zničena nebo vyprána. Je ponechán ve svém nejčistším a nejsyrovějším stavu a jeho kvalita se zhoršuje pouze osobním používáním uživatelem.

Pojmy ze surového denimu, které je třeba znát

Když poprvé uslyšíte džínáře mluvit o surovém denimu, může to znít jako cizí jazyk (slubbiness, nep, 3×1 twill atd.). K těm se můžete dostat později, ale existuje několik termínů, které vám pomohou porozumět natolik, abyste mohli provést svůj první informovaný nákup.

Selvedge

Selvedge vnější šev na páru Japan Blue Jeans.

Nejběžnější slovo, které jste slyšeli kolem raw denimu, je pravděpodobně Selvedge – to označuje ty malé barevné čáry, které se často táhnou podél vnějšího švu páru džínů. Zjednodušeně řečeno, selvedge denim má okraj látky při tkaní „olemovaný“ člunkovým tkalcovským stavem, aby se látka nerozmotávala. To, že se jedná o okrajovou tkaninu, však neznamená, že je surová nebo dokonce že se jedná o džínovinu – téměř každá tkanina může být tkaná s okrajem.

Selvedge textilie z větší části vymizely v 50. letech 20. století, kdy prudce vzrostla poptávka po džínovině a výrobci jako Levi’s a Lee přešli na mnohem levnější a rychlejší vrhací tkalcovské stavy, ale v posledních několika letech dochází k silnému oživení mezi příznivci surového denimu. Linka se selvedge nemusí nutně znamenat lepší džínovinu, ale továrny vyrábějící nejzajímavější a nejkvalitnější tkaniny je obvykle vyrábějí na selvedge člunkových tkalcovských stavech.

Sanforizace

Nesanforizovaný shrink to fit denim před praním (vlevo) a po něm (vpravo).

Dalším pojmem, se kterým jste se mohli setkat, je sanforizace. Téměř každá tkanina, včetně džínoviny) se při prvním namočení určitým způsobem srazí. Většina džínoviny na trhu (surové i jiné) je sanforizovaná, což je proces napařování a zahřívání, při kterém se látka před střihem a šitím do džínů předem smrští.

Nesanforizovaná džínovina (často nazývaná „Shrink-to-Fit“) se při prvním praní smrští asi o 5-10 %. Při určování velikosti neanforizované džínoviny musíte být mnohem opatrnější a počítat s tím, že se může v pase srazit až o dva centimetry.

Hmotnost

Pět párů těžké 20oz. Elephant denim naskládaných vedle pěti párů džín středně těžkých 12oz. džínů.

Dalším zaměřením surového denimu je Hmotnost látky. Hmotnost označuje, kolik váží yard tkaniny v uncích (oz.). Hmotnosti se mohou pohybovat od ultralehkých 5 oz. až po monstrózně těžké 32 oz. Těžší tkanina bude tužší, houževnatější a bude vyžadovat více úsilí, než bude pohodlná. Většina surového denimu se však bude pohybovat někde kolem 12-15 oz. Tuto gramáž můžete nosit celoročně a nebude vás příliš trápit.

Vše o další džínové terminologii se dozvíte prostřednictvím našeho slovníku.

Váš první nákup raw džínoviny

Teď, když už znáte půvab raw džínoviny a některé základní pojmy kolem ní, jak postupovat při nákupu svého prvního páru?

Měření

Pokud nebydlíte v blízkosti kamenného obchodu (jestli ano, zjistíte v našem průvodci obchody), budete si džíny s největší pravděpodobností kupovat online. Abyste si byli jisti, že si koupíte džíny se správným střihem, musíte nejprve znát své míry. Existuje šest klíčových rozměrů, které byste měli vzít v úvahu:

1. Pas – Obvod horního bloku džínů
2. Výška – Délka od horního okraje rozkroku k samému hornímu okraji poklopce
3. Sval – Vzdálenost od horního okraje rozkroku napříč k vnějšímu okraji
4. Koleno – Vzdálenost od rozkroku k vnějšímu okraji
5. Koleno – Vzdálenost od rozkroku k vnějšímu okraji
6. Koleno – Vzdálenost od rozkroku k vnějšímu okraji outseam v polovině délky džíny
7. Rozpětí nohavic – Vzdálenost od rozkroku po outseam na lemu džíny
8. Inseam – Délka od spodní části rozkroku po konec nohavice

Své ideální míry zjistíte tak, že si vezmete měřící pásmo na nejlépe padnoucí džíny. Téměř každý prodejce surové džínoviny má tato čísla uvedena na svých webových stránkách, takže jakmile budete znát své míry, budete mít jistotu, že si můžete koupit jakékoliv džíny kdekoliv.

Střihy

Slim Straight (Left Field Greaser) a Slim Tapered (3sixteen ST-100x)

Stejně jako u většiny věcí, které nosíte, je střih obzvláště důležitý. Straight Leg, Tapered, Slim Tapered a Slim Straight jsou běžné varianty střihu; budete muset zvážit, co vám vyhovuje z hlediska pohodlí a vzhledu. Nestojí za to obětovat své budoucí děti a nacpat svá stehna s kmeny stromů do těžkých skinny raw džín, které působí jako kevlarové. Kupte si to, co vám vyhovuje, a vy (i vaše budoucí generace) budete neskonale šťastnější.

Budget

Džíny Momotaro Gold Label jsou vyrobeny z ručně tkaného denimu a prodávají se za 2000 dolarů.

Dále zvažte svůj rozpočet. Raw a selvedge denim se může pohybovat v rozmezí od 20 do 2000 dolarů. Důvodem je obrovské množství různých látek, detailů a výrobních technik, které jsou na trhu k dispozici.

Mějte na paměti, že to, že jsou džíny dražší, nemusí nutně znamenat, že budou trvanlivější, mnoho výrobců ve vyšších cenových relacích prostě nabízí něco, co jinde nenajdete. Například Roy Slaper ze společnosti Roy Denim šije každý pár džínů sám na vzácných historických šicích strojích, Sugar Cane & Co. v Japonsku používá speciální džínovinu, která vplétá vlákna cukrové třtiny s bavlnou pro jedinečný pocit a vyblednutí, Naked & Famous dokonce vyrábí džíny typu scratch and sniff, které voní jako maliny.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, co od sebe odděluje různé cenové kategorie džínů, podívejte se na náš článek Tři úrovně surového denimu:

Pokud však se surovým denimem teprve začínáte, nejlepší džíny základní úrovně, které doporučujeme, jsou Unbranded 201. Stojí 88 dolarů a vše o tom, proč jsme je vybrali, si můžete přečíst zde. Nezapomeňte se také porozhlédnout po našem nástroji Scout, který prohledá tisíce párů džín a najde ideální džíny podle vašich rozměrů, rozpočtu a potřeb.

Péče o raw denim

Když už máte raw džíny, jak se o ně staráte? Fades jsou tak ústřední součástí pověsti raw denimu, že jsou oslavovány samy pro sebe s fanatickou oddaností. Čím déle vydržíte bez prvního praní, tím větší mohou být teoreticky vybledliny. Často opakované rčení, že raw denim se má nosit alespoň šest měsíců bez praní, však může být trochu přehnané.

Někteří lidé dávají džíny do mrazáku, aby „zabili“ bakterie způsobující nepříjemný zápach, ale není průkazné, zda to opravdu funguje. My říkáme, že džíny prostě vyperte, až se vám bude chtít. Žádné praní sice může způsobit extrémnější vyblednutí, ale také se v látce hromadí špína a nečistoty, což vede jen k většímu množství děr a prodření. Bezpečnou rovnováhou je prát svůj pár každý měsíc nebo dva s čistě přírodním mýdlem, jako je Dr. Bronner’s, nebo pracím prostředkem pro tmavé barvy, jako je Woolite, ale v žádném případě to není pevně dané pravidlo.

Největším poznatkem z raw denimu je, že tyto kalhoty rostou, aby odrážely to, kdo jste a co v nich děláte. Takže žijte svůj život, chovejte se k nim jako k peklu a vyperte je, až si budete myslet, že to potřebují. Až se budete chystat prát, podívejte se na našeho kompletního průvodce praním, jak to udělat správně.

Důvod, proč jsou lidé tak pobláznění do raw džínů, je ten, že si v podstatě uděláte pár podle sebe. Jak říkají mnozí denimheads, „je to plátno, které se maluje samo“. Doufáme, že jsme vám objasnili některé záhady a mýty kolem raw denimu, abyste se mohli pustit do malování svého prvního mistrovského díla.

Teď, když jste si přečetli vše o raw denimu, podívejte se na některé z našich dalších základních informací o botách, kůži a dalších věcech.

.