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A escora de chão a chão é simples, rápido, e permanente

Por Dave Cunningham

Eu trabalho em Kansas City, Mo., onde a terra é o fundo do rio e o solo é todo de barro – um dos nossos condados é até chamado de Clay County. A maioria das casas construídas neste solo pesado e instável são candidatas a trabalhos de fundações — drenagem e impermeabilização, assentamento de fundações, ou reparação de paredes.
Muitas das casas nos empreendimentos do pós Segunda Guerra Mundial têm caves de blocos, muitas vezes colocadas sem argamassa ou vergalhões nos núcleos. Já reconstruí muitas dessas caves, mas há muito trabalho à minha frente. Outras casas têm fundações de pedra, que também são vulneráveis a se curvar para dentro devido à pressão do solo. Até muitas das paredes de betão despejadas inclinaram-se para dentro. É por isso que tenho sido capaz de fazer com que a cave trabalhe uma grande parte do meu negócio de remodelação.
Algumas paredes (especialmente as de pedra e blocos) têm de ser arrancadas e reconstruídas. Mas se não foram muito longe, é muitas vezes eficaz reforçá-las no lugar, que é o tema deste artigo.
Caves com fivelas e inclinadas são frequentemente reforçadas com âncoras helicoidais que atravessam a parede do porão (ver figura 1). O empreiteiro faz um furo na parede e retira a âncora para o pátio em ângulo, depois instala uma placa de aço com um parafuso no interior. Mas, pela minha experiência, isso não funciona por aqui. Muitas vezes acabo por arrancar essas âncoras e recomeçar.

Figure 1. As âncoras helicoidais (esquerda) dependem dos solos circundantes para estabilizar as paredes e podem precisar de um reaperto de rotina. O autor prefere uma solução de viga I (direita) normalmente recomendada pelos engenheiros na sua área. A base de cada viga em I é escorada pelo solo e pela laje do porão, enquanto a parte superior é escorada por uma fixação firme à estrutura do primeiro andar. O autor tem tido bons resultados com vigas em I espaçadas de 3 a 6 pés no centro.
Isso é porque os solos da nossa área se movem continuamente, o que significa que as âncoras também se movem. Por isso, ano após ano você tem que entrar e apertar as porcas novamente para que a parede não se mova. Os proprietários normalmente precisam de outra pessoa para fazer isso, então você está recebendo muitas chamadas de serviço. Além disso, isso significa que se você quiser terminar o porão, você tem que deixar as portas de acesso para que você possa chegar até as porcas.
O método que eu uso é o método normalmente recomendado pelos engenheiros da minha área. Ele conta com a estrutura da casa para suporte. Estabilizo as paredes do porão com vigas em aço, colocadas verticalmente contra a parede e espaçadas de 3 a 6 pés de distância. Eu quebro o chão e o pé de concreto, escavo pelo menos de 12 a 16 polegadas, coloco a viga I na extremidade, despejo um cais de concreto ao redor dele, e em seguida, escoro nas vigas com 2x10s ou 3×3 ferro ângulo. Em seguida, rejunte entre a viga e a parede usando concreto rígido. Já fiz tantos destes trabalhos que não consigo contá-los todos. Ao longo dos anos, eu voltei e verifiquei muitos deles, e nenhum se moveu um pouco.
Cortar o trabalho
A primeira coisa que faço quando estou verificando uma parede do porão é colocar minha orelha contra ela e ver a parede para ver o que estamos enfrentando. Então eu coloco meu nível de 1,80 m contra as grandes protuberâncias para ver até onde está fora do prumo.
Se a parede estiver a menos de 3 ou 4 polegadas fora do prumo, podemos seguramente “vigiá-la” como está (Figura 2). Se uma parede de concreto derramado estiver a 3 ou mais polegadas fora do encanamento, eu normalmente escavarei o exterior e empurrarei a parede de volta ao encanamento antes de estabilizá-la. Um bloco ou uma parede de pedra que tenha inchado mais de 3 polegadas deve ser substituído: As juntas de argamassa provavelmente são atingidas, e não se pode esperar empurrar isso de volta para fora e ter algo sólido. Eu desfaço essas paredes e reconstruo com um novo bloco.

Figure 2. As paredes do porão do bloco (topo) tendem a saltar no centro. Paredes coradas (inferior) têm mais probabilidades de se inclinar para dentro na parte superior devido a falha na ligação da soleira. As vigas I podem estabilizar os dois tipos de parede desde que a deflexão não seja superior a 3 polegadas. Paredes de blocos com mais de 3 polegadas para fora devem provavelmente ser reconstruídas. Paredes de mais de 3 polegadas podem ser empurradas de volta ao prumo e depois enrijecidas com vigas em I. Para trabalhos que requerem reconstrução ou empurrar paredes, os solos exteriores devem ser escavados, mas para trabalhos simples de estabilização, a regressão pode ser suficiente.
Essa regra de 3 polegadas é consistente com relatórios de engenharia que vi ao longo dos anos, e sempre funcionou para mim. Na verdade, geralmente não vou garantir um trabalho de viga I em uma parede que está mais de 3 polegadas fora do prumo, a menos que eu tenha empurrado a parede de volta para onde ela pertence.
Mas a escolha é mesmo do dono da casa. Alguns proprietários vão insistir que eu empurre para trás uma parede que está apenas uma polegada ou duas fora do prumo, mesmo depois de eu assegurar que estabilizar a parede no lugar é suficiente. Outros proprietários podem querer apenas estabilizar uma parede no lugar, mesmo que ela esteja a 5 polegadas – o que não me importo de fazer, desde que eles entendam que não é garantido.
Lidar com a drenagem. Depois de avaliar o porão, eu vou lá fora para descobrir o que está causando o problema. Reduzir as pressões na parede para que o problema não piore mais tarde ajuda a reparar o feixe I.
Como mencionei, praticamente todas as casas que vejo estão localizadas em solo argiloso. Mas a drenagem e o escoamento também costumam ser factores, quando há um problema na parede. As casas com paredes de porão inclinadas estão frequentemente apenas num ponto mau — no fundo de uma colina ou no fim de um beco sem saída — ou o seu quintal e rampa de acesso em direcção à casa. Mesmo em locais planos, muitas das casas com problemas têm uma água de funil de grau negativo em direção à fundação, e uma porcentagem surpreendente não tem calhas de telhado. Trazer sujeira para criar um grau positivo e instalar calhas com calhas estendidas para levar água a 4 ou 6 pés de distância da casa faz um mundo de diferença.
Uma outra fonte comum de problemas é uma pesada inclinação de concreto na frente da casa que está se assentando e empurrando o aterro de argila macia contra o porão. Recomendo frequentemente a substituição dessa massa de betão por um deck ou alpendre de madeira.

Colocação de vigas I-Beam
Pátios de aço transportam vigas em dimensões e pesos padrão. Eu uso vigas de 4 polegadas de profundidade em I que pesam 9,5 libras por pé. Você pode cortar o aço no local com uma tocha de corte se necessário, mas geralmente eu meço primeiro para descobrir que comprimento eu preciso, em seguida, ter as peças cortadas para mim no pátio de aço.
Para uma parede de concreto, eu coloco as vigas I de 4 a 5 pés de distância. Se a parede for de bloco ou pedra, 3 a 4 pés de distância é uma aposta mais segura. Em qualquer caso, eu posiciono as vigas de modo que elas possam se estender até uma viga — blocos de aço ou madeira que se estendem entre as vigas vão segurar as vigas I firmemente na parede. Depois de colocar as vigas em I, eu quebro um buraco de 1 pé de diâmetro para cada viga I usando um martelo pneumático (Figura 3).

Figure 3. Depois de cortar a espuma isolante, um martelo pneumático operário atravessa a laje do chão e a borda do pé. Uma viga em I de aço será colocada em cada furo e colocada no concreto. O autor prefere o martelo de macaco à serragem de concreto, porque cria menos poeira e proporciona uma borda áspera para uma boa ligação entre o concreto existente e a base do píer recém-colocado.
Prefiro a martelagem de macacos a serrar betão por um par de razões. Uma serra de concreto joga muito pó fino, o que é inseguro e faz uma bagunça por toda a casa. Além disso, serrar concreto deixa uma superfície lisa e brilhante na face que você corta, e quando você derrama o remendo, o concreto novo não se liga ao concreto velho — haverá uma fenda quando o concreto novo curar. O Jackhammering, pelo contrário, deixa uma borda de corte áspera que dá às superfícies de concreto novo e antigo uma melhor chance de se colar.

Estabilização das paredes do porão com vigas I de aço, continuou
Quando meus furos estão prontos, eu coloco uma viga I em cada um deles. Coloco cada viga I firmemente contra a parede, prendo-a ao prumo, e a prendo no lugar com um bloco 2×10 ou um pedaço de ferro com 3×3 de 1/4 de polegada de ângulo, com o retardamento aparafusado nas vigas acima (Figura 4). A viga I entra em contato com a parede onde a parede estiver mais afastada (geralmente no meio para paredes de blocos e no topo para paredes despejadas).

Figure 4. Um operário trava o topo de uma viga em I firmemente contra o topo da parede inclinada (topo). A travessa 2×10 é fixada às vigas de chão existentes usando parafusos de 3/8 polegadas de atraso afundados em furos pré-furados (em baixo). Pode ser usado ferro de três polegadas por três polegadas de ângulo, em vez do bloco 2×10. Este passo é mais fácil com duas pessoas — uma para segurar a viga I e o bloco no lugar, e outra para colocar os parafusos de retardamento.

A conexão da travessa superior varia dependendo se as vigas correm perpendiculares à parede ou paralelas. As vigas perpendiculares fornecem uma travessa forte — um único ferro 2×10 ou uma peça de ferro em ângulo que atravessa uma viga é suficiente. Mas uma viga paralela à parede é orientada lateralmente à força da pressão da parede e não pode suportar a carga por si só. Nesse caso, eu coloco um bloqueio sólido nas vigas para três ou quatro vigas de volta da parede, e depois uma 2×10 nas vigas sob o bloqueio (Figura 5). Isto transfere a carga da viga I para todo o sistema de piso em vez de a despejar toda na lateral de uma viga.

Figure 5. Para a escora perpendicular às vigas do chão, o autor coloca um bloqueio sólido em pelo menos três baías de vigas e o retardamento aparafusa a escora a cada uma das vigas directamente por baixo do bloqueio. A viga mais próxima da viga não poderia fazer o trabalho por si só sem este arranjo.
Quando minhas vigas estão presas em cima, eu as prendo e as prendo nos buracos em baixo. É complicado mantê-los quietos, enquanto se reboca a base e o espaço entre a viga I e a parede. Depois de anos de luta com isso, comecei a amarrar o pé de cada viga no buraco com restos de madeira (Figura 6). É rápido e fácil, e a madeira é enterrada na base de concreto do píer.

Figure 6. O autor apoia a base de cada viga I no lugar com pequenos blocos de madeira. Os blocos de madeira serão encaixados na base do cais de concreto quando o buraco for feito.
Próxima viga I com concreto rígido (Figura 7). Misturo um lote de betão em saco num carrinho de mão (suficientemente seco para fazer uma bola firme nas minhas mãos), calço algumas luvas de borracha, e simplesmente embrulho-o na fenda e bato com suavidade. Isso fornece um suporte sólido para a parede, do chão à soleira.

Figure 7. Um operário calda todo o espaço entre a viga I e a parede com concreto rígido para dar apoio total à parede. O excesso de argamassa é alisado para um acabamento limpo (ver foto no início do artigo).
Finalmente, preencho o buraco na base da viga em I, fechando-a na terra e na laje existente (Figura 8). Isso faz com que todo o conjunto seja uma estrutura contínua e sólida. Nos seis anos que estou fazendo isso, nunca vi uma dessas vigas em forma de I brotar um milímetro.

Figure 8. O buraco é preenchido com concreto rígido para encaixar a viga I firmemente na laje e na base. A superfície é nivelada com a laje existente.
A única coisa que descrevi aqui é a estabilização da parede. Muitas destas caves também necessitam de impermeabilização exterior ou de um sistema de drenagem e poço interior. Desde que os problemas de água tenham sido resolvidos, o espaço da cave pode ser acabado da forma que o proprietário quiser, uma vez que as vigas I estejam colocadas (Figura 9). Não há necessidade de deixar acesso às vigas I — elas podem ser simplesmente pintadas, ou encaixotadas e enterradas.

Figure 9. A instalação completa da viga I (topo) fornece reforço para a parede desde o pé até à soleira a 3 a 6 pés no centro. No exemplo abaixo, o autor então aplicou painéis plásticos reforçados com fibra nas paredes do porão. A cave está agora pronta para mais acabamentos.
Custos e Programação
Jobs que requerem escavação chamada para estimar cuidadosamente. Há dezenas de factores a ter em conta — acesso, proximidade a casas vizinhas, degraus anexos ou outras estruturas, paisagismo, e possíveis sobrecargas baixas que podem impedir a escavadora, para citar alguns.
Mas estimar um trabalho básico de estabilização de paredes é simples. Dada uma parede típica de 30 pés para se segurar, eu sei que posso quebrar o chão, cavar os buracos e colocar as vigas de sete ou oito que são necessárias em um dia. Sei que vai demorar meio segundo dia para fazer todo o rejunte e limpeza.
Os únicos custos de materiais são para as vigas, reboco, parafusos de retardamento e madeira ou ferro de engomar para escoramento superior — o que chega a cerca de $50 no total em materiais para cada viga I de 8 pés que instalo. Eu preço trabalhos para o dono da casa por cerca de $200 a $250 por viga, o que cobre mão-de-obra, despesas gerais e lucro.
Para trabalhos pequenos, eu não aceito um depósito. Eu apenas coloco a casa na minha agenda e ligo para os proprietários um dia ou dois antes de começar. Uma vez que eu começo, eu fico no trabalho até que esteja pronto; quando eu termino, eles podem me pagar com cheque ou cartão de crédito. Com este arranjo, não me sinto pressionado se estou um dia ou dois atrasado para começar.
Estes pequenos trabalhos muitas vezes levam a trabalhos maiores. Muitas das pessoas cujos porões eu consertei me chamarão mais tarde para terminar o espaço, ou para fazer algum tipo de trabalho exterior de nivelamento ou concreto. E muitas vezes eles me encaminham para seus amigos também — eu recebo a maioria desses trabalhos através do boca-a-a-boca.
Isso é especialmente verdade para os proprietários que gostam de assistir. Alguns proprietários não querem saber o que estamos a fazer, desde que o consigamos fazer. Outros puxam de cadeiras de jardim, almoçam e nos observam o tempo todo. A cada poucos minutos, dou por mim a parar para explicar o que estamos a fazer e porquê. Mas isso não me incomoda um pouco – da maneira que eu imagino, isso os torna um pouco mais instruídos. E isso também significa que quando eu terminar, é muito mais provável que eles me encaminhem para outra pessoa que precise da minha ajuda.
Dave Cunningham é um empreiteiro de remodelação baseado em Independence, Mo.

Este artigo foi fornecido por www.jlconline.com. JLC-Online é produzido pelos editores e editores do The Journal of Light Construction, uma revista mensal que atende a construtores residenciais e comerciais leves, reformadores, designers e outros profissionais do comércio.